Как навсегда избавиться от сырости в подвале

Вентиляция естественная и принудительная

Для того чтобы была вентиляция, нужно сделать вытяжку в погребе.

Тогда влажный и сырой воздух будет выходить из подвала, а свежий будет в него поступать. Есть два основных способа вентиляции в погребе: естественная и принудительная.

Естественная вентиляция

Естественная вентиляция – недорогой и относительно несложный способ для устранения конденсата.

Это несложный способ. Основное, что нужно, так это две трубы диаметром от 12 см на 6 м2 (чем больше погреб, тем больше диаметр трубы). Цель этих труб, состоит в улучшении воздухообмена в погребе. Первая труба – приточная. По ней свежий воздух заходит в помещение. Она устанавливается 30-60 см от пола и протягивается наружу. Вторая труба – вытяжная. По ней влажный, теплый воздух будет выходить наружу. Ее лучше разместить в другой части подвала. Она монтируется под потолком погреба. и тоже выводится на крышу. Чем выше поставить вытяжную трубу, тем лучше будет ее тяга. Также ее нужно утеплить. На обе трубы хорошо бы прикрепить сетки от насекомых, а также конусные крышечки от осадков. Кроме того, нужны встроенные задвижки для регулирования воздушного потока, чтобы, например, зимой уменьшать поток воздуха. Этот способ вентиляции недорогой и относительно несложный.

Инструмент и материал, который понадобится:

• перфоратор и сверла для сверления отверстий;
• болгарка для обрезки труб;
• труба диаметром от 12 см (из любого материала: пластик, металл);
• сетка от насекомых;
• конусные крышечки от осадков и встроенные задвижки (продаются в строительных магазинах).

Но чем выше на улице температура, тем менее эффективна естественная вентиляция. В такие дни поможет обычное проветривание. Но есть еще один вариант – принудительная вентиляция.

Принудительная вентиляция

Существует два варианта принудительной вентиляции: механический и автоматический.

Все тоже, только внизу труб устанавливаем вентиляторы. Они устанавливаются в трубы так, чтобы из приточной воздух поступал в погреб, а вытяжная его вытягивала наружу. Но здесь существует два варианта: механический и автоматический. Первый дешевле, но нужно будет регулярно ходить в погреб и включать, и выключать вентиляторы. Второй, конечно же, дороже, но вентиляторы выставляются, когда включиться и выключится, без человеческого вмешательства.

Инструмент и материал, который понадобится:

• перфоратор и сверла для сверления отверстий;
• болгарка для обрезки труб;
• труба диаметром от 12 см;
• сетка от насекомых;
• конусные крышечки от осадков;
• 2 вентилятора по диаметру труб.

Теперь шаг второй – утепление.

Чем опасна

Плесень опасна для любой поверхности, на которую попадает. Продукты питания, пораженные грибком, нельзя употреблять в пищу. Деревянные предметы и постройки могут быть разрушены плесенью практически целиком; раньше дубовые дома, где пол поражал плесневый грибок, сжигали, чтобы не пострадали соседние строения. Люди, находясь в помещении, пораженном плесенью, подвергаются инфицированию вредными веществами.

Для живых организмов

Плесень наносит вред всем живым организмам, опасна она и для здоровья человека, поскольку, попадая в организм, приводит к развитию интоксикации и аллергии. Особенно страдают дети, пожилые люди и те, чей организм ослаблен из-за болезни или снижения иммунитета. Воздействие грибков на человека происходит посредством вдыхания спор, вследствие соприкосновения с кожей, а также при употреблении в пищу подпорченных плесенью продуктов.

При попадании спор на кожные покровы возникают аллергические реакции. Поражение спорами плесени слизистых оболочек ведет к появлению хронического насморка и сухого кашля, глаза могут воспалиться. Грибок может стать причиной появления астматических приступов и заболеваний сердечно-сосудистой системы, суставно-ревматического комплекса.

Для материалов и строительных конструкций

Колония плесени может развиться практически на любом материале — дереве, бетоне, кирпичной кладке, краске. Грибок не только портит внешний вид некрасивыми пятнами разных оттенков, но и разъедает поверхность, при этом скорость, с которой портится основа, зависит от материала и влажности окружающей среды. Деревянные предметы и конструкции могут превратиться в труху за несколько месяцев.

