Можно ли заливать фундамент осенью?

Глубина фундамента

Фундамент в виде монолитной ленты возводится только на плотных грунтах, которые в состоянии выдержать вес здания. Его глубина может варьироваться от 1,2 до 2,5 метров.

Глубина заложения ленточного фундамента должна быть не меньше глубины промерзания земли в той местности, где ведется строительство. При возведении тяжелых многоэтажных домов лучше заказать расчеты у специалистов, так как ошибка может слишком дорого обойтись.

При расчете глубины погружения фундамента учитывается множество факторов:1. Вид грунта.2. Глубина его промерзания.

Глубина промерзания грунта в разных районах РФ

3. Близость грунтовых вод.4. Рельеф территории.5. Конструктивные особенности дома, планирование подвальных помещений.6. Максимальный вес строения.7. Наличие вблизи соседних построек.

При определении максимальной массы здания учитывается вес всех конструкций: не только стен, потолочных перекрытий, стропил, кровли, но и окон, дверей, отделочных материалов. В расчет берется также вес мебели и электробытовых приборов, средний вес людей, которые будут постоянно находиться в здании. К этой сумме добавляется и снеговая нагрузка, которая определяется по нормативам в зависимости от вида кровли и климатических условий местности.

Снеговая нагрузка по районам РФ

Важно! При наличии вблизи дома водоема или близкого расположения грунтовых вод во избежание подтопления лучше возвести свайный фундамент или выбрать другое место для строительства. Однако от возведения подвальных помещений в таком случае придется отказаться

Время застывания бетона

Период застывания бетона достаточно продолжителен.

На практике выдержка выполняется поэтапно:

• Первые три дня ведется полив водой 6 раз в сутки (каждые 4 часа).
• Затем 7 дней поливают трижды в сутки.
• После 10 дней выдержки производят демонтаж опалубки.
• Через 28 дней лента готова к дальнейшим работам.

Полив водой позволяет уравновесить нагрузки, возникающие из-за разницы влажности внутри массива ленты и снаружи.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
28-дневный срок выдержки не означает, что процесс затвердения бетона завершен. Материал лишь набрал достаточную прочность для продолжения строительства, но затвердение бетона длится еще долго.

Инструкция по заливке

Прежде чем приступить к работе, нужно детально изучить все технологические рекомендации экспертов-строителей о том, как правильно залить фундамент под дом. Даже если устройство основания буду выполнять подрядчики, полученная информация позволит вам со знанием дела контролировать рабочий процесс.

Заливка фундамента своими руками производится в несколько этапов:

• сооружение опалубки;
• изготовление армирующего каркаса;
• бетонирование.

Сборка опалубки

Перед тем как залить фундамент под дом своими руками, нужно правильно собрать и установить опалубку. Эта конструкция состоит из деревянных щитов, установленных вдоль траншеи. Они будут служить для формирования бетонного основания. Каркас должен быть достаточно жестким, чтобы выдержать давление бетонной смеси.

Фото 10. Опалубка для плитного фундамента

Щиты необходимо выставлять непосредственно по краю выкопанной траншеи без зазоров, через которые может вытекать бетон. Крепление осуществляется с помощью забитых в грунт брусков, параллельно стоящие конструкции крепятся между собой перемычками. С наружных сторон щиты распираются брусками, как показано на фото 11.

Фото 11. Опалубка под ленточное основание

Изготовление арматурного каркаса

Чтобы качественно залить фундамент своими руками и получить высокопрочную монолитную конструкцию, нужно изготовить надежный армирующий каркас. Он представляет собой пространственный каркас из рифленой арматуры сечением 12-16 мм. Соединение прутов между собой производится с помощью вязальной проволоки.

При армировании основания ленточного типа на дно траншеи на расстоянии 30-50 мм от стенок и с применением подставок высотой 30-50 мм укладывается 2-3 продольных прута (в зависимости от ширины ленты), которые связываются между собой поперечинами через 300-400 мм. Далее к ним крепятся вертикальные прутья длиной, которая должна быть равной глубине будущего фундамента. Затем через каждые 300-400 мм по высоте прикручивается горизонтальный каркас из продольных и поперечных арматурных стержней.

