Cамодельный бур тисэ

Необходимые расчеты

Приступая к бурению отверстий под столбы, специалист должен произвести точные расчеты, которые позволят правильно разметить участок земли, а также выбрать инструменты, необходимые для проведения буровых работ. Для этого мастер определяет:

• высоту и ширину будущего заграждения;
• вид материала, из которого будет возводиться забор;
• состояние и тип грунта;
• климатические условия;
• залегание грунтовых вод.

Количество столбов

Вначале следует определить ширину 1 секции будущего ограждения. Эта цифра должна быть кратной длине возводимого забора и варьироваться от 2,5 до 3 м. Если секции будут меньшего размера, сложность выполнения работ возрастет, а если большего — забор может не выдержать ветровых и снеговых нагрузок, т.к. будет недостаточно прочным и устойчивым. Чем больше высота забора, тем ближе друг к другу должны располагаться лунки для столбов.

Пример:

1. Если заграждение будет выполнено в виде прямоугольника, периметр которого равен 50х25 м, а высота секций 2 м, ширина 1 пролета должна быть не менее 2,5 м. В этом случае необходимо будет пробурить 60 скважин для опор (4 — по углам прямоугольника, 19 лунок — на длинной стороне будущего заграждения и 9 — короткой).
2. Если 1 секция будет служить воротами, а калитка располагаться на самом полотне ворот, дополнительное бурение ям под столбы не потребуется. Если входная калитка будет находиться отдельно от главных ворот, для нее следует пробурить еще 1 опору. В этом случае для возведения забора нужно будет установить 61 столб.

Диаметр лунки под забор

Размер скважин для установки опорных конструкций должен быть в несколько раз больше окружности свай (если окружность столба равна 50 см, диаметр лунки — 1-1,25 м).

Если она будет слишком большой, установка металлических, бетонных или деревянных столбов затруднится, т.к. после заливки цементного раствора могут возникнуть перекосы, которые повлияют на качество установки забора.

Глубина лунки

Она зависит от выбранного участка грунта, где будут проводиться строительные работы, а также габаритов и веса будущего заграждения.

Бурение столбов под забор должно проводиться в зависимости от:

• глубины промерзания грунта (дно скважины должно располагаться на 10 см глубже этого значения);
• уровня залегания подземных вод (яму надо бурить ниже этого параметра);
• климатических условий региона, ветровых нагрузок и возможной массы снежного заноса.

Материалы и инструменты

Для того чтобы сделать ручной бур для столбов, как правило, не нужно особых усилий. Но мастеру нужны материалы и комплектующие для создания изделия.

Список необходимых деталей:

• Гайка и болт М20;
• Диски диаметром 100−150 мм — 2 штуки;
• Сверло с наконечником (20 мм в диаметре);
• Отрезки металлической трубы: два по 500 мм и один 400 мм. Толщина стенки должна быть 3,5 мм, наружный диаметр — 40 мм.

Толщина стенки металлической трубы должна быть именно такой для того, чтобы готовое изделие было прочным и могло работать с любым, даже довольно твердым грунтом. Диски можно взять из пилы-циркулярки или сделать их своими руками. Для самодельных дисков понадобятся листы металла толщиной как минимум 3 мм.

Из инструментов при создании изделия понадобится:

• болгарка;
• молоток;
• сварочный аппарат;
• дрель;
• сверла по металлу;
• точилка для лезвий.

Если в наличии нет наконечника со сверлом, то можно заменять его сверлом с хвостовиком в виде конуса. Его диаметр должен быть соответствующим шнеку. Для того чтобы избежать травматизма, рекомендуется использовать мягкие ручки от велосипеда.

Фундамент ТИСЭ: порядок работ

В самой методике ТИСЭ есть некоторые рекомендации:

1. Сваи заглублять примерно на 20 см ниже уровня промерзания для региона.
2. Для армирования сваи используют четыре прута ребристой арматуры диаметром 10-12 мм. Располагать прутья нужно не ближе, чем 4 см от края.
3. Если уклон участка больше 10%, выпуск арматуры необходимо связать с ростверком.
4. Ростверк использовать или высокий — приподнятый на 150 мм над грунтом, или делать свайно-ленточный фундамент с мелкозаглубленной лентой. Второй вариант используют для тяжелых зданий, передать вес которых посредством свай невозможно, тогда делают ленту, которая увеличивает площадь передачи.

