Делаем брусчатку своими руками: пошаговая инструкция по изготовлению

Технология изготовления

В домашних условиях тротуарную плитку делают методом вибролитья. Альтернативная технология — вибропрессование — требует применения дорогого специального пресса. Вибропрессованная плитка крепче, но частнику такая прочность не нужна.

Подобное покрытие применяют при повышенной нагрузке и в местах с большой проходимостью.

Метод вибролитья состоит в следующем:

• бетонный раствор засыпают в формы;
• устанавливают формы на вибростол и включают его;
• по мере необходимости досыпают раствор;
• переносят формы на стеллаж;
• через некоторое время извлекают готовую плитку из форм и складируют для окончательного созревания.

Далее все этапы рассматриваются подробно.

Что необходимо учесть

Технология изготовления плитки отличается простотой, но существует много нюансов, которые рекомендуется учитывать перед началом производства. Для изготовления форм выбирают дерево, свинец. При использовании силикона в формовочную деревянную заготовку укладывают изделие, изготовленное из пластилина. На поверхность выливают жидкий материал. После высыхания готовую форму укладывают на жесткую основу и заливают смесь.
В качестве шаблона для изготовления одинаковых элементов укладки можно использовать обрезки металлической трубы требуемого диаметра. Для удобной заливки дно покрывают металлической заплаткой с помощью сварки. Чтобы добиться оригинального оформления допускается использование любых форм.

При добавлении пластификатора увеличивается время полимеризации состава, но обеспечивается прочность, устойчивость к износу, отсутствие трещин. Использование добавки предотвращает образование пузырьков, которые образуются в процессе приготовления смеси, позволяет работать при минусовых температурах.
Покрытие краской готовой брусчатки позволяет получить насыщенный цвет. Но при частичном истирании изделия, изготовленные путем добавления пигмента в состав, сохранят привлекательный вид.
Брусчатку любых размеров армируют для повышения прочности. При высокой температуре нельзя допускать быстрого высыхания, которое может привести к растрескиванию брусчатки.

Детальная инструкция

Как положить плитку своими руками и сделать это правильно? Представляем вашему вниманию детальную инструкцию самостоятельной поклейки плитки в ванной.

После полного высыхания штукатурки и стяжки можно начинать укладку кафеля. Чтобы иметь наглядное представление, как правильно выполнять эту работу, посмотрите следующее видео:

Прежде всего, нужно разобраться с последовательностью действий.

Подготовительные работы

Монтаж плитки в ванной и туалете предваряет грунтовка поверхностей. Производители плитки утверждают, что ей не требуется предварительное замачивание и грунтование, но опытные мастера грунтуют сам материал. Это исключает вероятность того, что из-за жирности стены плитка недостаточно крепко приклеится.

Строго по горизонтали зафиксируйте исходную рейку на стене – профиль либо брус из дерева. Под ней позднее укладывается первая линия подрезанного кафеля, а над ней — исходный первый цельный ряд.

В таре для приготовления раствора смешайте клей с небольшим количеством воды. Для перемешивания используйте дрель с миксерной насадкой

Смесь должна напоминать по консистенции сметану — важно, чтобы она не расползалась по поверхности

Технология монтажа

При помощи мастерка нанесите на поверхность стены слой раствора, равный толщине кафеля или немного превышающий этот параметр. За раз покройте кафелем максимальную площадь, клей схватится через четверть часа – за это время нужно успеть выработать подготовленную смесь.

Шпателем с зубцами сделайте рельеф на нанесенном растворе, совершая движения в различных направлениях. Прикладывайте кафель плотно и проверяйте его расположение, пользуясь уровнем. Первая линия нижним краем должна располагаться на исходной рейке.

Продолжайте монтаж первой линии, размещая между элементами крестики — благодаря им вы сможете контролировать размер швов и ровность размещения плитки.

Резку материала осуществляйте специальным инструментом – плиткорезом. Для проделывания отверстий используйте фрезу.

Если вы укладываете тяжелую плитку, например, керамогранитную, дайте первой линии схватиться и только после этого начинайте укладку следующей. Это снизит вероятность оплывания отделки под действием силы тяжести.

Правила укладки на пол

Выполнять отделку пола плиткой проще, чем стен. Если вы смогли отделать стены, то и с напольным покрытием сложностей не возникнет.