Рисунок 12. Схема армирования ленточного основания

Армирующий каркас для плитного фундамента делается в виде двухрядной горизонтальной сетки с размерами ячеек 200х200 мм. Они устанавливаются тоже на подставки, чтобы арматуру покрывал защитный слой бетона. Второй ряд армирующей сетки располагается на расстоянии 30-50 мм от предполагаемой верхней поверхности основания.

Фото 13. Армирующий каркас для плитного основания

Заливка бетонной смеси

Перед тем как залить ленточный фундамент, нужно рассчитать необходимое количество бетона. Для этого нужно высчитать объем каждой ленты и просуммировать все полученные значения. Запас добавлять не нужно, поскольку при расчетах дважды учитывался каждый угол периметра. А при определении количества бетона для плитного основания желательно добавить запас 10 %.

Фото 14. Бетонирование плитного основания

В процессе работ важно выполнить заливку всего фундамента за один раз для получения однородной монолитной конструкции. Нарушение этого правило чревато образованием трещин и постепенным разрушением основания

Поэтому в большинстве случаев застройщики заказывают уже готовую бетонную смесь в специальных машинах – «миксерах». Это не только облегчает ручной труд, но и значительно ускоряет работу.

Фото 15. Процесс заливки ленточного основания

Обычно для основания используется бетон марки М250-М400. Лучше всего, если заливка фундамента под дом будет выполняться в теплое время года, поскольку в условиях минусовых температур снижаются прочностные характеристики железобетонной конструкции.

После заливки выполняется уплотнение бетона с помощью специального глубинного вибратора с последующим разглаживанием смеси для получения идеально ровной поверхности без впадин и наплывов.

Последовательность сооружения ленточного фундамента показа в следующем видео:

Процесс заливки плитного основания показан в следующем видеоматериале:

Выборка грунта под траншею

Копать нужно ниже глубины промерзания на 20 – 40 см. Глубину промерзания, для конкретного участка, можно узнать в интернете или поинтересоваться у старожилов.

Если строительство ведется на пучинистых грунтах, то заглубление фундамента увеличивается на 60-100 см. Этот объем заполняется речным песком, с последующей трамбовкой (каждого слоя 15-25 см) или проливкой водой. Данное действие необходимо, для того, чтобы песок набрал плотность.

Копать траншею под фундамент дома можно двумя способами:

• ручным;
• механическим.

Ручной способ актуален, если объем фундамента небольшой и у вас много родственников (шутка). Второй способ, предполагает использование строительной техники – экскаватора, с необходимым объемом ковша.

Выборка грунта под фундамент дома, при помощи экскаватора идеальна при большом объеме. Если не планируется копка котлована, внутри которого будет заливаться ленточный фундамент, то можно нанять трактор-экскаватор типа JCB (в простонародье 3 в 1). Этот экскаватор, не только выкопает траншею под фундамент, но и распланирует или складирует, выбранный грунт, при помощи бульдозерного отвала.

Когда траншея под фундамент дома выкопана, самое время, разметить закладку гильзы – трубы. Гильза служит, для ввода в дом коммуникаций – воды, канализации. Гильзы закладываются на глубине ниже промерзания грунта, но должны находиться в теле бетона. Диаметр гильзы подбирается чуть больше диаметра коммуникационной трубы. На время производства работ их лучше заглушить с двух сторон – например, заткнуть ветошью.

Временной период закладки гильзы может быть любым, в процессе, от монтажа опалубки до установки армокаркаса. Но до заливки бетона.

Нужно ли использовать специальную технику?

Для постройки больших коттеджей все чаще используется профессиональная техника, такая как бетономешалка и бетононасос. Эти агрегаты значительно облегчают и ускоряют заливку фундамента.

Бетономешалка

Заказать доставку бетона можно в строительной фирме. Одна бетономешалка может доставить примерно 6-8 кубометров готовой смеси, поэтому нецелесообразно пользоваться подобной техникой в случае заливки столбчатого фундамента, вам не потребуется такой большой объем материала.

Необходимо, чтобы бетономешалка подъезжала к месту заливки фундамента как минимум с нескольких сторон, так как у бетона есть свойство расслаиваться на воду и твердые материалы. Если заливать смесь только с одной стороны, её жидкая часть быстро растечётся по всей длине, а более густая и каменистая часть останется на одном месте.

Бетононасос

Эта машина имеет раздвижную стрелу с бетонопроводом длиной до 50 метров. С помощью её можно заливать бетон с нескольких разных точек, а сам агрегат при этом будет оставаться в одном положении.

