Врезка замка в дверь

Установка врезного замка в деревянную дверь

Устанавливают замок обычно на высоте 1 метр +/- 10 см.

Для того, чтобы выполнить врезку, выполняем такие действия:

1. На торце дверного проема карандашом отметить расположение замка. Для этого приложить замок задней стороной к торцу двери и обвести. Прямоугольник должен располагаться равноудаленно от краев полотна.
2. Берем сверло, диаметр которого немного меньше толщины замка (или совпадает, но не больше).
3. Измеряем ширину замка. Она будет являться глубиной сверления. Можно отметить маркером на сверле этот размер.
4. Высверливаем отмеченный прямоугольник на двери заданной глубиной.

Для того, чтобы с установкой не возникло проблем, необходимо строго следить за тем, чтобы дрель располагалась перпендикулярно двери.

После того, как сверление закончено, необходимо подровнять края паза. Для этого используем стамеску и молоток. Главное все делать аккуратно, чтобы не выбить лишнюю древесину.

Для проверки вставляем замок в паз. Он должен входить плотно, до конца паза. Если замок не сел до конца, продолжаем работать стамеской.

Если замок сел, карандашом обводим накладку замка. Затем вырубаем древесину на толщину накладки. При монтаже замка она должна быть вровень с торцом двери.

Следующий шаг очень важен. Нам необходимо точно разметить положение замочной скважины и дверной ручки, чтобы просверленные отверстия совпадали с отверстиями в замке внутри двери. Для этого пригодится линейка, угольник и карандаш.

Просверливаем отверстия, вставляем замок. Если все сошлось, прикручиваем замок саморезами. Если не сошлось, покупаем новую дверь Шутка, работаем стамеской или круглым напильником.

Теперь нужно вставить в замок личинку и закрепить её специальным болтом, который идет в комплекте.

Проверяем, хорошо ли работает замок. На этом этапе проблемы могут возникнуть только в том случае, если имеется заводской брак (имеется ввиду, что предыдущие этапы были выполнены аккуратно и правильно).

Теперь можно установить дверную ручку и закрепить её.

Осталось только подготовить дверной косяк. Для этого можно использовать линейку и карандаш, а можно использовать красящие вещества, которые наносятся на ригель. Затем при закрытой двери открываем и закрываем замок ключом. На дверном косяке остаются следы от ригеля.

Измеряем глубину ригеля, отмечаем её на сверле и засверливаем на заданную глубину дверной косяк.

Берем ответную планку, прикладываем её к нужному месту, отмечаем карандашом и выдалбливаем древесину на глубину планки. Она должна, опять же, быть вровень с плоскостью косяка.

Что потребуется для того, чтобы правильно вырезать место для дверной ручки

Вырез места для дверной ручки является основным шагом к успешной установке самого замка. Для того чтобы разместить дверную защелку в нужном месте и без сколов либо образования косяков, выполните ряд действий:

• измерьте рулеткой расстояние от края до края и сделайте пометку;
• убедитесь в подходящем диаметре (внутренности должны будут легко входить в готовое отверстие);
• отверстие для дверного замка необходимо делать с двух сторон двери во избежание сколов;
• далее приступите к сверлению места для замка с двух сторон;
• сделайте углубления для механизма;
• установите непосредственно замок.

Когда вы определились с местом, далее предстоит высверлить само отверстие в торце межкомнатной двери. Замки бывают разные: со встроенными ручками и без

Вырезать отверстие можно фрезером, но важно следить, чтобы сверло было в центре торцевой части. Нужно завершить вырезку места для замка еще одним углублением с торца двери, чтобы видимая часть была углублена, в противном случае механизм будет задеваться за косяк

Подготовив переднюю сторону двери, пришла пора приниматься за внутреннюю. Просверливать дверь насквозь не рекомендуется, так как могут образоваться сколы. Сверлить по древесине надо аккуратно и не спеша, четко следуя контурным пометкам, сделанным вами.