1. Очистите стяжку от загрязнений, пройдитесь по ней и по кафелю грунтовкой. После того, как грунтовочная смесь высохнет, можете приступать к монтажу отделочного материала.
2. Начните укладывать кафель от дальней стены, продвигаясь к выходу. Предварительно разложите элементы без раствора, чтобы правильно выполнить обрезку материала вдоль отдаленной стены — в зоне входа должны быть цельные элементы.
3. Натяните шнур вдоль направления узора (продольно либо диагонально) — благодаря этому вы предотвратите смещение при отделке.
4. Следующий шаг – нанесение клеевого состава на пол и его разравнивание. Плотность клея должна равняться толщине кафеля. Используя шпатель с зубцами, создайте рельеф, совершая движения в разных направлениях.
5. Приложив кафель, прижмите его к клею. За счет резинового молоточка обеспечьте его правильное горизонтальное расположение.

Крестики из пластика помогут соблюсти идентичные размеры швов. Если кафель погружается глубже, чем требуется, подденьте его и еще раз пройдитесь инструментом по клею, а затем приложите плитку.

По окончании работы сделайте перерыв. Дождитесь, пока клей затвердеет. Желательно не заходить в комнату два дня, но при использовании быстро сохнущего состава клей застынет уже через четыре часа.

Смотрите видео-урок о том, как положить половую плитку в санузле:

Затирка стыковочных швов

Затирка швов в процессе самостоятельной укладки плитки — самая простая работа. В санузле предпочтительно применять устойчивую к влаге и грибку смесь. Эпоксидную или состоящую из одного компонента затирку даже не потребуется разводить.

Затирочный состав нужно выбирать в соответствии с цветовой гаммой плитки. Перед нанесением затирки поверхность кафеля и швы необходимо очистить.

Если вы отдадите предпочтение силиконовой или эпоксидной разновидности, оклейте плиточные края строительным скотчем.

Используя прорезиненный шпатель, заполните смесью швы, совершая мазки под углом к поверхности. Дождитесь схватывания затирки и вымойте плитку, после полного застывания удалить излишки будет гораздо труднее.

Требования к помещению

Разместить цех по производству тротуарной плитки можно в любом удобном месте. Перенося мощности за город, вы экономите на аренде. Обязательные требования:

• площадь от 60 м²;
• зонирование помещения на производственный цех, место для сушки готовых изделий и складирования продукции.
• мощность напряжения – не меньше 380 Вт;
• допустимая температура в производственном цеху – 30-45°С;
• допустимая температура на складе – не меньше 15°С;
• система водоснабжения;
• трехфазная линия электроснабжения.

Как правило, частные лица предпочитают найти подрядчика, предоставляющие полный спектр услуг. Поэтому если вы наймете дополнительных рабочих для предоставления услуг по выкладке брусчатки, можно увеличить прибыль и избежать простоев.

Несколько советов перед укладкой плитки

Несколько простых и действенных советов перед началом работ, которые впоследствии сэкономят вам кучу времени и нервов:

1. Для начала необходимо составить подробный план будущих работ и на его основе произвести разметку. Используйте для этого обычный шпагат и деревянные колышки. Благодаря этим нехитрым действиям вы сможете грамотно оценить фронт будущих работ и хотя — бы примерно понять сколько расходных материалов вам потребуется.

Обычно участок разбивают на несколько зон:

• основной въезд во двор, а также место парковки автомобилей
• дорожки вокруг дома и во дворе
• зона отдыха

Плитка отличается как по размеру, так и по способу изготовления и для каждой зоны подходит своя

Назначение дорожки	Вид плитки	Толщина плитки	Толщина плитки
Тротуар, пешеходная часть	Вибролитая	25-40 мм	Песчаная подушка
Дорожная (место въезда, парковки авто)	Вибролитая	40-60 мм	Цементно — песчаная подушка
Промышленная	Вибро-прессованая	60-80 мм	Бетонная + ЦПС подушка

Если у вас сыпучий или подвижный грунт, то без применения бетонной подушки вам не обойтись, в остальных случая достаточно ЦПС — подушки.

 2. Тщательно подходите к выбору плитки. На данный момент на рынке очень много производителей и к сожалению далеко не все добросовестные:( Качественная брусчатка должна обладать хорошими эксплуатационными свойствами и будет радовать вас не один год)

  3

При монтаже важно не забыть про уклон (достаточно 5 мм), чтобы вода могла беспрепятственно уходить

4.  До начала работ необходимо сделать ливневку или дренаж(если таковые будут предусмотрены), проложить все коммуникации.

