Сайдинг внахлест: 7 правил и монтаж в 4 этапа

Фасадные панели — усиленная защита и добротный вид

Фасадные панели производят из полипропилена. Они отличаются от сайдинга составом, внешним видом и формой. Панели толще и дополнительно усилены с обратной стороны ребрами жесткости.

Второе название — цокольный сайдинг — связано с тем, что он традиционно используется для облицовки нижней части здания. Она чаще, чем другие элементы фасада, подвергается механическим повреждениям — царапинам, ударам, вмятинам. Впрочем, сегодня фасадные панели используются для отделки дома полностью или для его декорирования.

Внешне они, как правило, имитируют каменную или кирпичную кладку, что придает зданию солидный и добротный вид. При этом фасадные панели легче, чем камень или кирпич, монтируются быстрее и подойдут для домов, имеющих слабый фундамент или обветшалые несущие конструкции.

Монтаж панелей сайдинга

После того, как установлены все закрепляющие и страхующие приборы, самое время приступить к монтажу основных листов сайдинга.

1. Если вы уже нарезали панели на экземпляры нужной длины, начинать установку обязательно нужно с нижней полосы.
2. Вставляйте её в крепление до полного соединения. После этого, следует закрепить саморезами или шурупами её по верхней планке.
3. По аналогичной технологии выполняется монтаж всех остальных экземпляров.
4. Главное, постоянно следить за тем, чтобы было соблюдено расстояние между панелями.
5. Если они будут наслаиваться друг на друга, то по итогу вся конструкция будет крайне неустойчивой и быстро выйдет из строя.
6. Не забывайте проверять всю конструкцию на неровности и перекосы.
7. Делать это не нужно в конце работы, осуществляйте проверку каждые 2-3 ряда. Так вы быстрее обнаружите проблему и решите её.
8. Прежде чем начинать монтаж нового ряда, всегда предварительно проверьте все крепления.

Если что-то установлено ненадёжно или недостаточно плотно, то обязательно осуществите демонтаж. Когда уже установлены все слои, и казалось, работа закончена, ещё раз проверьте всё на горизонтальность и перекосы. Все саморезы должны быть вкручены по центру креплений, никак иначе.

Выбор режущего инструмента для отделки сайдингом

Перед тем как монтировать сайдинг, нужно определиться с инструментом для резки материала.

• Ножницы по металлу. Один из самых удобных и практичных инструментов, который подходит даже при отсутствии электричества на участке. Ножницами делают поперечные и продольные разрезы. Лезвия не смыкают полностью, а лишь используют на 3/4 по длине, в противном случае будут образовываться сколы.
• Ножовка по металлу. Приходится затрачивать больше времени на раскрой элементов, чем в случае с ножницами, но при этом риск повреждения материала минимален. Инструмент лучше всего подходит для резки профилей, особенно если на улице низкая температура воздуха.
• Канцелярский нож. Применяют для продольного раскроя панелей. Для этого проводят по отчерченной линии вдоль планки, делая глубокую борозду, после чего сгибают и разгибают фрагмент, пока он не отвалится. В поперечном направлении резать неудобно.
• Углошлифовальная машина (болгарка). Обеспечивает комфортную работу при любой температуре воздуха, если использовать тонкий диск на небольших оборотах. При резке образуется много пыли, поэтому стоит пользоваться защитными очками.
• Электрический лобзик. Не очень удобный инструмент для работы с сайдингом, но многие производители указывают его в инструкциях. Потребуется пилка с мелким зубом и специально оборудованное место с ровной и твердой опорой, так как материал является гибким.

Совет! Лучше остановить свой выбор на ножницах по металлу или болгарке и не экспериментировать с другими инструментами.