Сушка погреба с помощью свечи

Если вам не хочется возиться с жаровней, то есть более простой способ для того, чтобы сделать погреб сухим и избавиться от сырости. Для этого потребуется самая обычная свеча.

Свечу нужно поставить под вытяжной трубой.

Зажженная свеча, поставленная под вытяжным воздуховодом, увеличит воздушную тягу, а также позволит избавиться от сырости. На просушку погреба при помощи свечи уйдет значительно больше времени, чем в случае с жаровней, но если вам спешить некуда, то этим способом можно воспользоваться без проблем.

При использовании метода сушки с помощью свечи, требуется увеличить длину трубы вентиляции (приточной, если используются две трубы). Это следует сделать обязательно. Далее, зажженная свеча устанавливается непосредственно под входным отверстием вытяжной трубы. Свечку лучше всего поместить в небольшую емкость (например, в банку).

Чтобы дать определенный импульс, который станет началом воздушной тяги, необходимо в вытяжной трубе поджечь бумажный лист. Далее, тяга будет поддерживаться пламенем свечи.

Выше уже было отмечено, что это медленный способ просушки и он может быть использован в том случае, если у вас достаточно времени. Все работы по просушке погреба лучше всего производить за несколько дней до сбора урожая, чтобы помещение успело прогреться, просохнуть и избавиться от всей биологической активности. С помощью зажженной свечи просушить погреб можно за 3—4 дня. За это время придется поменять несколько свечей.

Если погреб имеет большие размеры, то избавиться от сырости и влажности с помощью свечи не получится.

Специализированные приборы

Сегодня в продаже можно найти множество химических средств против плесени (некоторые и вовсе использую хлор). Однако применять их в тех местах, где хранится пища, которую невозможно вынести на время обработки, просто опасно. Оптимальным методом решения проблемы будет осушитель воздуха. Сегодня в продаже можно найти несколько вариантов таких агрегатов:

• Простые. В этом случае речь идет о емкости и крышке, в которую устанавливается «таблетка», состоящая из прессованной соли и других компонентов, которые являются адсорбентами. Соль напитывается влагой и постепенно тает, после чего таблетка меняется. Обычно одной штуки хватает на 2-3 недели. Сам прибор стоит порядка 600 рублей, а 2 таблетки будут обходиться примерно в 400 в 1-3 месяца. Это самый дешевый вариант. Кроме этого прибор не требует подключения к электроэнергии.
• Специализированные. В этом случае речь уже идет о габаритной приборе, работающем от электричества. Стоимость таких агрегатов составляет от 15 00 рублей, но и продуктивность у них куда выше. Кроме этого такие осушители обычно наделены дополнительными функциями. Они задерживают поры плесени и грибка, избавляют от неприятного запаха. Есть модели с функцией ионизации.

Некоторые проводят кварцевание. Для этого потребуется ультрафиолетовая лампа. На влажность это не оказывает большого влияния, зато осуществляется дезинфекция, которую можно выполнить и более доступными способами.

Обустройство гидроизоляции в сыром подвале

Чтобы просушка подвала в гараже была эффективной, необходимо позаботиться об обустройстве внешней и внутренней изоляции. Создать её можно своими руками, не привлекая специалистов. Приобрести материалы для внешнего и внутреннего дренажа можно в строительном магазине.

Обустройство внешнего дренажа (схема 3) в погребе предполагает создание системы отвода лишней влаги за пределы помещения. Лучше всего внешний обустраивать на этапе строительства гаража, но можно выполнить гидроизоляцию в уже готовом помещении, если уровень влажности будет сильно увеличиваться. Принцип создания внешней гидроизоляции выглядит следующим образом:

• По внешнему периметру строения роется траншея (она должна быть на 50 см ниже, чем уровень пола в погребе);
• По всей длине вырытой траншеи устанавливают дренажи в виде труб из пластика (для них нужно заблаговременно подготовить скважины глубиной до первого слоя песка). Верхнюю часть дренажей необходимо накрыть металлической сеткой (это позволит предотвратить загрязнение всей системы);
• На дно траншеи укладывают геотекстильный гидроизоляционный материал (он должен заходить и на стенки);
• Готовый канал дренажа засыпается щебнем на высоту 40 см. Слой щебня должен быть больше линии пола в погребе;
• Насыпь хорошо трамбуют.