Разновидности накладных замков

Главное отличие замков накладного типа в использующихся в них закрывающих системах. Наиболее себя зарекомендовали в процессе эксплуатации изделия с сувальдными, цилиндровыми, штифтовыми, электронными и электромеханическими механизмами.

Сувальдные

Такие запорные системы характеризуются высокой степенью надежности. Их часто используют для металлических дверных конструкций, въездных ворот или для сейфов. Они достаточно массивные и тяжелые, поэтому для деревянных полотен не подходят.

Цилиндровые

Дверные замки с цилиндровыми закрывающими системами более популярны, так как по сравнению с другими типами накладных замков имеют множество достоинств. Они отличаются высокой надежностью и ремонтопригодностью, при этом недорого стоят. Именно по этим причинам им отдают предпочтение большинство потребителей.

Степень устойчивости ко взлому такой системы определяется количеством цилиндров-фиксаторов, установленных в замковой личинке. Чем больше таких цилиндров, тем устройство надежнее.

На современных накладных замках с цилиндровыми механизмами закрытия двери предусмотрена дополнительная защита. Для них изготавливаются ключи с боковой перфорацией, а саму личинку изделия невозможно высверлить.

Штифтовые

Отличие такого механизма от других – это использование в качестве запорного приспособления нескольких подпружиненных штифтов. Они размещены относительно отпирающего замочного механизма с разных сторон.

Замок открывается и закрывается специальным ключом, который не проворачивается в одну из сторон, а вдавливается в скважину до упора. Также установка накладного замка на деревянную дверь со штифтовым механизмом позволяет открывать/закрывать дверь без ключа с внутренней стороны при помощи специальной вращательной ручки.

Электронные

Это современные конструкции накладных замочных устройств, которые приводятся в действие с помощью брелка и автономной системы питания. Системе не страшны перебои в электричестве самого здания.

Снаружи входных дверей замок вообще невидно, так как отсутствуют отверстия для ключей. Чтобы несанкционированно проникнуть в дом через дверь с электронным замком придется ломать полотно.

Электромеханические

Такие конструкции позволяют открывать входные двери снаружи только ключом, а изнутри еще и дополнительной кнопкой с магнитом, функционирующим от питания 12В.

Эту кнопку можно поставить в режим «открыто», тогда дверное полотно будет постоянно находиться в открытом положении. А чтобы дверь открыть или закрыть изнутри с помощью ключа кнопку необходимо перевести в режим «блокировка».

Замки «Барьер»

Замочные механизмы этого бренда высокой надежностью – 4 степенью защиты. Взломать такую систему практически невозможно, так как для нее используется объемное кодирование. Корпус устройства выполнен из стали толщиной 5 мм, поэтому его тоже трудно сломать. Запорная пластина имеет большую площадь, соответственно ее тоже непросто вывернуть.

Такие замки очень дорогие и предназначены для установки на металлические двери. На деревянные конструкции ставить замки с повышенной стойкостью к взломам вообще нецелесообразно, так как сам материал дверного полотна не является надежным. В нем свободно можно вырезать небольшой проход.

Преимущества и недостатки накладных запорных устройств

Главное преимущество накладных замков в том, что для их установки нет необходимости вырезать специальное место в дверном полотне, нарушая его целостность. Соответственно его можно установить самостоятельно без вызова мастера с минимальным набором инструментов.

Еще одно достоинство таких замков – простота конструкции, ремонтопригодность. Такие системы вполне можно отремонтировать самостоятельно, заменить сердцевину.

Но есть у накладных закрывающих механизмов и достаточно серьезные минусы.

Такие конструкции не подходят для входных дверных конструкций, полотно которых открывается внутрь дома. Двери просто можно выбить ногой вместе с замком и проникнуть в квартиру или дом. В подобных случаях рекомендуется устанавливать два замка одновременно: накладной и врезной.

Все разновидности накладных дверных замков предусмотрены для открытия/закрытия дверного полотна только с левой или только с правой стороны. То есть при замене дверной конструкции, в том числе стороны ее открывания, придется покупать новое закрывающее устройство.