Наиболее подходящий инструмент для резки

Монтаж

Каркас под сайдинг является несложной конструкцией, поэтому его вполне реально сделать своими руками. В этом им поможет следующая пошаговая инструкция: Обшивка дома сайдингом начинается с монтажа каркасной подсистемы, ее нужно осуществлять на тщательно подготовленные стены. Для этого наружные поверхности следует очистить от пыли, остатков штукатурки или краски. Затем все имеющие трещины заделывают цементным раствором. В том случае, если дополнительно укладывается теплоизолятор, то со стен убирают выступы, штукатурят глубокие впадины, снимают с окон наличники и сбивают откосы. Вокруг дверных и оконных проемов должна быть свободная и доступная поверхность. После того как основание стен готово к работе, можно установить саму обрешетку. Делать это необходимо соблюдая определенную очередность: вначале нужно монтировать каркасные профили, потом крепить к ним обрешетку

Если нужно обшить сайдингом деревянную поверхность, то ее обрабатывают антисептическими средствами, защищающим древесину от плесени и грибка. Далее делается разметка поверхности под монтаж каркаса. По основанию чертят линии в виде решетки, они в дальнейшем послужат местом для крепления подвесов. Готовятся профиля и брусья, их раскрашивают по нужной длине. Монтажные работы с каркасом. Крепление элементов может выполняться различным способом, все завит не только от особенностей стены, но и от вида обрешетки. Брусья обычно фиксируют к деревянной поверхности без использования крепежных систем. По подготовленной разметке в первую очередь набивают горизонтальные и вертикальные элементы, потом перемычки. Крепеж выполняют с помощью шурупов и гвоздей.

Установку следует начинать с цокольной зоны, которая выступает над поверхностью стен

Для кирпичных и бетонных стен лучше всего выбирать обрешетку из металлопрофилей, которую фиксируют при помощи кронштейнов. Крепёж обычно осуществляют на стальные уголки или подвесы.

Монтаж осуществляют строго по разметкам, изгибая подвес в виде буквы «П». Каркасную площадку фиксируют к стене дюбелями, а профиля саморезами.

Устройство каркасных профилей начинается с крепления стартовой планки, ее монтируют по всему периметру постройки на высоте 50 мм от земли. При этом между торцами планки нужно оставлять небольшой зазор в 10 мм и учесть фиксацию наружных уголков, которые выставляются вертикально и крепятся дюбелями на расстоянии 90 см. Немаловажным моментом в работе станет и окантовка проемов, от нее будет зависеть аккуратность облицовки. Оконные проемы отделывают специальным профилем, а дверные проемы обычно имеют заглубление, образующее тамбур, поэтому для них просто монтируются внутренние уголки, а внешне отделывают планкой. Если простенок превышает 32 см, то его обычно закрывают доборными планками.

Видео: монтаж сайдинга своими руками инструкция для чайников

Многие не могут решить, каким же образом улучшить внешний вид своего дома. По этой причине, в данном материале описывается, как выполнить отделку дома, используя лучший материал для выполнения такой работы как облицовочный монтаж – сайдинг. Видео-инструкция прилагается.

В процессе монтажа сайдинга нет ничего трудного, нужно всего лишь посмотреть видео, и стелать все в точности так как там описано. Но перед просмотром, стоит прочитать поэтапное пояснение данного процесса:

1. Подготовка поверхности.

Утепление

Внимательно прочитать инструкцию, которая прилагается к утеплителю.

Произвести размещение утеплительных плит на поверхности стен.

Межреечное пространство не должно быть полностью заложено утеплителем, должно оставаться хотя бы минимальное расстояние, для вентиляции.

Крепление сайдинга (монтаж осуществляется от низа к вверху!)

Произвести определение нижнего уровня пластин сайдинга.

Разметить нижний уровень при помощи бечевки или мела.

Смонтировать первый ряд планок вдоль линии разметки.

Выполнить установку внешних или внутренних углов.

Выполнить установку отделочных планок на оконные и дверные проемы.

Три типа стыковки угловых профилей

Монтаж наружного угла сайдинга зачастую подразумевает стыковку двух профилей между собой, если они имеют недостаточно большую высоту, то есть длину. В настоящее время существует 3 основных способа, как это можно сделать. Самым простым и распространенным методом является стыковка профилей внахлест. Верхний профиль должен на несколько сантиметров сверху ложиться на нижний. Здесь следует устранить все лишние элементы конструкции, которые будут мешать монтажу. Таковыми являются соединительные элементы сайдинга.

Инструкция по монтажу профилей на углы дома.

Остаются только две тонкие пластиковые планки сайдинга, которые и будут образовывать угол. Сначала нужно произвести монтаж нижнего угла. Крепится он с помощью саморезов. Далее сверху к нему крепится и верхний профиль. Получается конструкция, которая отлично защищает стены дома от дождя, снега и т.д.