   Схема армирования свайно-ростверкового фундамента с железобетонным ростверком (свайно-ленточного)

5. Не стоит делать на дне скважины песчаную подсыпку: она не будет иметь нормальной плотности и работать не будет.
6. Чтобы опора была надежной, применяйте вибраторы для бетона. Ручное вибрирование при помощи стержня арматуры неэффективно. Если в хозяйстве такого устройства нет, возьмите в аренду на время заливки фундамента: прочность повышается значительно.
7. Опалубку для сваи делаете из толя, рубероида или пергамина, свернутого в трубку. Лучше чтобы она имела несколько слоев (2-3). Их скреплять ничем не нужно: скрутили чуть меньше, чем диаметр, вставили. Высота этой опалубки — на 15 см выше уровня грунта независимо от того есть уклон на участке или нет. Этот торчащий кусок желательно присыпать песком или грунтом, и уплотнить его вокруг. Это не даст развалить толь при заливке бетона.

Фундамента ТИСЭ — подвид свайно-ростверкового фундамента. И технолоигя его изготовления ничем не отличается. Вся разница в процессе бурения. Других нет. Порядок работ и технология изготовления свайно-росветкового фундамента описаны тут. А в этой статье лучше дадим несколько практических советов.

Сложности при бурении

Если грунт сильно сыпучий — мелкий песок — стенки скважины могут осыпаться. Чтобы этого не произошло, налейте воды. Песок уплотнится и будет держать форму. Вода поможет и в том случае, если грунт очень сухой и плотный. Пробурив несколько десятков сантиметров, залейте в скважину воду. Она размягчит грунт, его можно будет порубить лопатой или другим приспособлением, а потом вынуть при помощи бура.

Пробурить скважины под фундамент ТИСЭ своими руками нелегко, но возможно даже в одиночку

Сложности создают мощные корни деревьев и кустов. Их нужно порубить. Для этого топорище приваривают (прикрепляют) к рукоятке. Резко опуская его в лунку, измельчают корни.

Как формировать расширение

После достижения проектной глубины скважины к буру прикрепляют плуг. Он может фиксироваться в двух положениях: для формирования пятки в 50 или 60 см. Плуг привязывается к веревке.

Это плуг, за счет которого формируется куполообразное расширение

Опускаете бур вниз, веревка натянута, плуг прижат. Веревку отпустили, он под собственным весом опускается вниз. Начинаете вращать (идет тяжело — режущая поверхность большая), лезвие разрезает грунт, формируя утолщение.

Вращать можно и по часовой стрелке и против. Если по часовой, то старайтесь вниз не давить: углубляться не нужно. При вращении против часовой происходит только разрезание грунта без углубления, но возникает другая проблема: грунт ссыпается под бур, выталкивая его вверх.

Оптимально порядок работ такой: прокрутили несколько раз против часовой стрелки. Как почувствовали, что лезвие уперлось в свод, делаете несколько обороть по часовой стрелке, набирая в корпус бура срезанный грунт. Вытаскиваете бур, высыпаете грунт. Повторяете несколько раз, пока не сформуется расширение (грунт перестанет набираться).

На твердых грунтах работа с раскрытым плугом может быть проблематичной. Тогда можно формировать расширение поэтапно. Сначала выставить плуг на самое маленькое расстояние, потом его увеличить до нужного размера.

Конструкции и применение

Есть три основных конструкции земляных буров:

• Садовый. Обычно это две полукруглые лопасти, сваренные под углом одна к другой. Используется ручной бур этой конструкции для организации лунок под посадку растений, от чего и носит название «садовый». Но этим же инструментом делают шурфы при установке столбов для заборов, беседок и других легких построек.