Подготовка инструментов

Для врезки понадобятся следующие инструменты:

• стамеска;
• дрель со свёрлами подходящего размера;
• сверло перьевое с размером не менее 22 мм;
• фреза по дереву с диаметром, подходящим для врезки, но не менее 50 мм;
• отвёртки разной конфигурации и диаметра;
• молоток;
• инструменты для измерения (линейка, рулетка и угольник);
• грифельный карандаш или маркер смываемый.

Электрическая дрель нужна для сверления отверстий под крепёж и для работы с фрезой или (при использовании другого материала) с перьевым сверлом. Фреза нужна для выполнения углублений, которые будут декорировать накладки ручек, а сверло понадобится для высверливания отверстий.

Установка замка и ручки

Паз готов? Переходите к установке запирающего устройства.

Делаете разметку для личинки и дверной ручки

Этому надо уделить пристальное внимание и проявить аккуратность, иначе можно всё испортить. Прикладываете замок напротив паза и, при помощи измерительных приборов (линейки, угольника), точно размечаете будущее расположение замочной скважины и дверной ручки.
При помощи подходящих сверел сделайте необходимые отверстия под ручку и личинку.
Вставьте замок в отверстие и, если всё сошлось, прикрутите его к полотну двери шурупами, которые должны идти в комплекте с замком

Если не сошлось, то продолжаете выравнивать паз при помощи стамески и напильника, не забывая при этом постоянно перепроверять, как входит в него замок.

Врезка замка вида «ручка»

Эта манипуляция точно заслуживает отдельного разбора. Специалисты рекомендуют перестраховаться и заклеить торец двери, а также ее плоскость малярным скотчем. Делать это нужно для профилактики вероятных повреждений. Как показала практика, наносить на скотч отдельные отметки намного удобнее. И еще он послужит хорошо заметной границей, переходить которую при работе категорически нельзя.

Рекомендуется ставить ручки-замки на высоте строго 100 см над полом. Такой вид запора неизменно должен поставляться вместе с шаблоном. Потому особых проблем в разметке не возникает. Так как цилиндровые механизмы могут быть разными по величине, искать подходящую коронку нужно только после покупки замка. Когда используется шаблон, поступают так:

его сгибают осторожно по линии выступа двери;
прикладывают с торцевой стороны;
делают метки, показывающие центры отверстий.

В этих местах сверлят отверстие в плоскости двери. Нецелесообразно пробивать ее насквозь. Как только направляющее сверло выйдет с противоположной стороны, делают паузу и начинают сверлить коронкой с изнанки. Такой подход действительно профессионален и позволяет избежать раскола древесины. Потом приходит время готовить отверстия для защелки.

При этом по отмеченным местам работают перьевым сверлом 2,3 см. Пройти надо до предыдущего отверстия. Сверло удерживают строго под углом 90 градусов к двери. Иначе велик риск, что защелка станет заедать и плохо работать. Когда проход готов, защелку вводят в него.

Теперь нужно выровнять расположение элемента по отношению к кромке. Карандаш поможет обвести контур декоративной рамки. Далее, извлекая защелку ножом для канцелярских работ, по этой линии надрезают полотно. Когда эта работа выполнена, при помощи стамески выбирают потайную полость, которая должна быть немного меньшей по размеру, чем рамка защелки. Нельзя изначально вычищать полость, это может закончиться повреждением пленки стамеской.

Подготовив паз, возвращают изделие на место, притягивая защелку саморезами. Отверстия под них сверлятся заблаговременно сверлом на 2 мм. Если деталь движется туго, надо подрубать соприкасающиеся места. Сама сборка ручки делается по инструкции производителя

Надо обязательно обращать внимание на то, как расположен язычок (в норме он всегда смотрит внутрь комнаты)

О том, как врезать замок в деревянную дверь своими руками, смотрите в следующем видео.

Как выбрать замочный механизм

Можно вставить в дверное полотно следующие защитные устройства:

• цилиндровый;
• ригельный;
• электронный;
• сувальдный;
• кодовый.