Величина отрезания профиля должна быть равна или немного превышать значение температурного зазора. После того как один профиль укладывается на другой, должна получиться величина нахлеста, которая будет равна температурному зазору с добавлением 20 мм.

Второй метод подразумевает стыковку углов с помощью специальной накладки. При этом профили помещают на одной плоскости друг относительно друга. Они подлежат соединению с помощью специальной накладки, которая может быть вырезана из тех же угловых профилей.

Далее накладку необходимо последовательно прикрепить сначала к нижнему профилю, а затем к верхнему. При этом получается более красивое соединение с точки зрения эстетики. Однако в инженерной сложности оно проигрывает первому варианту.

Правила стыковки угловых профилей.

К тому же в месте соединения влага может попадать на стены, что приведет к их скорейшему разрушению. Именно поэтому данный метод используется гораздо реже, чем тот, который был описан выше.

Третий способ тоже подразумевает установку накладки. При этом она должна выглядеть как обыкновенный профиль, то есть соединительные элементы с нее не удаляются. Этот метод имеет свои недостатки. Во многом они схожи с предыдущим вариантом.

Какой бы метод ни использовался, необходимо предусматривать температурный зазор между элементами, которые подлежат соединению. Не стоит забывать и о том, что здесь должен образовываться нахлест в несколько десятков миллиметров.

Краткое описание сайдинга

Прежде чем переходить к самой инструкции и пошаговому описанию того, как правильно осуществлять монтаж сайдинга, нужно немного рассказать о самом материале. Сайдинг представляет собой специализированный обшивочный материал, который активно применяется для наружной облицовки зданий.

Сфера применения довольно широкая, при помощи сайдинга покрывают как частные дома небольшой площади, так и огромные масштабные промышленные комплексы. Сам материал может отличаться по своей форме и параметрам, в зависимости от типа и производителя.

Но всё-таки сайдинг в его классическом представлении является набором из нескольких продолговатых узких полос, на которых нанесён продольный рельеф. Сайдинг начали использовать и активно производить в странах Северной Америки, а точнее в Канаде.

Практически любой производитель строительных материалов имеет в своём арсенале тираж листов сайдинга. Такая популярность этого материала привела к тому, что появилось куча различных видов сайдинга. Но всё-таки спустя года, удалось установить чёткую классификацию.

В основном, образцы этого материала разделяют на следующие виды:

• Деревянный сайдинг
• Металлический сайдинг
• Пластиковый сайдинг
• Керамический

Существует ещё несколько менее распространённых видов сайдинга, но их не стоит упоминать, поскольку они не так универсальны и требуют особого подхода. Вышеупомянутые виды этого материала обладают высокой универсальностью и широким практическим применением.

Облицовка крыш, установка заборов, покрытие стен дома. Всё это вполне можно сделать быстро и без проблем при помощи тех видов сайдинга, о которых уже было сказано.

Комбинированная отделка дома сайдингом и фасадными панелями

Для того чтобы придать фасаду дома нетривиальный вид, «изюминку», дизайнеры рекомендуют при выборе отделки не ограничиваться одним материалом и цветом. Очень эффектно смотрятся сочетания разного вида сайдинга или фасадных панелей, а также их комбинирование между собой.

Так, цоколь, отделанный под камень или кирпич, придаст фасаду из сайдинга более крепкий, надежный вид. Именно такая комбинация считается классикой отделки, но это не единственный возможный вариант. Фасадные панели можно использовать для того, чтобы подчеркнуть архитектурные элементы здания — углы, балконы, эркеры, или создать интересные акценты.

Монтаж выбранной обрешетки

Порядок монтажных работ имеет зависимость от наличия (или, точнее, намерения установки) утеплителя.

Дело в том, что при обычном способе утепления создается два слоя обрешетки:

• Основная обрешетка. Устанавливается в одном направлении с панелями сайдинга, служит поддержкой для утеплителя.
• Контробрешетка. Устанавливается перпендикулярно расположению панелей. Обеспечивает вентиляционный зазор и служит несущей системой для обшивки.