  Пример самодельного земляного садового бура

• Шнековый бур. Отличается тем, что имеет более длинную режущую часть. Используется для тех же целей — делать ямы под столбы. Из-за своей конструкции — более длинной режущей части — его вынимать надо реже, так что обычно бурение проходит быстрее.

  Шнековый бур отличается навитыми спирально несколькими оборотами спирали

• Бур для свай ТИСЭ. Эта конструкция похожа на садовый бур, но имеет дополнительную откидывающуюся лопатку для формирования расширения в нижней части сваи, характерной для фундамента этого типа.

  Откидывающееся лезвие — особенности бура для свай ТИСЭ

Более простые в изготовлении садовые земляные буры. В зависимости от типа почв, на которых проводят бурение, их конструкцию немного видоизменяют. В этом и состоит прелесть самодельных буров — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лопасти можно сделать съемными, на болтах, но и в особенностях конструкции. Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Хорошо работают на «легких» почвах». На суглинках, глинах, мергеле и т.п. они малоэффективны.

Подготовка к бурению

Ямы для забора начитают делать только после необходимых подготовительных работ на участке. В то же время нужно сделать соответствующую разметку. Отдельно на участке нужно сделать и скважины для опор под ворота и калитку, если это предусматривает планировка постройки.

Для установки опор для забора их необходимо опустить на соответствующую глубину. Какой она должна быть, знают далеко не все. Как следствие — неправильно установленные опоры, забор со временем падает, или их форма деформируется.

Сделайте ручной бур своими руками

Правильно сделать такую работу можно с помощью нескольких советов:

Для установки столба необходимо пробурить скважину. Её диаметр должен быть немного больше, чем диаметр столба. При этом излишне широкие отверстия делать не нужно, так как они сильно разрыхляют почву. А когда сделать ширину ямы один в один с шириной опоры, то вмонтировать её таким образом не получится.
Количество необходимых ям для забора можно рассчитать без особых проблем. Для этого периметр забора следует разделить на количество секций. Прибавить к получившемуся числу ещё две ямы для ворот и две для калитки.
Глубина отверстий должна соответствовать весу, длине и ширине сваи

Обращать внимание необходимо и на тип грунта, подземные воды. Если почва неустойчивая, то глубина ям должна быть не менее 1,2-1,5 метра.

Глубина ямы должна быть больше, чем возможная глубина промерзания грунта в сильные морозы. Если грунт плотный, то яму можно делать до 1 метра. При этом сама опора в земле должна быть не менее чем на 1/3. Таким образом забор получится очень прочным и надёжным.

Оптимальная глубина бурения ям или лунок

Глубина отверстий под столбы забора должна рассчитываться с учетом следующих рисков:

1. Температурные условия региона. Чем холоднее зимы, тем ниже линия промерзания почвы, следовательно, опорный столб погружают глубже. В средней полосе страны рекомендуют для столба сплошного бетонного забора копать колодец, как и под ленточный фундамент, не менее 1,4 метра.
2. Конструкция забора. Если планируется построить ограждение из сплошных секций, то «парусность» будет высокой, нагрузка на опоры критической, поэтому в таком случае используют максимально возможную глубину. При варианте с коваными заборами, металлическим штакетником или сетчатыми вкраплениями в полотно секций можно использовать ямки для опор на 20–30 см меньше предельного значения.
3. Структура почвы. Небольшая плотность почвенного покрова или высокое залегание грунтовых вод вынуждает делать глубокие лунки. На почвах, где преобладают суглинок и глина, такая необходимость отпадает.

Глубина должна формироваться от уровня промерзания почвы

Не стоит экономить время и силы для отрывания достаточно глубокой ямы под столб. Все будет испорчено, если через год новый забор покосится из-за ненадежно закрепленных опор.

Порядок использования

Для создания скважины следует установить бур в предполагаемое место ее размещения и приступить к вращению штанги посредством воздействия на рукоять. После наполнения выводной трубы грунтом и камнями, буровое устройство вынимается и осуществляется его очистка. На видео Вы сможете увидеть процесс бурения.