Для каждого устройства характеры определенные минусы и плюсы. Цилиндровый замок состоит из маленьких цилиндров, последовательно собранных внутри одного механизма. Для него характерна высокая надежность.

Цилиндровый замок

Но такая конструкция легко высверливается. Для усиления степени защиты рекомендуется устанавливать бронированные накладки. Для защиты от высверливания в конструкции предусмотрены шарики.

Механический цилиндровый комплект защиты обладает следующими плюсами:

• простая эксплуатация;
• быстрая замена;
• легкий ремонт;
• возможность установить на деревянную и металлическую дверь.

Чаще устанавливают ригельный замок. Так как конструкция обладает низкой степенью надежности, её используют одновременно с дополнительной системой защиты. Внушительный размер – основной плюс ригельного замка.

Ригельная система

Магнитный механизм часто устанавливается на входных дверях в подъезд. Такая конструкция редко взламывается.

Магнитная системаСувальная система.

Электромагнитный агрегат считается дополнительным средством защиты дома и квартиры от взлома. Монтаж такой конструкции стоит дороже самого замка. При выборе дверного устройства учитывается его надежность и финансовые возможности.

Нюансы устройства замка с помощью фрезера

Вставка замка в межкомнатную дверь с помощью ручного фрезера – быстро и не занимает много времени. Оборудование представлено несколькими разновидностями, но для врезки защитного приспособления используются чаще всего универсальные погружные инструменты. Он позволяет выполнить установку без опыта владения, профильных навыков.

Лучше отдавать предпочтение моделям с переключателями, работающими по дискретному принципу.

Для использования этого компактного устройства необходимо:

Разместить дверь на боку перпендикулярно.
Зафиксировать положение с помощью стапеля.
Измерить и нанести на полотно заметки для размещения язычка.
Поместить защитный аксессуар к створке там образом, чтобы отметка была размещена в середине сделанного для язычка углубления.
Обведите карандашом все изделие, планку по нижней и верхней границе.
Добавьте с помощью угольника прямые и ровные линии на торце двери.
Сделать с помощью станка замочный проем.
Заменить фрезу

Важно учитывать размер планки (глубина оформляется под ее толщину).
Проделайте выемку в центре планки.
Оформить под корпус замка гнездо. Для реализации потребуется сделать ровную линию в середине нанесенной разметки.
На этой линии просверливаются отверстия

Рекомендовано использовать дрель.
Лишняя древесина убирается с помощью стамески и молотка.

Чем больше вылет фрезы, тем меньше придется досверливать паз для установки замка.

Всего несколько не сложных отметок и действий позволяют подготовить проем. Для проверки правильности процедуры, потребуется установить оборудование в полученное место для посадки замка.

Самостоятельно сделать очень удобный в применении шаблон для врезки петель и замков можно из доступных материалов – деревянных досок и брусков, реек, ДСП, резьбовых крепежных элементов.

Подготовительный этап

Техника врезки зависит от конструкции запора. Легче всего установить ручку-защелку. С этой целью аккуратно делается отверстие необходимого диаметра. (Мастера рекомендуют проводить все отделочные и монтажные работы после того, как сделан ремонт пола.)

Установка межкомнатного замка с поворотным фиксатором (или с ручкой и личинкой) является более трудоемкой: необходимо будет сделать гнездо в торце полотна двери, а также 2 отверстия – для личинки и ручки.

Необходимо правильно рассчитать высоту, на которой будет устанавливаться ручка. При выборе деревянной двери ограничения по этому параметру отсутствуют. На каркасной конструкции ручку следует врезать в месте нахождения поперечного бруса, располагающегося на расстоянии 90-100 см от основания дверного полотна. Толщина вертикального бруса варьируется в зависимости от толщины дверного полотна.

Чаще всего установка запора происходит в установленную дверь, но можно врезать его и до монтажа. Когда углубление для замка планируется делать ручным электрическим фрезером, полотно необходимо прочно закрепить в положении лежа при помощи стапеля, повернув к себе обрабатываемую сторону.