Бытовые бетономешалки

За один замес такая машина может приготовить до 200 кг бетона. Так как этого объема не хватит на полную заливку ленточного или монолитного фундамента, придется повторять цикл несколько раз. Конечно, это займет больше времени, чем при использовании промышленных машин, но все же будет быстрее, чем мешать бетон вручную.

Виды фундамента

При постройке жилого здания можно использовать следующие виды фундамента:

• свайный,
• ленточный,
• монолитный.

Плита

Для определенного вида постройки подходит тот или иной вид фундамента. Например, свайный необходим в случае, когда грунт на участке является достаточно слабым, чтобы организовать в нем другие типы основания дома.

Ленточный фундамент хорош тем, что его можно обустраивать в большинстве видов грунта без лишних подготовительных работ.

При наличии «плавающего» грунта – песочного или так называемого плывуна, рекомендуется использовать монолитный, или плитный фундамент.

Для большинства возводящихся загородных домов выбирается ленточный фундамент.

Как залить фундамент под дом

Монолитный тип фундамента — оптимальный вариант для частного домостроения. В этом случае укладка позволяет существенно сэкономить на транспортировке и монтаже конструкций. Не нужно нанимать грузоподъемный кран для установки элементов в проектное положение или КамАЗ для перевозки бетонных блоков и плит.

Монолитные фундаменты можно делать из бетона заводского изготовления или замешивать раствор самостоятельно бетономешалкой. Рекомендуется первый вариант. Дело в том, что строго соблюсти пропорции состава в кустарных условиях очень сложно. Для заводского бетона таким гарантом станет паспорт, в котором указаны проверенные показатели материала.

Watch this video on YouTube

Чтобы самостоятельно изготовить материал, потребуется подготовить чистую воду, цемент, песок и щебень (или гравий). Их смешивают друг с другом строго соблюдая пропорции, которые зависят от того, какую марку бетона нужно получить. Если добавить в состав чуть больше песка или щебня, чем это требуется, прочность опорной части здания пострадает.

Таблица пропорций для приготовления бетона

Чтобы правильно залить фундамент, нужно ознакомиться с основными правилами бетонирования:

• Бетон надо заливать за один прием с временными промежутками до 1,5 часов. Если делать большие перерывы в работе, раствор схватывается и образуются швы бетонирования, которые ослабляют конструкцию. Технология разрешает делать горизонтальные швы при крайней необходимости. Устраивать Монолитный фундамент вертикальные швы недопустимо, поскольку в этом случае опора дома не сможет сопротивляться деформациям грунта.
• Класс бетона выбирают в зависимости от типа опорной части. Для столбчатого или свайного фундамента достаточно класса В 15. Для ленты нужны марки от В 15 до В 22,5. Строительство фундамента дома по технологии плиты требует бетона марок В 22,5 или В 25.
• После заливки материал должен набрать прочность. В среднем на это уходит 28 дней. Продолжать строительные работы можно после набора конструкцией 70% марочной прочности.
• Лучше выполнять работы в теплую сухую погоду. Идеальная среднесуточная температура для твердения бетона — +25°С. При температуре ниже +5°С материал практически не застывает. Для нормального твердения в этом случае используют специальные добавки и обогрев.
• В течение 1—2 недель после заливки нужно проводить уход за бетоном. Он заключается в смачивании поверхности водой.
• Для самостоятельного замешивания смеси потребуется цемент, песок, щебень (гравий) и чистая вода. Пропорции зависят от класса прочности. С завода материал доставляют автобетономешалкой – она позволяет продлевать срок жизни раствора и доставлять его на сравнительно большие расстояния.

Как правильно заливать фундамент? В общем случае работы выполняют в таком порядке:

1. установка опалубки и арматурного каркаса;
2. укладка гидроизоляционного материала в опалубку;
3. заливка бетона;
4. его уплотнение вибрированием или штыкованием;
5. уход за бетоном;
6. распалубочные работы (если нужно).

Для быстрого выполнения работ вместе с бетономешалкой рекомендуется заказать бетононасос. Эту технику обычно готовы предоставить производители бетона. В этом случае требуется использовать бетонную смесь марок П3 или П4 по подвижности. В противном случае техника ломается.

Виды фундаментов

Для строительства любых сооружений используется три основных вида фундамента: монолитный, ленточный и столбчатый. Процесс заливки всех трех видов очень схож, разница лишь в объемах работ и количестве материалов.