По достижении требуемой глубины для увеличения площади опоры будущей сваи следует по кругу наклонять приспособление из стороны в сторону, не прекращая вращения. В полученное углубление монтируется арматура и от нее, по периметру углубления с внешней стороны,укладывается рубероид. Образовавшийся «стакан» заливается бетонным раствором.

Общие сведения

Если вы будете иметь устройство, которое в состоянии бурить даже самые проблемные виды почв, у вас будет огромное преимущество. Для тех почв, которые имеют высокий уровень содержания воды, был модифицирован бур для ручных работ, и при его помощи можно эффективно производить заливку фундамента.

По этой причине, если вы собрались делать столбчатый или свайный фундамент, вам следует ознакомиться с тем, как сделать бур ТИСЭ своими руками.

Особенности конструкции

Конструкция устройства ТИСЭ для ручного пользования, которая дает возможность формировать скважины, на самом деле проста. Сюда входят:

• Штанга, у которой есть две соединяющие части. Главная из них дает возможность проводить работы по бурению на небольшой глубине, а дополнительная поможет увеличить скважины для сваи. Секция в длину равна 1,1 метр. Фиксация производится при помощи специальных фиксаторов. Благодаря конструктивным особенностям каждой из частей штанги вы сможете подсоединить механизм вращения.
• Рукоятка, которая помогает осуществлять вращение бура ТИСЭ.
• Накопитель грунта с диаметром 25 см, который обеспечивает рыхление и забор почвы. В накопителя цилиндрическая конфигурация, которая обеспечивает вертикальное формирование шахты. Благодаря особенностям конструкции исключены отклонения от вертикали, которые могут быть вызваны наличием препятствий. Забор почвы, которая была разрыхлена, осуществляется при помощи шнекового механизма, расположенного внизу приемникам.
• Приспособления для откидывания, которое дает возможность увеличить нижнюю часть углубления для фундамента. Вы сможете формировать расширение на 50-60 см. Процесс осуществляется при установке приспособления по всем проектным требованиям. Поле того, как штанга будет надета, откидную лопатку следует прикрепить к накопителю почвы специальной шпилькой. Вручную будет осуществляться движение вверх, а вниз под действием тяжести. Для изготовления ТИСЭ ура используют подходящие чертежи.

Разновидности грунтоприемников

В основе строительной площадки находится много почвы разного вида (тяжелая, с наличием камней, или же легкая с большим количеством сыпучих пород). Из-за этого появилась необходимость в изготовлении грунтоприемника, который дает возможность повышать производительность бурения грунтов.

Существуют следующие виды накопительных емкостей, которые дают возможность разрабатывать:

Тяжелый грунт. Отличительной особенностью такого устройства является то, что есть равномерно распределенные четыре вертикальных элементы, имеющих конусообразную форму.

Компании, которые делают бур ТИСЭ своими руками, по требованию заказчиков укомплектовывают бур для создания скважин парочкой грунтоприемников. Сваи, установленные при помощи этого бура, имеют несущую способность, превышающую в несколько раз обычные цилиндрические элементы.

Как использовать бур ТИСЭ

Бурение вертикальной скважины под столб при строительстве следует начинать при отсутствии плуга на буре, а бур нужно прокручивать по ходу часовой стрелки. При расчете углубления, следует учесть, что оно должно находиться ниже самой точки промерзания примерно на 15−18 см. Углубляя инструмент в грунт, его следует периодически поднимать, а потом выполнять его опорожнение. Если грунт довольно тяжелый (к примеру, из глины), то бурить его необходимо на 1,5 м на протяжении минут 40−50. Когда выполнено бурение скважины, к буру ТИСЭ присоединяют плуг, а затем расширяют нижнюю часть ямы. На такой процесс затрачивается примерно 30−35 минут.

Бур ТИСЭ земляной также эффективно используется для ремонта фундамента, который выполнен на столбах:

1. Чтобы выполнить реставрацию основы здания, требуется при помощи бура без прикрепленного к нему плуга осуществить бурение наклонной скважины.
2. Для этого нужно сделать расчеты, чтобы низ самой скважины находился посередине стены. Потом погружают бур в грунт и при его помощи обрезают слои грунта, которые нависли.
3. В конце должна получиться вертикальная скважина, имеющая наклонный вход.
4. Затем к буру крепится плуг и выполняется расширение.
5. Теперь только остается вставить в полученную скважину асбестоцементную трубу, а потом влить через нее бетон, при этом осуществляя опускание арматуры.