Если утепления стен не предвидится, то производится сразу монтаж контробрешетки, перпендикулярной панелям. То есть, для горизонтальных панелей необходимы вертикальные планки.

Пошаговая инструкция монтажа:

• Очистка поверхности стены от старой краски, наслоений штукатурки, отслоившихся или осыпающихся участков.
• Заделка трещин, вмятин шпаклевкой. Покрытие грунтовкой для связки осыпающихся участков. При необходимости — полное выравнивающее оштукатуривание плоскости стены.
• Разметка плоскости стены — определяются оси планок. Стандартное расстояние между ними — 60 см. По осям производится установка прямых подвесов для гипсокартона.
• Установка крайних планок (для двухслойной обрешетки — верхней и нижней, для контробрешетки — вертикальных правой и левой). Планки тщательно выравниваются по уровню, выводится вертикаль или горизонталь.
• Между планками по двум (как минимум) линиям натягиваются шнуры.
• Производится установка промежуточных планок обрешетки. Настраивается плоскость по шнурам.
• Поперек первого слоя планок монтируется контробрешетка.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Существует вариант однослойной обрешетки, когда первого слоя планок не имеется, после установки прямых подвесов сразу производится утепление стены. Лепестки подвесов пропускаются по линиям стыков утеплителя, и на них монтируется контробрешетка. Такой способ более экономичный, но применять его можно только при ровной плоскости стены, иначе длины лепестков подвесов не хватит для настройки положения планок

Такой способ более экономичный, но применять его можно только при ровной плоскости стены, иначе длины лепестков подвесов не хватит для настройки положения планок.

Технические характеристики

Технические характеристики отражают следующие показатели:

• Длина. Важный показатель, используемый при расчете количества материала;
• Ширина. Габаритный размер полосы вместе с замком;
• Полезная площадь полосы. Площадь без учета величины замка, используется при расчетах;
• Толщина. Имеется в виду толщина материала (виниловые — 1,1 мм);
• Температурный режим эксплуатации. Рабочие пределы температур материала, для сопоставления с реальными условиями эксплуатации — летним нагревом солнечными лучами и зимними морозами;
• Количество листов в упаковке. Полезная информация при перевозке или доставке материала.

Для более углубленного ознакомления с качествами материала или его покрытия можно указать степень устойчивости к УФ-лучам, поскольку некоторые виды защитных покрытий или материалов в этом отношении слабы, их применение нежелательно.

Пример технических характеристик

Монтаж основных панелей сайдинга

Приступайте к монтажу горизонтальных панелей сайдинга только после того как смонтированы стартовая планка, угловые и оконные панели. Начинать монтаж следует от дверей, гаражных ворот и прочих участков с интенсивным движением.

Вставьте нижний край первой панели в замок стартовой планки, потяните вверх до щелчка и подвиньте панель так чтобы край зашел в угловой элемент, см. рисунок ниже.

Придерживая панель, закрепите несколькими саморезами (начинать крепить лучше поближе к центру панели).

ВНИМАНИЕ! Не натягивайте панель вверх во время крепления! После того как замок защелкнулся панель должна свободно прилегать к обрешетке.

Если после крепления панель можно сдвинуть вправо-влево на 6-7 мм без особых усилий, значит вы все сделали правильно.

Следующая панель соединяется с замком предыдущей тоже до щелчка и крепится без натяжения. И так до верха стены, если нет окон.

Установка внутреннего угла

Внутренний угол устанавливается на существующем стыке двух стен, на 6 мм ниже кроя стартовой полосы. Оставьте сверху расстояние до карниза, достаточное для установки софита. Прикрепите деталь, забив гвозди в верхние отверстия по обе стороны детали. Деталь должна висеть на этих двух гвоздях. Угловые детали должны ровно подниматься вверх по стене до карниза. Прибейте деталь к прилегающим стенам, вбивая гвозди на дистанции 20-40 см друг от друга, располагая их по центру отверстий для гвоздей, предусмотренных в детали. Это обеспечит возможное вертикальное расширение. Не прибивайте слишком плотно.