Схема 3

Внутренний дренаж (схема 4) позволит высушить погреб намного быстрее. Для его обустройства нужны такие материалы: геотекстильная гидроизоляция, щебень и гравий, дренажные трубки, насос дренажный, ёмкость ПВХ, песок. По периметру помещения прокладывают трубы, предназначенные для сбора лишней воды. Диаметр этих труб может быть разным, но лучше всего выбирать конструкции с диаметром 110 мм. Обустройством внутренней дренажной системы в подвале гаража лучше заняться на этапе строительства. В ином случае придётся демонтировать пол для того, чтобы проложить все конструктивные элементы системы.

Внутренний дренаж в гаражном погребе прокладывают в соответствии с такой схемой:

• Вырывают траншею глубиной около 50 см по всему периметру помещения;
• Хорошо утрамбовывают дно, затем на него укладывают геосептик (этот материал прекрасно впитывает влагу, выполняя тем самым функцию гидроизоляции);
• В траншею укладывается слой мелкофракционного материала (гравия, щебня) толщиной 20 см;
• Поверх насыпи укладывают трубы, выдерживая угол наклона в 3 мм;
• Поверх проложенных труб снова насыпают слой гравия, но уже средней фракции. Материал хорошо трамбуют и на него ложат слой геотекстиля;
• Завершающим действием в данном случае будет засыпка траншеи песком и грунтом (вынутыми при копке), тщательная утрамбовка.

Схема 4

Существует ещё один метод эффективной просушки погреба в подвале — инъекционная защита (схема 5). Данный способ относится к самым дорогостоящим, но в то же время он максимально эффективен. При использовании этого метода гидроизоляция в погребе обустраивается с использованием инъекций. Естественно, для выполнения подобных работ понадобится специализированное оборудование. Инъекционный метод просушки рекомендуется применять для гаражей, построенных из бетона, кирпича и пеноблоков. Технология проведения просушки инъекциями выглядит так:

• По всему периметру сырого подвала высверливаются отверстия диаметром от 1.5 до 4 мм. Между соседними дырочками должно соблюдаться расстояние 20-80 см. В каждом случае параметр будет разным и зависеть от уровня влажности, толщины стен и характеристик почвы;
• В подготовленные отверстия вставляются особые элементы, через которые насосом вводят жидкую гидроизоляцию или полимеры;
• Преимущества такой гидроизоляции очевидны. Не возникает необходимость демонтажа обшивки со стен, поломки строительных конструкций. Кроме того, работы по обустройству гидроизоляции таким способом можно проводить при любой погоде, в любое время года.

Влажный погреб – это наиболее распространенная проблема загородных домов. Причины появления избыточной сырости в таком помещении весьма прозаичны и кроются в плохом качестве его гидроизоляции. Также, при отсутствии воздухообмена (вентиляции) за счет хранения большого объема фруктов и овощей на ограниченной площади может образовываться избыточная влага, которая впоследствии будет конденсироваться на всех ограждающих конструкциях.

Безусловно, хранить в таком погребе овощи и фрукты крайне не оправдано, ведь находясь в постоянной влаге, продукты быстро придут в негодность и испортятся менее чем через месяц. Исходя из этого, сегодняшним нашим обзором будет рассмотрение вопроса, как высушить погреб, и выполнить эту процедуру наиболее эффективно.

Предотвращаем появление сырости

Как обычно, эту «болезнь» проще (и дешевле) предотвратить, чем лечить. Решается все еще на этапе проектирования:

• Если грунтовые воды близко или весной/осенью их уровень значительно повышается, необходима наружная гидроизоляция. На стены снаружи наносят жидкие составы (лучше) или наплавляют рулонные (дешевле, но менее эффективно).
• Если погреб строится на склоне, выше него необходимо уложить в грунт дренажную трубу, которая будет отводить стекающие по склону осадки.
• Вокруг погреба (или здания, под которым он находится) делают отмостку, которая отводит осадки, стекающие с крыши.