Инструменты для врезки замка

Чтобы осуществить установку запорного механизма в дверь, нужно иметь такие инструменты:

1. Карандаш для разметки.
2. Столярный треугольник.
3. Рулетку.
4. Шуруповерт в комплекте с набором бит.
5. Отвертки (плоская и крестовая).
6. Сверло перьевого типа, сверло по дереву 6 мм, коронки необходимого размера.
7. Молоток и стамеску.
8. Долото.
9. Стапель.
10. Ручной электрофрезер.

Существуют специальные наборы инструментов, которые включают в себя все необходимые сверла и коронки.

Врезка замка фрезерным станком

Замок следует прикрепить к полотну, предварительно отступив расстояние в 1 м от пола. Ручка может быть расположена и на другой высоте в зависимости от пожеланий хозяев. Теперь нужно определить глубину врезки: при помощи треугольника обмеряется корпус механизма и отмечается необходимая глубина простым карандашом, верхнюю часть устройства обводим по контуру.

Затем следует выбрать место для замочной скважины и защелки. Запорное устройство измеряется от конца до центра замочной скважины, на двери делается разметка. После этого выполняется просверливание отверстий под замочную скважину и защелку с использованием перьевого сверла.

Затем производятся отметки для будущей выемки под замок. Для этого его следует прислонить к торцевой стороне двери ригельной планкой. Во фрезер вставляется фреза соответствующей окружности, после чего выполняется просверливание углубления. Следует позаботиться о том, чтобы ригельная планка целиком входила в полотно двери.

Затем необходимо вырезать выемку для замочной конструкции. Во фрезер «заряжается» пазовая фреза, с помощью которой вырезается желоб. Это необходимо сделать так, чтобы механизм запора четко помещался в него. Границы выемки следует обработать молотком и стамеской, чтобы придать им эстетичный вид.

Из углубления необходимо удалить стружку, после чего поместить туда замок. Планка ригеля прикрепляется при помощи саморезов к боковой части двери, а затем выполняется установка дверной фурнитуры.

Врезка замка без фрезера

Для установки запорного устройства вручную необходимы следующие инструменты:

• карандаш;
• линейка;
• рулетка;
• электродрель в комплекте со сверлом 10-14 мм;
• стамески разной ширины;
• напильники круглой формы.

Нужно отсчитать от 70 до 100 см от нижнего края полотна и отметить будущее месторасположение запорного механизма. Приложив его боком, следует сделать разметку его внутренней части, отметить ширину задней плоскости конструкции. После этого, согласно разметкам, просверливаем отверстия. Затем необходимо проделать сверлом отверстия вглубь двери. Для этого следует удерживать дрель под небольшим углом.

При помощи стамески нужно выровнять поверхность гнезда, чтобы механизм мог поместиться в него. Приложив запор к лицевой части полотна, следует разметить положение ручки и сердцевины, просверлить отверстия и выровнять их при помощи напильников. Этот же процесс повторить на противоположной стороне двери. Конструкция вставляется в паз, затем продевается стержень, на который крепятся ручки.

Язычок запора выставляется наружу. Ставятся отметки для языка на косяке двери, стамесками проделывается углубление под него, куда помещается ответная часть замка (планка). Планку закрепляют, после чего замок готов к эксплуатации.

Как врезать замок в межкомнатную дверь: пошаговые фото

Перед тем как устанавливать замок или защелку, надо определиться с высотой, на которой будут располагаться ручки. Рекомендуемая высота 90-110 см. В этом промежутке обычно и ставят замок или защелку. Но при врезке замка в двери МДФ, не стоит ставить замок выше метра. Дело в том, что в бюджетных моделях деревянная планка, в которую и устанавливается замок, имеет высоту 1 метр. Выше будет только пустота и вам придется пересверливать отверстие и придумывать, как закрыть образовавшуюся дыру. После того как определились с высотой, можем начинать установку.