Конструкция бура ТИСЭ

Конструкция данного инструмента была придумана советским инженером Р. Н. Яковлевым, а название представляет собой аббревиатуру «Технология Индивидуального Строительства и Экология».

Основным преимуществом данного приспособления считается возможность постройки фундамента практически на любом виде грунта. Кроме того, заложенный фундамент будет намного долговечнее, поскольку бур дает возможность бурения скважины не просто цилиндрической формы, но также с полусферическим куполом. Это значительно увеличивает площадь основания столба фундамента и позволяет ему выдерживать существенные нагрузки.

Составляющие бура ТИСЭ:

• Рукоятка, с помощью которой бур вращается.
• Две штанги: основная и удлиняющая, предназначенные для регулировки глубины бурения.
• Грунтоприемник — обеспечивает рыхление и удаление почвы.
• Лопатка откидная служит для увеличения объема на дне скважины.

Раздвижные секции штанги имеют длину 110 см. На ней расположены два фиксатора, которые регулируют глубину выдвижения. Рукоятка штанги может надеваться как на одну секцию, так и на другую. Это очень удобно, если бурение для обустройства фундамента проводится на глубину не более 1 метра. В этом случае удлиняющая секция не используется, и это, несомненно, упрощает работу и облегчает массу бура.

Грунтоприемник служит для определения диаметра скважины, его радиус равен 125 мм. Он имеет цилиндрическую форму, и благодаря этому соблюдается вертикальность. Для того чтобы бур не отклонялся от необходимого направления в ходе строительства фундамента, имеется направляющий штырь. Также грунтоприемник оснащен шнекообразными пластинами и резцами-разрыхлителями, они необходимы для удаления рыхлого грунта.

Расширение скважины происходит благодаря откидной лопатке. Она одевается на штангу и монтируется на грунтоприемнике с помощью шпильки. Лопатка может находиться в двух положениях в зависимости от диаметра расширения (0.5 и 0.6 метра). В вертикальное положение поднимает лопатку специальный шнур, а возвращается она в исходное положение за счет собственного веса.

Существует два способа изготовления бура ТИСЭ. Главные их отличия только в изготовлении грунтоприемника. Долговечность приспособления зависит от того, насколько качественно сделаны детали, которые взрыхляют почву на месте строительства фундамента и удаляют ее.

Бур ТИСЭ для каменистой почвы

Данный бур эксплуатируется при обустройстве фундамента в тех местах, где в почве много камней, а также тяжелой глины. Грунтоприемник имеет четыре вертикальных клыка, которые располагаются по диаметральной линии: 2 находятся в центре и 2 по краям. Грунтозаборные лепестки не должны быть заточены, так как они выполняют только функцию забора почвы. Между лепестками имеется зазор, через который проходят мелкие камни диаметром 5 см. Также через зазор почва проникает в грунтоприемник. Если бурение проводится в условиях тяжелой глины, данная конструкция доводит до минимума прилипание почвы.

Бур ТИСЭ для сыпучего грунта

Такой бур подходит для легких и сыпучих грунтов. Грунтоприемник в таком приспособлении имеет два клыка, а кромки оснащены горизонтальными резцами. Зазор между кромками значительно меньше, чем у предыдущего бура, это сделано для того, чтобы сыпучая почва в месте закладки фундамента не просыпалась при извлечении. Зубья на кромках обеспечивают рыхление грунта по плоскости.

Строительство

Универсальное основание, возведенное по технологии ТИСЭ, востребовано, ведь оно обходится недорого, а его строительство не занимает много времени, к тому же все можно выполнить своими руками. Изначально тщательно подготовьте участок, а именно уберите верхний слой почвы и смонтируйте обноску.