1) Монолитный (плитный) фундамент

Такой вид фундамента применяется для тяжелых многоэтажных конструкций, сделанных из камня, кирпича или бетонных блоков.

Плитный фундамент отличается своей непрерывностью и заливается по всей площади будущего дома.

2) Ленточный фундамент

Ленточный фундамент заливается лишь по периметру будущей постройки. Он достаточно прочный, чтобы выдержать тяжесть одноэтажного дома из кирпича или бетонных блоков, но для многоэтажных конструкций лучше применять более надежный монолитный фундамент.

3) Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент заливается отдельными блоками по углам и периметру постройки. Расстояние между этими блоками варьируется от 20 до 100 см. Такой фундамент подходит для облегченных построек, выполненных преимущественно из дерева.
Постройки на столбчатом фундаменте иногда делают немногим выше уровня земли, что обеспечивает им дополнительную защиту от подтопления.

Как залить фундамент под внутренние стены?

Театр начинается с вешалки, а дом начинается с фундамента. Именно от качества основания зависит, насколько долгим будет срок эксплуатации дома. Порой стоимость возведения основы составляет до 15% от общей стоимости строительства. На этот показатель во многом влияет такой фактор, как материал, из которого будут возводиться внутренние стены здания. Ведь если перегородки будут изготавливаться из легких материалов – гипрока, гипсокартона, фанеры или ДСП – дополнительный крепеж под ними не понадобится.

Схема ленточного фундамента.

В случае, когда материалом для стен будут служить кирпичи, монолитный бетон или блоки, необходимо возводить фундамент под перегородки.

При этом размер опоры будет зависеть от вида материала. Так, стены из блоков потребуют более широкой основы, чем кирпичная внутренняя перегородка.

Расчет параметров, которые должен иметь качественный фундамент, должен производиться с учетом следующих показателей:

• этажность здания;
• предполагаемая нагрузка на перегородку;
• является ли стена несущей или нет.

Кроме того, большое влияние на расчет параметров фундамента под внутренние перегородки имеют показатели подвижности грунта в месте строительства и назначение помещений (жилые – нежилые, отапливаемые – неотапливаемые).

Деревянный или бетонный пол в частном доме

В последнее время даже в частных домах стали все чаще делать бетонный пол. Все дело в капризности древесины

Первое, что важно — за древесиной нужен регулярный уход. Если использована не лиственница или дуб, через несколько лет внешний вид оставляет желать лучшего. Снова пол приходится шлифовать, покрывать маслом/воском/краской/лаком

Второй недостаток — скрипы. Нескрипучий деревянный пол — это большая редкость. Третий момент: класть плитку на деревянный пол, конечно, можно, но решение недешевое — нужен эластичный клей, а стоит он ох как немало. В общем, пожив некоторое время с деревянным полом, решают его заменить на бетонный. Тут есть свои «прелести», но в эксплуатации он проще. Только при условии, что сделан правильно

Снова пол приходится шлифовать, покрывать маслом/воском/краской/лаком. Второй недостаток — скрипы. Нескрипучий деревянный пол — это большая редкость. Третий момент: класть плитку на деревянный пол, конечно, можно, но решение недешевое — нужен эластичный клей, а стоит он ох как немало. В общем, пожив некоторое время с деревянным полом, решают его заменить на бетонный. Тут есть свои «прелести», но в эксплуатации он проще. Только при условии, что сделан правильно.

Совсем не то рисует воображение при словах «деревянный пол»…

Первое что стоит помнить — делать бетонный пол в частном доме можно, только если фундамент может вынести дополнительную нагрузку. Если при расчете фундамента закладывался деревянный пол, все что вы можете сделать — армированную стяжку по черновому деревянному полу. И то под вопросом. Скорее всего, вам придется делать просто сухую стяжку на керамзите или класть листовой материал по лагам. Это, конечно, не бетонный пол, но и не деревянный.

Как можно залить фундамент дома зимой

Иногда возникает ситуация, когда все предварительные расчеты уже сделаны, траншея вырыта, опалубка подготовлена, но погода преподносит свои сюрпризы, и температура окружающего воздуха опускается до минусовой отметки.

В зимнее время года также можно заливать фундамент бетонной смесью, однако следует помнить, что влияние отрицательной температуры крайне негативно сказывается на качестве бетонной смеси, так как происходит быстрое замерзание воды до самого процесса схватывания.