• Внутри погреба в противоположных углах должно быть две вентиляционные трубы диаметром не менее 125 мм. Одна из них заканчивается на уровне пола — на 10 см выше. Через нее поступает воздух с улицы или помещения (приточная труба). Вторая заканчивается почти под потолком — на 10 см ниже его уровня. Это вытяжка. Вентиляционные трубы на улице должны быть закрыты зонтиками, чтобы в них не попадала листва и осадки. Вытяжная труба (та, которая оканчивается возле потолка) должна быть выше и на ней лучше установить дефлектор — для активизации тяги. Ее можно покрасить в черный цвет: за счет нагрева от солнца тяга должна быть лучше. Еще одна тонкость: чтобы тяга была хорошей, вентканалы с естественным движением воздуха должны быть прямыми. Если необходимо сделать отвод в сторону, его угол наклона должен быть не менее 60° относительно горизонта, длинна наклонного участка не должна превышать 100 см.

• Между помещением, расположенным сверху и подвалом должна лежать пароизоляция, предотвращающая проникновение влаги как из подвала, так и в подвал.

Инспектируем пол

Очень часто в погребе пол делают земляной. Часто он и является источником избыточной влажности. Через него влага, содержащаяся в грунте попадает внутрь. Чтобы уменьшить влажность в погребе, нужно земляной пол выровнять, утрамбовать и застелить толстой полиэтиленовой пленкой. Можно использовать рубероид, но он чаще рвется. Хоть и кажется более прочным, но ломается из-за меньшей эластичности.

Сверху на пленку насыпать песок или землю не нужно. Иногда в подвале оказывается большое количество воды (случайное подтопление). Тогда пленку просто вынимаете, вода уходит частью в грунт, частью испаряется через вентиляцию. После того, как сырость ушла, можно снова пол застелить. Если же сверху окажется земля или песок, вам нужно будет ковыряться в этой жиже, добывая пленку.

Если пол в погребе земляной — через него и поступает большая часть влаги

Если после укладки пленки уровень влажности в погребе снизился, значит вы нашли причину. Можно оставить все как есть, только периодически менять «настил», а можно сделать бетонный пол с полноценной гидроизоляцией. Выбор за вами. Чтобы пленка не рвалась, когда по ней ходят, сбейте деревянные щиты и киньте их на пол.

Улучшаем гидроизоляцию

Вторая причина, по которой в подвале повышается влажность — недостаточная степень пароизоляции или гидроизоляции стен. Это обычно встречается если погреб выложен кирпичом в особенности — силикатным. Материал очень гигроскопичен и хорошо пропускает пары воды. Они оседают каплями на потолке и всех предметах.

Проблему можно решить, если сделать хорошую наружную гидроизоляцию: откопать стенки и нанести битумную мастику в два слоя. Раньше обмазывали смолой, но мастика эффективнее и проще в обращении.

Стенки из кирпича требуют дополнительной гидроизоляции

Но земляные работы — далеко не всегда в радость, да и не всегда стенки можно откопать. В этом случае можно сделать внутреннюю гидроизоляцию стенок погреба. Для этого существуют пропитки на основе цемента: «Пнетрон», «Кальматрон», «Гидротекс» и т.п. Они проникают на глубину до полуметра в толщу материала (бетона, кирпича и т.п.) и блокируют капиляры, по которым просачивается вода. Водопроницаемость снижается в разы. Единственный их минус — цена. Но они действительно эффективны.

Все эти меры предотвратят появление повышенной влажности в подвале. Но что делать, если влага уже есть, как просушить погреб? Дальше рассмотрим способы снижения влажности.

Труба для отвода дренажной воды

Оптимальное решение для отвода дренажных вод из подвала – труба ПНД, обладающая низким сопротивлением. Такую тубу можно проложить без присоединений. Диаметр соответствует напорному патрубку насоса. Желательно сначала трубу проложить вертикально до отметки равной отметки сброса. Проход в стене подвала необходимо выполнить через футляр с тщательной заделкой прохода с помощью цементного раствора и нанести слой проникающей гидроизоляции. Снаружи здания труба прокладывается в траншее. Глубина прокладки может быть выше, чем глубина промерзания почвы, если ее уклон в сторону сброса будет больше 0,005. Открытая прокладка трубы не рекомендуется.

Проведение подготовительных работ

Влажность в погребе, как правило, находится на достаточно высоком уровне, поэтому на стенах и потолке образуется конденсат. Подготовительные работы включают в себя полное освобождение помещения от хранящихся там с прошлого года овощей (они уже непригодны для употребления в пищу, поэтому их лучше всего убрать из хранилища).