В межкомнатные двери обычно ставят замки которые закрываются без ключа

Выемка под замковую часть

Перед тем как врезать замок в межкомнатную дверь, отмечаем выбранную высоту на двери. Сделать это удобнее при помощи рулетки. Отметку ставим на торце, переносим при помощи угольника или строительного уровня на обе стороны дверного полотна.

Берем замок/защелку, прикладываем ее к торцу двери так, чтобы середина замка пришлась на проведенную линию. Отмечаем ширину металлической замковой части и уровень, на котором заканчивается накладка.
Берем перьевое сверло на 16 мм, прикладываем его к той части замка, которая будет вставляться в дверное полотно. При помощи маркера или малярного скотча, куска изоленты, делаем отметку на сверле. Эта отметка должна быть чуть дальше, чем замок. По ней будем ориентироваться до какой глубины делать отверстия

Это особенно важно, если замок устанавливается напротив стекла. Иначе можно просверлить слишком глубоко и повредить стекло.

Ставим на перьевом сверле отметку — таким образом будем контролировать глубину сверления

Края получились неровные, убираем торчащие волокна при помощи стамески

Дрелью ровнять быстрее

Как врезать замок в межкомнатную дверь: дорабатываем выемку

Глубина выемки под замковую часть зависит от толщины декоративной планки. Обычно стараются сделать так, чтобы планка была на одном уровне с торцом двери, но может и немного выступать. Во время работы снимайте понемногу — проще доработать, чем пытаться восстановить снятое.

Ставим ручки

Чтобы закончить установку замка в межкомнатную дверь, надо сделать отверстия под установку ручек. Работы намного меньше той, что уже проделали, но нужна точность. Ошибки не слишком критичны, хотя лучше постараться их не допускать.

В комплекте с ручками идут саморезы для деревянных дверей и стяжные болты для установки в металлическую дверь. Саморезы из комплекта лучше заменить — обычно они из мягкого металла. Разве что вы купили фирменный заграничный запор, в котором саморезы каленые. А так, купите несколько хороших саморезов диаметром 1,5-2 мм и длиной около 1 см.

1. Берем замок и прикладываем к боковой поверхности двери, совмещая по высоте.
2. Карандашом, маркером или шилом через прорези под установку ручек ставим отметки.

Делаем отметки на обоих сторонах двери

Ставим и закрепляем ручки

Устанавливаем декоративные накладки

В некоторых моделях есть декоративные накладки. Их выравниваем при помощи угольника.

Установка замковой защелки

Замки для межкомнатных дверей, обычно имеют с одной стороны поворотную щеколду (завертку), которая запирает замок, с другой стороны есть только накладка с прорезью. То есть снаружи двери просто так не откроешь — нужен специальный ключ. Установка этой части замка занимает буквально пару минут, но есть нюансы.

1. Берем центральную часть, которая вставляется в замок. Ту сторону где нет прорези, вставляем в накладку без ручки, вставляем эту конструкцию в нижнее отверстие с наружной стороны.

Как врезать замок в межкомнатную дверь: установка фиксатора замка

Все, врезка замка в межкомнатную дверь почти закончена, осталось проверить работу.

Врезка ответной части

Ответную часть надо установить четко, чтобы двери не люфтили и не было проблем с закрыванием. Поэтому стараемся отмечать как можно точнее и берем остро отточенный карандаш.

1. Прикрываем двери так, чтобы язычок защелки уперся в косяк. Отмечаем положение защелки карандашом (сверху и снизу).
2. По меткам при помощи треугольника проводим горизонтальные прямые.
3. Измеряем точно расстояние от края дверного полотна до середины замка. Середина замка — это середина язычка или центр отверстия крепления.

Середину замка найти просто

По отметкам сверим отверстия, дорабатываем его стамеской

Убираем люфт закрытой двери

Все, как врезать замок в межкомнатную дверь вы знаете. Описание занимает много места, сам процесс — минут 25-30, если делаете первый раз. Больше времени потребуется, если ровнять отверстия стамеской, а не сверлом. Но общая продолжительность все равно больше часа не будет.