  5.  Не забываем, что при дожде все работы необходимо остановить. Подушка под укладку должна быть абсолютно сухой

Как правильно замешивать раствор

Замес раствора для тротуарной плитки производим в следующей последовательности:

1. В барабан с небольшим количеством воды (1-1.5 ведра) добавляем пластификатор и краситель;
2. Запускаем бетономешалку и размешиваем добавленные компоненты в течении одной минуты. С этого времени миксер должен работать непрерывно до полного замеса раствора;
3. Затем соблюдая вышеуказанные пропорции поочередно добавляется сначала цемент, а потом песок и щебень.
4. Внимательно следим за консистенцией раствора в барабане. Раствор должен получится тягучий, но ни в коем случае не жидкий.
5. Завершающим этапом будет добавление в готовый раствор фиброволокна. Перемешиваем еще 2-3 минуты. Раствор готов.

Литье и виброобработка

1. В предварительно смазанные (мыльным либо масляным раствором) формы выставленные на площадке вибростола заливается раствор.
2. Процесс виброобработки нужно внимательно контролировать. Как только на поверхности образуется пенка, это сигнал к тому, дегазация жидкости завершена и станок можно выключать.

Некоторые люди задаются вопросом, зачем нужна виброобработка раствора, почему просто нельзя влить готовую смесь в формы. Ответ на этот вопрос кроется в крохотных пузырьках воздуха, которые находятся в застывшем бетоне. При сильных морозах они способствуют раскалыванию тротуарной плитки.

Сушка и распалубка форм

Застывший бетон должен иметь светло-серый цвет

В летний период сушка отливок должна длится не менее 24 часов, при прохладной погоде не менее 2 суток. Для того чтобы плитка легче выходила из формы её следует погрузить в емкость с горячей водой на 10-15 секунд. Формочки хорошо промываются водой и они опять готовы к работе.

Важно! Пускать свежеотлитую плитку в работу сразу не рекомендуют. Для набора прочности она должна выдержаться на свежем воздухе под солнцем еще в течении недели

Только после этого тротуарная плитка готова к использованию.

Если вы приняли решения изготовить тротуарную плитку своими руками, то надеемся, что данная статья будет являться вам хорошим подспорьем и помощью в работе.

Виды брусчатки

Для укладки брусчатки своими руками выделяют три основных материала: каменная брусчатка, клинкерная и бетонная. Если  уж точнее, то второй и третий вид называют тротуарной плиткой. Все равно это «брус» для мощения.

Каменная брусчатка

Это самый древний в мире материал для строительства дорог, использует гранит, базальт, известняк, песчаник, сланец. Практически любой природный камень. Но наибольшее применение получила гранитная брусчатка, во-первых благодаря своей прочности, во-вторых — достаточно привлекательной цветовой гамме.

Базальт прочен, но серого цвета с небольшими отклонениями оттенков, темно-серого (почти черного).

Остальные породы не такие прочные на истирание, но для участка собственного дома или дачи вполне подойдут, это не аллея в общественном парке с высокой проходимостью.

По степени обработки отличают:

• пиленую;
• галтованную;
• колотую.

Клинкерная брусчатка

Керамическая однообжиговая плитка из тугоплавких глин, полученная при длительной термической обработке с температурой 1200-1250°C.

Технологический процесс позволяет получить материал не уступающий граниту по прочности, водо- и морозостойкости. Ее износостойкость и долговечность  самая высокая для искусственных каменных материалов.

Бетонная брусчатка

Бетонная тротуарная плитка подразделяется на вибролитую и вибропрессованную.

Вибролитая плитка в декоре более привлекательная — большое разнообразие цвета и формы. Многим нравится гладкая поверхность, до первого дождя или снега.

Встречается недостаток, как низкая морозостойкость, хотя часто это происходит из-за несоблюдения производителем технологии или экономии на цементе и присадках.

Вибропрессованная плитка не имеет разнообразия цвета и форм, поверхность шершавая ( больше достоинство). Технология производства как у полусухого бетона.

Во-первых, ее прессуют не только на столе, но и при помощи пуансона. Во-вторых, прочность полусухого бетона без модификаторов на 25% выше, чем у обычного, а с модификаторами — до 48% . В-третьих, водостойкость сравнима с гидротехническим бетоном (отсюда и морозостойкость очень высокая). Есть еще достоинства, но они больше относится к самому производству.