Предотвращение этого явления достигается при помощи использования противоморозных добавок и подогрева готовой смеси. Желательно над местом проведения предполагаемых работ закрепить шатер из имеющихся подручных материалов, а внутри поддерживать положительную температуру воздуха при помощи тепловых пушек (электрических или газовых).

В зимнее время года часто используют пенополистироловую опалубку, которая не требует последующего удаления. Это поможет сохранить теплопроводность конструкции и будет способствовать медленному затвердеванию бетонной смеси, что является крайне важным.

В любое время года, независимо от температуры окружающей среды, заливку фундамента следует производить постепенно, слоями, так как одновременное помещение всего количества имеющейся смеси в опалубку приведет к появлению воздушных пузырей и к последующему растрескиванию после застывания.

Высота последнего слоя не должна превышать уровень предварительно натянутой бечевки. После завершения всех работ опалубка с внешней стороны простукивается при помощи молотка, а поверхность бетона разравнивается.

Готовый залитый фундамент закрывается полиэтиленом. Периодически пленку снимают, а поверхность смачивают водой, это позволит избежать появления трещин.

Через две недели после всех работ опалубка может быть демонтирована. Дальнейшее строительство самого дома допустимо продолжать не раннее, чем по прошествии месяца после заливки фундамента.

Учитывая все вышеуказанные нюансы, произвести всю работу возможно своими силами. Для полноты картины, в интернете в настоящий момент представлено множество фотографий, где поэтапно показано, как можно залить фундамент, не прибегая к помощи профессиональных строителей.

Порядок строительства фундамента под дом

Заливка фундамента — процесс трудозатратный

Если, все-таки, желание строить не пропало, нужно выполнить следующий алгоритм работ:

• Разработать проект дома с понятными точными чертежами всех периодов строительства, в том числе, фундамента.
• Выполнить разметку на местности, согласно габаритам строения,используя колышки, шпагат, рулетку. Обозначенные габариты проверить. Диагонали коробки дома сравниваются между собой. При расхождении их значений разметка переделывается.
• Если по плану предусмотрена укладка в основание бетона, то нужно знать, как залить фундамент для дома, какой объем грунта извлечь и на какую глубину выкопать котлован или траншею.
• Произвести выемку грунта ручным способом или с помощью землеройной техники.
• Соорудить опалубку (несъемную или съемную). При легком весе стен и других конструкций, а также небольшой ожидаемой нагрузке на здание, фундамент делается незаглубленным. Опалубка ставится по размеченным габаритам, укрепляется подпорками и распорками, чтобы добиться вертикальности ее стен. В такой оболочке бетон будет находиться до застывания, после того, как залить фундамент своими руками.
• При заглубленном основании опалубочная конструкция тоже заглубляется на определенную высоту, возвышаясь верхней кромкой над землей. В нее заливается бетон, который располагается частично в земле, частично над землей.
• В опалубку закладывается армированный каркас. Он нужен для усиления прочности основания при воздействии нагрузки на излом. Когда производится заливка фундамента, оребренные армированные стрежни обволакиваются смесью, которая после затвердения представляет единую прочную конструкцию.
• Для предотвращения смешивания на дне котлована или траншеи грунтового слоя с цементом, насыпается небольшой слой песка.
• Затем нужно правильно залить фундамент под дом: либо приготовленным здесь же, на участке, раствором, либо привезти в бетоновозе уже готовую смесь и сразу уложить ее между арматурой. Распределить по всей поверхности с помощью вибратора. Всю работу рекомендуется выполнить без перерывов, за один раз.
• Через 4-5 дней опалубка снимается, а фундамент набирает прочности еще три недели. Во избежание трещинообразования в первые 7 дней после заливки выровненную поверхность бетона слегка смачивают водой.
• Затем выполняются другие работы по строительству (возведение стен, пр.).

Этап заливки бетоном

Бетонирование проводят за 1 раз, чтобы исключить образование холодных швов, воздушных полостей и расслоения в бетонной массе. Кроме того, причиной этих негативных факторов могут быть неправильная рецептура бетона, продолжительное либо интенсивное уплотнение смеси.

Какой выбрать

Для заливки в опалубку желательно выбирать тяжелые марки бетона, наполнитель которых – фракции горных пород. Размер гранул – от 6 мм.