Подобная процедура выполняется и для детали внешнего угла. Соединение угловых деталей необходимо, когда деталь не достигает желаемой высоты. Отрежьте 2,5 см от верхнего края детали, оставив среднюю, лицевую часть. Наложите следующую (верхнюю) угловую деталь на нижнюю деталь на 2 см, оставляя 0,5 см для возможного расширения.

Установка внутреннего угла

МОНТАЖ САЙДИНГА DÖCKE LUX ПОД КАМЕНЬ.

Для достижения наиболее равномерного и естественного рисунка стен на одной стене должны быть смонтированы панели сайдинга из одной партии.

Все панели сайдинга Döcke LUX необходимо устанавливать слева направо и снизу-вверх.

Левую часть первой панели необходимо подрезать таким образом, чтобы была возможность вставить панель заподлицо во внешний угловой профиль 75 мм/ 30 мм или профиль J30 (рис. 11).

Рис. 11 Подрезка первой панели сайдинга

Подрезанную первую панель необходимо нижним замковым элементом вставить в металлический стартовый профиль, жёстко зафиксировав в нём по всей длине панели (узел
1, рис. 12), и задвинуть в профиль внешнего угла 30 мм или профиль J30. При этом следует оставить температурный зазор между торцевой частью панели и внутренней плоскостью профиля согласно таблице 1 (узел 2, рис. 12).

Далее следует зафиксировать панель саморезами с шагом не более 400 мм (п. 2).

Рис. 12 Монтаж первой панели сайдинга

Следующую панель первого ряда необходимо нижним замковым элементом вставить в металлический стартовый профиль аналогично первой панели и задвинуть её в первую панель
таким образом, чтобы выступы второй панели вошли в пазы первой панели (рис. 13).

В случае, если расстояние от ближайшей стойки обрешётки до верхней части вертикального замка панели превышает 100 мм, для усиления жёсткости соединения необходимо сделать
надрез на замке левой панели (рис. 14слева). Затем следует загнуть получившийся язычок левой панели и завести его в замок правой панели (рис. 14 справа).

Рис. 13 Монтаж последующих панелей первого ряда сайдинг

Рис. 14 Усиление жёсткости вертикального соединения панелей (необходимо выполнять при отдалении стойки обрешётки на расстоянии более 100 мм)

Рис. 15 Монтаж последующих рядов сайдинга

Панели следующего ряда должны быть смещены относительно нижележащего

Важно помнить, что в коллекции BERGART смещение рядов производится с сохранением рисунка кладки рядов.. Соединение панелей верхнего и нижнего ряда между собой осуществляется при помощи замка.
Для этого необходимо установить панель по месту монтажа и надавить на нижнюю кромку панели верхнего ряда

Щелчок будет свидетельствовать о фиксации элементов (рис. 16).

Соединение панелей верхнего и нижнего ряда между собой осуществляется при помощи замка.
Для этого необходимо установить панель по месту монтажа и надавить на нижнюю кромку панели верхнего ряда. Щелчок будет свидетельствовать о фиксации элементов (рис. 16).

Металлосайдинг

Долговечным и прочным видом облицовки домов является металлическая панель.

Применяя в сборке монтаж металлического сайдинга своими руками, необходимо помнить о порядке проводимых работ:

• Выбор материала каркасной обрешётки. Деревянные бруски или металлический профиль;
• Выбор эстетического вида металлического покрытия;
• Количество требуемого сайдинга и доборных элементов;
• Монтаж угловых планок;
• Установка стартовой планки.

В угловую планку заводим панель, далее закрепляем её в стартовой планке, после чего, саморезами прикручиваем к каркасу.

Следующая облицовочная полоса вставляется до щелчка, в установленную, нижнюю и скрепляется винтами с обрешёткой.

Необходимо помнить о тепловых зазорах и плотности затяжки саморезов, для комфортной установки внешней облицовки. Таким нехитрым образом собирается всё полотно.

При установке подоконников, наличников, отливов, возникнет необходимость резки металлического полотна. Подрезку металла необходимо производить ножницами по металлу, либо электро лобзиком.

Следуя полученной информации, можно своими руками, совершенно бесплатно, установить понравившийся вид сайдинга на фасаде своего дома и получить долговечную обшивку дома, не требующую постоянного ремонта.

Инструменты и материалы для монтажа сайдинга

Для быстрого и простого монтажа сайдинга своими руками практически не потребуется специальный инструмент – достаточно того, что и так есть в любом частном доме.