Формовка плиток

Большинство домашних умельцев ничем формы не смазывает. Плитка обычно выходит легко и имеет гладкую поверхность. Следы бетона с формы без труда удаляются кислотой. Смазка может значительно ухудшить качество изделия. Так, при использовании в этом качестве отработанного машинного масла, на поверхности плитки остается множество мелких раковин.

Если без смазки лить плитку не получается, важно применить состав с правильной жирностью — покупной или приготовленный из следующих ингредиентов:

• 1,5 л воды;
• 2 ст. л. жидкого мыла;
• 100 г машинного масла.

Раствор накладывают мастерком в формы с горкой, затем устанавливают их на вибростол и включают мотор. По мере оседания смеси ее досыпают.

Через несколько минут выдавленные вибрацией из раствора воздух и вода покажутся на поверхности в виде белой пенки. В этот момент вибростол выключают, снимают формы и устанавливают их на стеллаж.

Если вибрационное воздействие своевременно не остановить, начнется расслоение компонентов раствора. Он станет неоднородным и потеряет прочность.

Обустройство основания

Конструкция основания, как и толщина плитки, зависит от нагрузки. Рассмотрим два варианта:

Основание для покрытия, рассчитанного только на вес людей

1. Грунт извлекают на глубину 150 – 200 мм, дно выемки выравнивают и тщательно трамбуют.
2. Дно и стенки выемки застилают полотнищами геотекстиля. Этот материал пропускает воду, но при этом он не дает добраться до грунта корням растений, вздумавшим прорасти в швах между плитками, а также предотвращает проседание в грунт расположенного на нем насыпного материала.
3. Насыпают и трамбуют слой гравия, который в итоге должен иметь толщину 100 – 150 мм. Гравий укладывают так, чтобы сформировался профиль покрытия, обеспечивающий стекание воды от центра к краям. Формируется и общий уклон дорожки или площадки, благодаря которому вода будет стекать в направлении, к примеру, от дома,а не к нему. Величина уклона должна составлять примерно 5 мм на 1 м (при устройстве ориентируемся на горизонтально натянутую бечеву).
4. Засыпают слой песка, который затем разравнивают граблями, хорошо смачивают и трамбуют. В итоге его толщина должна составить 50 – 100 мм.
5. Засыпают смесь песка и цемента (в соотношении 6:1), с которой поступают аналогичным образом (включая смачивание). Количество смеси должно быть таким, чтобы после тщательного уплотнения толщина данного слоя составила 20 – 40 мм.

Выравнивание площадки под укладку тротуарной плитки

Укладывать насыпной материал в этом и последующем слоях будет удобнее, если высоту каждого слоя отметить краской на стенках по всему периметру выемки.

Основание для покрытия, способного выдерживать нагрузки от автотранспорта

Очевидно, что оно должно быть более прочным, поэтому делают его так:

1. Извлекают грунт на глубину 400 – 500 мм с последующей трамбовкой дна выемки.
2. Засыпают слой песка, который разравнивается, смачивается и уплотняется. Толщина его в итоге должна оказаться равной 100 – 150 мм.
3. Насыпают и трамбуют гравий или щебень средних размеров, слой которого в результате должен иметь толщину 100 – 150 мм.
4. Поверх гравия на специальных пластиковых бобышках (можно заменить деревянными брусками) укладывается вязаная сетка из арматуры диаметром 6 – 8 мм. Ячейки в сетке должны иметь размеры от 80х80 до 100х100 мм.
5. Далее на «пирамидках» из цементного раствора нужно установить маяки, при помощи которых последующему слою из цементно-песчаного раствора будет придан необходимый уклон. Маяки представляют собой длинные ровные рейки из пластика или стали, на которые правило при разравнивании раствора опирают двумя сторонами как на направляющие. Верхние грани маяков должны оказаться на уровне поверхности стяжки, толщина которой составит 100 – 120 мм. Необходимый уклон маякам придают при помощи уровня.
6. По периметру выемки на уровне будущей стяжки устанавливается деревянная опалубка.

Доски лучше обернуть полиэтиленом — тогда они не испортятся от контакта с влажным раствором.