Ориентироваться следует на одну из так их марок:

1. М100. Подходит для 1-этажных домов из газобетона или древесины. Нужно делать подушку слоем в 100 мм, состоящую из той же смеси.
2. M150. Предназначен для легких строений из шлакоблоков, газобетона и аналогичных материалов.
3. M200. Относится к универсальным маркам, применяемым при возведении 2-этажных домов.
4. M250. Обладает повышенной морозостойкостью и плотностью.
5. M300. Применяется для заливки фундамента под тяжелые постройки.
6. M350. Характеризуется большим содержанием цемента. Износостойкий, водонепроницаемый и прочный состав.
7. М400, M450. Предназначен для водянистых почв. Смесь крепкая, но дорогая. Редко применяется в частном строительстве.

Чтобы залить фундамент, используют тяжелые марки бетона.

Чаще всего выбор застройщиков падает на марки бетона M250 и M300.

Как сделать смесь самому

Для приготовления бетонной смеси нужно выбрать правильные компоненты. Среди них цемент (марки M300, M400), песок без глины, гранитный щебень (фракции по 5–40 мм) и вода. В раствор можно включать различные пластифицирующие добавки и армирующие волокна (фибру).

Чтобы приготовить бетон без бетономешалки, нужно:

1. Засыпать в большую емкость все компоненты в требуемых пропорциях. Стандарт – 1–4–2–0,5, где 1 – цемент, 4 – гранитный щебень, 2 – песок, 0,5 – вода.
2. Залить воду (оставив ее 1/3 часть).
3. Размешать, проверить консистенцию. Если густота бетона слишком высокая, добавить оставшуюся воду.

Алгоритм действий с бетономешалкой:

1. Включить аппарат.
2. Засыпать все компоненты – сначала воду, затем цемент, потом песок и щебень.
3. При сильной густоте бетона долить воды.

Приготовить смесь можно самому без бетономешалки.

Общее время перемешивания – не более 10 минут.

Правильная заливка

Бетон заливают слоями толщиной по 20 см каждый. При этом они должны укладываться на всем протяжении опалубки, а не частями.

После заливки бетон надо выровнять ровной доской либо мастерком. Затем утрамбовать слой вручную (ломом, лопатой, механической трамбовкой) или с использованием глубинного вибратора. Каждый следующий слой бетона заливают не раньше, чем будет утрамбован предыдущий.

Стоимость заливки фундамента под ключ

Создание готового основания для дома обойдется на несколько десятков тысяч дороже.

Приблизительные цены приведены в таблице ниже:

Этапы строительства	Цена за выполняемую работу
Траншея	500 р за м3
Создание подушки	2000 рублей
Опалубка	4000 рублей
Создание каркаса	80 рублей за погонный метр
Заливка	700 рублей за м3

В общей сложности стоимость выполненных строительных компанией работ обойдется в 30 тысяч рублей (без учета материала и его доставки). Заливка фундамента под ключ будет стоить приблизительно 110 080 рублей.

Выбор остается за вами: заплатить полную сумму или, приложив максимум усилий, выполнить работу самостоятельно, сэкономив около тысячи долларов.

Выбор марки бетона

Марка бетона определяет степень его устойчивости к внешним нагрузкам.

Для строительства ленты используются марки от М150 до М400:

• М150 — подходит для оснований легких и вспомогательных построек — гаражей, хозяйственных помещений и т.п. Применять эту марку для строительства фундамента под жилой дом не рекомендуется.
• М200 — распространенный вариант, применяется для ленты под одно- или двухэтажные частные дома. Эта марка бетона относится к конструкционным и широко используется в производстве ЖБИ.
• М250-М300 — Подходят для фундамента домов до 5 этажей. Марка М300 может быть использована для изготовления межэтажных перекрытий.
• М400 — используется при строительстве многоэтажных зданий (до 20 этажей).

Оптимальный вариант для частного дома в 1-2 этажа — бетон М200. Большинство специалистов сходятся во мнении, что сложные и долгие расчеты практически всегда приводят к выбору этого варианта. Если гидрогеологические условия участка очень сложные, можно увеличить марку бетона до М250, но это не всегда помогает решить проблему.

Правильнее увеличивать площадь опоры для изменения удельного давления на грунт. При необходимости можно использовать онлайн-калькуляторы и найти среднее значение ширины ленты, дающее минимальную осадку.