1. Рулетка, угольник и металлическая линейка – для замеров.
2. Строительный уровень не менее 120 см – для проверки аккуратности монтажа обрешетки по вертикали и точности укладки панелей сайдинга по горизонтали.
3. Электрическая дрель, шуруповерт или отвертка – для крепежа.
4. Нож-резак, электрический лобзик, болгарка или ножовка по металлу (с маленькими и острыми зубцами) – любой из этих инструментов понадобится для обрезки панелей. Ножовку лучше не использовать при монтаже сайдинга в холодное время года, потому что панели могут растрескаться. Болгарка должна работать только на малых оборотах: при высокой скорости вращения ее диска материал панелей в месте разреза будет плавиться.
5. Перфоратор для сайдинга, также известный как пуансон, – необходим, чтобы сделать зацепы для фиксации сайдинга в финишную планку.

Пуансон – единственный инструмент для монтажа сайдинга, который придется специально покупать. Фото №1.

Соединительные конструкции.

Сайдинговые панели – не единственный элемент конструкции, который потребуется при монтаже. Между собой они соединяются специальными планками: стартовыми, соединительными, финишными и т.д. Отдельные конструкции используются при облицовке оконных и дверных проемов, а также углов здания. Применение дополнительных конструкций позволяют обшить сайдингом дом любой конструкции.

Пластиковые конструкции, используемые при монтаже сайдинга. Фото №2.

Зоны применения соединительных элементов. Фото №3.

Утеплитель.

Частный дачный дом, используемый только в весенне-летнее время, в большинстве случаев не нуждается в дополнительном утеплении. Дом, в котором живут круглый год, обычно утепляют минеральной ватой – ее закладывают снаружи здания, в ячейки, образовавшиеся между перекрытиями обрешетки.

Схема обрешетки и укладки утеплителя. Фото №4.

Обрешетка устанавливается на всей поверхности фасада. В первую очередь она монтируется вдоль боковых поверхностей здания, углов, окон, дверных проемов и других выступов. Стандартное расстояние между перекрытиями – 40 см. Но чем тяжелее панели, тем меньше нужно делать шаг обрешетки. Более плотная обрешетка должна быть на домах, которые стоят в зоне сильных ветров и возможных ураганов.

Окна и двери окружаются обрешеткой по всему периметру – создается усиленный контур, на который крепят оконные и дверные наличники. Фото №5.

В качестве обрешетки на бревенчатых домах обычно используют простые деревянные рейки. Их главный минус – высокая вероятность искривлений

Поэтому важно выбирать только сухие прямые рейки без сучков, тщательно пропитывать их антисептиком и устанавливать только в сухую погоду

Другой вариант – оцинкованные профили. Они более универсальны, но при монтаже в сильную жару могут расширяться. Когда похолодает, отделка сайдингом, установленная на такие профили деформируется.

Для того, чтобы избежать этих проблем и повысить прочность обрешетки, предлагает конструкцию собственной разработки – монтажные профили на основе полимеров. Они подходят для любого типа зданий, а их установка возможна в любую погоду. У полимерных профилей небольшой вес, они легко режутся и предельно просто устанавливаются на стены строения. Подробнее о их применении можно узнать из видеоинструкции.

Главное преимущество полимерных профилей – быстрая и аккуратная установка на них сайдинговых панелей. Фото №6.

Заключение

Монтаж сайдинга — несложная задача. Но в ее выполнении нужно соблюдать множество, на первый взгляд, незначительных мелочей: величина зазора, используемые планки и возможность монтажа без них. Знание этих нюансов определяет, насколько качественным и долговечным будет фасад дома.

Если вы считаете, что правил и требований слишком много, доверьте работу профессионалам. К примеру, сертифицированные бригады «Альта-Профиль» проходят обучение у экспертов компании-производителя. Они досконально знают продукцию и официальные требования к ее монтажу. А также понимают, в каких ситуациях эти требования невозможно выполнить и что делать в таком случае. Только при монтаже сертифицированной бригадой компания «Альта-Профиль» может гарантировать качество материалов и прекрасный результат, которые будут радовать вас не один десяток лет.