Схема “пирога” для укладки тротуарной плитки

Убедившись, что раствор под маяками высох, приступают к укладке цементно-песчаной стяжки, в которой цемент и песок присутствуют в пропорции 1:3. Раствор накладывают выше маяков, затем срезают лишнее правилом, двигая его по маякам. В идеале вся стяжка должна быть уложена за один подход. Если же работы пришлось прервать до следующего дня, то уже уложенный раствор нужно накрыть полиэтиленовой пленкой.

На созревание стяжки уходит 7 – 12 дней. Чтобы она не пересохла, ее в первые 3 – 5 суток нужно держать под полиэтиленом и периодически смачивать водой.

Процесс укладки

На созревший бетон снова устанавливают маяки, только на этот раз выводят их верхнюю грань на высоту всего 20 – 40 мм.

На последнем этапе засыпают сухую смесь цемента и песка, которую выравнивают по маякам.

Компоненты для изготовления тротуарной плитки.

Важнейшая присадка в составе рецептуры тротуарной плитки – пластификатор. Он оказывает следующее влияние на технологический процесс и качество конечного продукта:

• исключает растрескивание плитки при высыхании;

• увеличивает пластичность и предотвращает расслаивание цементной смеси;

• повышает морозостойкость и прочность готовой плитки;

• придаёт изделию некоторые водоотталкивающие свойства.

Кроме того, с пластифицированной смесью иногда можно работать без вибростола.

Эти добавки, как правило, есть в продаже у компаний, специализирующихся на поставках сырья для производства железобетонных конструкций. Наиболее известные марки пластификаторов для бетонов – «Суперпаласт С-3» или китайские марок A, B или C. Но вместо промышленных препаратов вполне подойдут некоторые моющие вещества. Например, дешёвое жидкое мыло, продающееся в хозяйственных магазинах канистрами по 5 литров, измельчённое хозяйственное мыло, шампунь или жидкость для мытья посуды.

Часто применяют одно из следующих веществ, количество дано на 12 кг цемента (ведро):

• 2 ст. л. (с горкой) стирального порошка,

• 2 ст. л. жидкого мыла;

• 2 ч. л. жидкость для мытья посуды.

Неплохо в качестве пластификатора работает гашёная известь. Её пропорции выбираются ориентировочно из расчёта 1 часть на 6 частей цемента, но оптимальное соотношение предпочтительно подбирать экспериментальным путём. Такая присадка предохраняет изделия от растрескивания, делает их гладкими, ровными, устойчивыми к резким температурным перепадам. Следует, однако, учесть, что известь несовместима с другими видами пластификаторов.

Существуют также полу мистические присадки, типа яичного белка, использовавшиеся якобы древними строителями при строительстве сооружений, обладающих особой прочностью. Сейчас это не применяется, но никто не запрещает поэкспериментировать, если имеется такое желание.

Возможные ошибки, советы

При изготовлении матрицы по возможности следует выдерживать небольшой наклон стенок наружу.

Важно! Наклон стенок внутрь, расклинивающий отливку, недопустим!

Слишком тонкие стенки, особенно при работах с пластиком, приведут к быстрому выходу формы из строя. Толщина должна быть такой, чтобы позволять поднимать и переносить емкость с залитым бетоном без разрушения.

Деревянные и гипсовые следует периодически покрывать ЛКМ, обновляя имеющийся слой. Таким образом поверхность будет защищена от влаги и коробления.

В качестве форм для плитки могут быть использованы готовые пластиковые емкости, обрезки пластмассовых труб или иных профильных деталей.

Формы для заливки тротуарной плитки.

Их можно приобрести в магазине. Вот ориентировочная долговечность форм по количеству отливок в зависимости от материала, из которого они сделаны:

• полиуретан – до 100;

• пластик – до 250;

• резина – до 500.

Примечание: несмотря на быструю изнашиваемость, полиуретан хорош тем, что легко формуется, поэтому дизайнерам, создающим собственные изделия он наиболее интересен. А двухкомпонентные полиуретановые составы сейчас приобрести не проблема. Но не стоит забывать, что для отливки достаточного количества плитки понадобится не один десяток одинаковых форм, в противном случае этот процесс затянется весьма надолго.

Перед заливкой цементной смеси формы желательно смазать, чтобы застывшая отливка из них легче вытаскивалась. Специальная эмульсия для этих целей встречается в продаже, но её проще приготовить самостоятельно в соответствии со следующей рецептурой:

• 3 литра подогретой воды;

• стакан моторного масла или отработки;

• 50-60 мл жидкого мыла.