Кроме того, рекомендуется временно избавиться от деревянных элементов помещения (стеллажи, поддоны, различные закрома, коробы, полки и т. д.). Все деревянные конструкции нужно вынести на улицу, после чего промыть горячей водой и мыльным раствором. Перед дальнейшим использованием их надо полностью высушить.

Прежде чем проводить осушение воздуха в хранилище, все припасы и продукты оттуда стоит вынести.

Достаточно распространенный и эффективный метод дезинфекции деревянных элементов хранилища – нанесение слоя побелки с добавлением обычного медного купороса. В качестве побелки, как правило, выступает обычная известь, которую можно найти в продаже в любом магазине. Влажность воздуха и конденсат в этом случае не будут воздействовать на древесину.

Кроме того, чтобы защитить деревянные элементы от плесени и грибка, необходимо нанести на них антисептическую пропитку. Можно использовать любой состав, продаваемый в магазине.

Стены и потолок хранилища также потом можно будет побелить и высушить. В противном случае из-за повышенной сырости в помещении не получится сохранить урожай в надлежащем виде. Осенью, когда будут непрерывно лить дожди, качественно высушить погреб не получится, поэтому все работы должны быть проведены летом.

Все о дренаже подвала частного дома

Опасное расположение участка в местах большого скопления вод неизбежно диктует необходимость обустроить дренаж в подвале, чтобы избежать его подтопления, а также исключить разрушения фундамента.

Когда необходим дренаж подвала частного дома

Дренаж подвала частного дома нужен в следующих случаях:

• при высоком уровне расположения подземных вод;
• нахождение участка на склоне, что приводит к скоплению на нем осадков;
• если весенний паводок затрагивает площадь земельного участка, на котором расположен частный дом;
• почва является глинистой или суглинистой;
• около земельного участка расположен водоем (пруд, озеро, река, ручьи и т.п.);
• если поблизости растут камыши, ивы.

Если данные обстоятельства не выявлены, то это не означает, что дренаж подвала не нужен. Экономия хозяев частных домов на системе водоотвода может привести к проблеме подтопления подвала.

Даже если в данном помещении имеется совсем немного воды, то это может привести к образованию плесени, грибков.

Эти образования влияют на целостность стен, пола подвала, приводят к разрушению фундамента.

Есть случаи, когда есть выбор не делать дренаж подвала. Но они больше являются исключением из правил.

И используются только в целях первоначальной экономии при строительстве дома. В последующем снаружи и внутри подвала дренаж следует обустроить.

Итак, к таким случаям относят:

• подземные воды располагаются ниже на полметра уровня пола подвального помещения;
• земельный участок, где будет или уже расположен дом, находится на возвышенной местности, где осадки не скапливаются;
• нет вблизи водоемов.

Однако ситуации такие довольно редки. Поэтому, водоотвод от подвала нужен и обязателен.

Внешний дренаж вокруг фундамента

Внешний вариант дренажной системы подвала может быть представлен в двух разновидностях:

• пристенный, который располагается на уровне основания и не подходит для ветхих домов.
• кольцевой.

Пристенная дренажная система делается так:

1. Как только фундамент застынет, пристенные участки нужно утеплить, пропитать влагостойкими средствами.
2. Выкапываются траншеи 60 см глубиной.
3. Нужно выбрать место для дренажного колодца. Он выбирается относительно естественного уклона земельного участка. При этом данный колодец должен располагаться не менее, чем в 10 метрах от фундамента дома.
4. Дно траншеи нужно покрыть геотекстилем с опорой одного края на стену. Это нужно, чтобы свободно укрыть подсыпку в канавке.
5. Далее, засыпается 10 см щебня на геотекстиль. Можно использовать гравий.
6. С учетом уклона в траншее укладываются перфорированные трубы. Вся система данных элементов замыкается в единую магистраль.
7. Сверху трубы нужно засыпать слоем из щебенки и крупнозернистого песка.
8. Оставленный край геотекстиля накладывается сверху.
9. После этого котлован нужно засыпать слоем грунта.