Затем выполните разметку расположения свай и участка. Для этого применяется гидроуровень. Затем немного спилите колышки и разместите по наружным углам площади гвозди, зафиксировав на них веревку, можно применить и прочную леску. Когда это работа выполнена, установите колья для несущих стен.

Для монтажа каркаса обноски применяется кругляк из доски толщиной 50 мм. Рекомендуется применять садовый бур. Экономнее и удобнее делать полусплошную обноску, на которой обязательно надо определить нулевой уровень.

Затем выполняется монтаж гладких брусков, которые крепятся к доскам. Сверху должен быть нулевой уровень

Обратите внимание, что обноску устанавливают для контроля, потом ее демонтируют. По округе выкопайте яму и приступайте к бурению. Для начала рекомендуется выполнить приблизительно 5 скважин, после чего их надо расширить

Для начала рекомендуется выполнить приблизительно 5 скважин, после чего их надо расширить.

Если в почве небольшое количество песка, то сверление будет происходить с трудностями и на эту работу уйдет много времени. Чтобы облегчить процесс, в каждую скважину на ночь залейте 5 ведер воды, это размягчит почву и на следующий день увеличить скважину будет легче. Таким образом вы сможете справиться без специального оборудования.

Устанавливая основание ТИСЭ, не забывайте про армирование. Узнать длину прутка можно исходя из глубины опоры. Если арматура будет чуть заметна из-за столба, ее в дальнейшем можно эксплуатировать как виброуплотнитель для бетонирования, что позволит убрать остатки воздуха из бетона.

Следующей процедурой является гидроизоляция, для которой используется рубероид. Для монтажа материал надо разделить на куски и скрутить в цилиндр. Изделие помещается в скважину, но только когда будет выполнен монтаж арматуры. Видимый конец рубашки обсыпают грунтом. Установка фундамента ТИСЭ требует максимально быстрое бетонирование.

Когда вы зальете столбы и засыплете опоры, начинайте изготавливать ростверк. Для этого устанавливаются щиты, их накрывают прочным полиэтиленом. Опалубку фиксируют шпильки, а с двух сторон делаются отверстия в брусе. Один конец шпильки загибают за другой, на котором фиксируется шайба и гайка. На шпильки устанавливается арматура, ее фиксируют стяжками из пластика.

Неоспоримым преимуществом данного фундамента является отсутствие дренажа. Не надо выполнять утепление отмостки и забирки. А чтобы стоки не действовали разрушающе на участки, прилегающие к отмостке, снаружи устанавливаются желоба ливневки.

Особенности ручного бурения

Домашняя скважина – это и экономия, и качество воды, и удобство в обслуживании. Услуги специалистов по бурению дороги, поэтому многие пробивают скважины самостоятельно. Иногда это единственный выход из ситуации, если разрыхлять землю планируется в месте, куда не сможет заехать специальная техника. Сложно ли добурить грунт до воды самостоятельно? Все зависит от глубины залегания воды в выбранном месте и от соблюдения правил бурения. Следуя всем правилам, с помощью готового механизма легко пробьете скважину.

Спиральный бур для ручного бурения

Вы можете самостоятельно сделать спиральный или ложкообразный бур из самых простых материалов. Спиральный бур похож на сверло большого диаметра, его основной элемент – режущая кромка в виде спирали, представляющая собою закрученную и наточенную стальную полосу.

Наиболее распространёнными ручными приспособлениями являются лопата и ручной бур

От размера требуемой скважины зависит ширина режущей кромки, разрыхляющей землю. Во время бурения земля выталкивается наверх и остается на кромках бура, поэтому процесс надо будет останавливать и очищать стержень. Данная конструкция универсальна, ведь спиральным буром можно разрыхлить любой грунт.

Ложкообразный бур для ручного бурения

Такой тип бура имеет цилиндрическую рабочую поверхность и металлический стержень. В нижней части инструмента делается прорезь спиралевидной либо продольной формы. Край прорези отстоит на один сантиметр от основания и действует как ложка, что помогает делать скважину шире, чем диаметр цилиндра. Ложкообразный бур используется во время разрыхления суглинистых грунтов, что позволяет бурить скважину поэтапно с установкой труб.