Хорошо размешанное средство наносится кисточкой тонким слоем на внутреннюю поверхность формы, стараясь не допускать лужиц на её дне.

Как сделать брусчатку

Изготовление брусчатки занимает меньше времени, чем подготовительные работы.

Замес раствора

Использование бетономешалки не только увеличивает производительность, но и способствует выполнению более качественного замеса состава, поэтому плитка или брусчатка получается более прочной.

В том случае, когда делается всего несколько плиток, раствор можно замесить вручную, но только придется перемешивать получившийся состав очень тщательно.

Изготовление брусчатки методом вибропрессования помогает сделать ее более прочной. Для выполнения работы понадобится такой материал:

1. Портландцемент марки М500.
2. Песок речной (или мытый карьерный).
3. Пластификатор С-3.
4. Затвердитель.
5. Если толщина и размеры брусчатки позволяют, используется щебень средней зернистости.
6. Когда заливается дорожная плитка больших размеров, то в состав входит арматура Ø4–6 мм.

Также в ход могут пойти другие подручные средства, например пружины от старых стульев и т.п. Понятно, что вес брусчатки будет немалым, но зато она не треснет, даже если по ней будет ездить микроавтобус.

Различные варианты замешивания раствора для формования плитки — подробности в этом видео

Выполнив все приготовления, можно приступать к замешиваю раствора. Чтобы не отталкиваться от каких-то фиксированных объемов, опишем состав в частях:

• Цемент – 1 часть.
• Песок – 3 части.
• Пластификатор – 10 мл. на 1 кг. цемента, но не больше 0,5% от общей массы смеси.

Раствор не должен быть жидким, иначе изделие будет непрочным.

Обратите внимание

Если не добавить пластификатор, то смесь получится неплотной, поэтому срок службы тротуарной плитки, изготовленной из такого раствора, будет очень маленьким.

Реклама и сбыт продукции

Брусчатка относится к востребованным строительным материалам. Вот лишь некоторых из потенциальных покупателей:

1. Учреждения с прилегающей территорией.
2. Торговые точки, реализующие приспособления для строительства.
3. Частные лица.

Выгоднее всего сотрудничать с компаниями, производящими оптовые закупки. Главное – предложить выгодные условия, заключить контракт как можно раньше. Потребуются некоторые усилия и в плане рекламы:

• размещение информации через интернет, периодические печатные изделия;
• расклеивание объявлений на территории коттеджных посёлков;
• раздача листовок.

Сарафанное радио остаётся наиболее эффективным вариантом. Если покупатель останется доволен, он обязательно сообщит своим друзьям о том, как ему понравился завод по производству брусчатки.

Замешивание бетонного состава

Ингредиенты для раствора берут в таких количествах:

• цемент: 21%;
• гранитный отсев: 23%;
• песок: 56%;
• пластификатор: 0,5-0,7% от массы сухих веществ (м.с.в.);
• краситель: от 2 до 7% м.с.в. (чем больше, тем более яркий и стойкий получится цвет);
• фиброволокно: 0,05% м.с.в.;
•  вода: 5,5% м.с.в. или 70% от объема цемента.

Как видно, раствор готовится полусухим: на 3 ведра цемента заливают лишь 2 ведра воды. В этом особенность виброукладки: раствор в форме покажется даже жидковатым.

Процесс приготовления:

растворяют пластификатор в горячей воде (70-80С). Примерное соотношение: 1 л на 200 г порошка

Важно размешать тщательно, потому пластификатор подается помалу;
в воде с температурой 40-50С растворяют краситель. Примерное соотношение: 3 л на 800 г порошка

Подсчитывая необходимое количество воды, следует учитывать жидкость содержащуюся в растворах красителя и пластификатора;
смазывают бетономешалку, покрутив в ней несколько минут жидкий цементный раствор (потом его выливают).

После этого загружают в работающую бетономешалку составляющие в такой последовательности:

• пятую часть воды;
• цемент и песок;
• крупный заполнитель (когда цемент в воде образует эмульсию или, говоря обиходным языком, молочко);
• растворы пластификатора и красителя;
• оставшуюся воду;
• фиброволокно.

С перемешиванием не затягивают, поскольку вода испаряется. Мешают от 1 до 3 мин.