Второй вариант – кольцевой дренаж делается так:

1. Выкапываются траншеи. Размер их должен быть шириной 40 см. А глубина устанавливается ниже на полметра, чем фундамент дома.
2. Отмечается уклон
3. В траншею засыпается 20 см керамзита, щебня или гравия.
4. После этого накладывается геотекстиль.
5. В общий контур выкладываются в канавках перфорированные трубы.
6. В местах расположения углов нужно предусмотреть смотровые дренажные колодцы.
7. Далее, необходим еще один слой геотекстиля.
8. После этого вся траншея должна быть покрыта гравием с водонепроницаемыми свойствами. Можно использовать также песок.

Кольцевая дренажная система подходит для всех домов, в том числе и для ветхих. Он устанавливается в полутораметровой удаленности от основания фундамента.

Причины возникновения конденсата

В отличие от обычных помещений в многоквартирных домах, причин возникновения этого неприятного явления в индивидуальных постройках намного больше. Прежде всего, это неправильно выполненное или недостаточное утепление различных поверхностей. Причем, речь идет не толь ко о перекрытиях, но и о стенах.

Второй и самой частой причиной образования капель влаги на разных поверхностях станет плохая вентиляция помещений. Стремясь как можно лучше утеплить дом, многие не обращают внимания на правильный воздухообмен, что приводит к образованию внутри помещений очень влажной атмосферы. Естественно, влага будет оседать даже на не слишком холодных стенах и потолке.

Еще одним виновником возникновения конденсата станет банальное протекание кровли. При этом, если вовремя не озаботиться решением этой проблемы, можно не только получить проблему с влажностью, но и лишиться утеплителя, так как он со временем размокнет и потеряет свои свойства.

Нередко в подобных домах устанавливают натяжные потолки. Это очень красивый вариант отделки и не слишком дорогой. Однако, под натяжным потолком в частном доме может образоваться конденсат из-за отсутствия воздухообмена, особенно, если пространство между основным перекрытием и натянутым полотном велико.

Народные методы борьбы с сыростью

Существуют недорогие, но эффективные народные методы борьбы с сыростью в подвальных помещениях.

1. Для удаления сырости необходимо на полу или полках по углам помещения расставить четыре банки с порошком белого мха. Он прекрасно впитывает в себя влагу. Такой способ будет эффективным только при небольшом проценте влажности подвала.

Белый мох хорошо впитывает влагу

Соляная кислота используется для удаления влаги в подвале

Серная кислота тоже используется для удаления влаги в подвале

Гашёная известь хорошо впитывает влагу и убивает грибок

Солярка используется для борьбы с сыростью в помещении подвала

Сырость в подвале гаража или деревянного дома может возникнуть из-за близкого расположения подземных вод, нахождения строения в низине. Деревянные конструкции наиболее подвержены гниению за счёт большого уровня влажности, поэтому методы устранения причины должны быть эффективными, а народные не всегда таковы.

Как устранить сырость и грибок в деревянном погребе

1. Убираем из помещения все деревянные конструкции (полки, стеллажи, ящики).
2. Смываем плесень и грибок раствором соды и мыла с водой.
3. Тщательно просушиваем и подвергаем дезинфекции. Для этого необходимо в водный раствор извести или глины (8–10 л) добавить 100 г медного купороса и обработать все деревянные элементы, а также земляной пол самого погреба.

Медный купорос используют в народных рецептах для устранения грибка в погребе

Также удалить плесень с деревянных поверхностей можно с помощью раствора фтористого натрия, хлор-цинка, кремнефтористого натрия или аммония.

1. Развести 30 г выбранного вещества в горячей воде.
2. Обработать раствором все деревянные конструкции.

Порошок сульфата аммония удаляет плесень со стен деревянного погреба

Можно приготовить специальную пасту.

1. Берём 150 г фтористого натрия, 135 глины и 200 мл воды.
2. В кипяток добавляем химическое вещество и засыпаем глину.
3. Хорошо все перемешиваем до образования однородной консистенции.
4. Полученной пастой обрабатываем все поверхности погреба и оставляем их высыхать. Такого количества пасты хватит на обработку 1 м 2 деревянного участка стены. Для большей эффективности через месяц проводим повторную обработку.

Порошок кремнефтористого натрия необходим для приготовления пасты, используемой для защиты от влаги деревянных конструкций