В небольшой бетоносмеситель (менее 0,5 м3) ингредиенты можно подавать так:

• песок и половину щебня: мешают 30 – 40 сек.;
• цемент: все вместе мешают еще 1 мин.;
• весь предусмотренный рецептурой объем воды, включая растворы пластификатора и красителя;

Затем досыпают оставшийся щебень и фиброволокно, и выполняют последнее перемешивание в течение 1 мин.

Правила укладки брусчатки

Существует несколько проверенных способов укладки. Они зависят от назначения покрытия и применяемого материала.

1. До того как выбрать материал, определитесь – какие нагрузки будет нести покрытие. Кто-то скажет, да чего проще, вес человека…, вспомните об этом, когда пригоните во двор трактор или другую тяжеловесную технику «что-то снести, выкопать и прочее». За консультацией, по вопросу «какая плитка, для каких нагрузок» — обратитесь в строительный магазин;
2. Определитесь со схемой укладки. Простыми и «ходовыми» схемами укладки тротуарной плитки считаются: «ёлочка», «кирпичик», «столбик».

Раствор для тротуарной плитки – пропорции, состав, приготовление

Готовим бетон

Замешивание раствора

Технология замешивания зависит от выбранного цемента, наилучшим вариантом будет цемент М500 как максимально прочный материал. Вода и песок должны быть чистыми и не содержать различных примесей.

В качестве формочек для плитки можно использовать специальные приобретенные в магазине формы или же ограничиться подручными материалами, например, пищевыми контейнерами, благодаря которым можно получить плитку в форме кирпичиков.

Смешать раствор можно вручную или, используя шуруповерт со специальной насадкой в виде миксера. Если планируется изготовление большого количества плиток, то замешивать раствор лучше с использованием бетономешалки.

Сначала в бетономешалку засыпается песок, после цемент, таким образом достигается однородная смесь. Рекомендуемые пропорции: одна часть цемента и три части песка. Вода добавляется постепенно, все время помешивая раствор

Воду следует добавлять осторожно, так как чересчур большое ее количество снизит качество бетона. Готовый раствор должен быть по консистенции как тесто – достаточно жидким, но при этом стекать с мастерка

Окрашивание смеси производится с помощью применения специальных красящих пигментов, которые устойчивы к изменениям погодных условий. Изначально добавьте небольшое количество красителя в бетономешалку, постепенно увеличивая количество, в зависимости от желаемого оттенка.

Заливаем формы

Старайтесь формировать плитку единого размера, то есть, чтобы не было перепада по высотам, так будет легче её после укладывать. Перед заливкой бетона в формы, обработайте его заранее маслом или мыльным раствором, что для вас предпочтительней.

Готовый раствор можно заливать в подготовленные формы. Чтобы правильно подготовить форму, ее предварительно необходимо обработать масляным составом для того, чтобы облегчить извлечение плитки из формы.

Если вы хотите значительно увеличить срок службы плитки, то в нее можно добавить металлическую сетку. Для этого в форму наливается небольшое количество раствора, далее кладется сетка или проволока и сверху доливается раствор до заполнения формы.

Уплотнение бетона

Чтобы избавиться от пузырьков воздуха в формах, необходимо применять вибрацию, очень эффективно в этом случает использование вибростола. Если такого нет, то можно обойтись обычной полкой: установите на нее формы и несколько раз постучите по ним. Таким образом будет создаваться небольшая вибрация.

Сушка плитки

Чтобы извлечь плитку из формы, нужно погрузить застывшую смесь в теплую воду приблизительно на 5-10 минут, за это время формочка самостоятельно отойдет от плиты. Также можно пробовать, перевернув форму, вытряхивать плитку

Делать это нужно осторожно и не прикладывать больших усилий, чтобы избежать поломки плитки или сколов углов. Если же все же скол произошел, то его можно легко отремонтировать

Подготовленную плитку важно правильно высушить. Для этого формы с раствором покрываются полиэтиленом и оставляются на двое-трое суток

Необходимо следить, чтобы на сохнущий раствор не попадали прямые солнечные лучи.

После изготовления и извлечения плитки ее не рекомендуется использовать сразу, так как материал еще недостаточно прочный и может легко ломаться. Требуется неделя для того, чтобы бетон стал более прочным и был готов к проводимым работам. После всех этапов можно переходить непосредственно к укладке плитки и формированию дорожек.