Как залить фундамент под дом: земляные работы

Скажем прямо, это самый простой этап работы в процессе изготовления фундамента для дачного дома. Простой и тем не менее сложный, так как от вас он потребует немало физических усилий – в зависимости от габаритов строения и наличия в доме подвала, понадобится выкопать котлован довольно внушительного размера. Естественно, работа упростится в значительной мере, если отказаться от подвала – в таком случае можно будет отказаться и от котлована. Вместо него придется выкапывать траншеи, что для самостоятельной работы намного проще.

На этой стадии строительства фундамента под дом на даче очень важно уделить внимание следующим моментам

1. Геометрия будущего фундамента и дома, которая закладывается именно на этой стадии работ. Мало того, чтобы траншеи были ровными – они должны еще и соединяться друг с другом под четким углом, равным 90 градусов. Если, конечно, не вести разговор о доме сложной конфигурации. В общем, здесь все нужно четко рассчитать и разметить и лишь потом приступать к копке траншей или котлована.

2. Ширина траншей. Сразу следует подумать о том, как этот фундамент будет утепляться и гидроизолироваться – делать это нужно обязательно, особенно если речь идет о решении вопроса строительства фундамента под деревянный дом. Решается этот вопрос просто – нужны достаточно широкие траншеи. К примеру, если фундамент будет иметь ширину 600мм, то для него нужно вырыть траншею шириной на 1 метр больше – по полметра с каждой стороны готовой бетонной конструкции будет вполне достаточно для того, чтобы провести работы по его утеплению и гидроизоляции.

О том, как не ошибиться в процессе бетонирования фундамента, смотрите в этом видеоролике.

В принципе, это все, что касается первого, начального этапа работ по изготовлению фундамента дачного дома. Как видите, все не так уж и сложно, но расслабляться не следует – впереди вас ждет достаточно ответственный технологический процесс.

Рассчитываем стоимость заливки фундамента

Заливка фундамента включает в себя несколько этапов, каждый из которых требует не только дополнительных стройматериалов и инструментов, но и рабочей силы.

Создание траншеи

Если выкапывать ров под фундамент вы решите самостоятельно, запаситесь качественными лопатами, так как грунт может быть достаточно плотным. Цена оборудования в этом случае — от 800 рублей за штуку. Также вам понадобятся деревянные колья, которые можно сделать самостоятельно, и шнур для обвязки.

Если вы планируете поручить выполнение данного этапа возведения фундамента рабочим, будьте готовы заплатить как минимум 500 рублей за м3 земли.

Засыпка песчаной подушки и создание опалубки

При выполнении данного этапа необходимо заказывать грузовик с песком. Засыпать землю в траншею можно самостоятельно, сэкономив несколько тысяч на рабочей силе.

Стоимость возведения опалубки может быть совсем минимальной, если сделать ее самостоятельно, имея самые необходимые материалы — доски, шурупы, стойки (для прочности конструкции). Также вместо деревянной опалубки можно использовать пенополистирольные блоки. Они обладают высокими теплоизоляционными свойствами и легки в установке. Единственный минус — высокая стоимость материала. Деревянная опалубка обойдется гораздо дешевле, но и повозиться с ней придется дольше.

Обвязка арматурой

В стоимость данной работы включаются расходы на необходимый материал — вязальную проволоку и арматуру. Привлечение рабочей силы обойдется в 100 рублей на 1 погонный метр.

Заливка бетона

Данный этап — один из самых дорогостоящих. Во-первых, цена на бетон достаточно высокая — примерно 3500 рублей за м3. Во-вторых, если вы решите заливать бетон с помощью рабочих, то придется разориться еще на 12−15 тысяч рублей. Самостоятельно заливать бетон достаточно сложно, но все же возможно при наличии дополнительных рабочих рук.

Технология заливки фундамента.

В первую очередь, перед заливкой фундамента, необходимо провести следующие подготовительные работы: изыскательскую работу, разбивку местности, проведение земляных работ, подготовку опалубки и укладку арматуры (какую арматуру использовать для фундамента).

Изыскательская работа заключается в исследовании состояния грунта, то есть нужно будет выбрать правильно место для строительства дома, чтобы в последующем не происходило подмывание грунтовыми водами вашей постройки. Советую нанять специалистов в этой области, так как лучше немного заплатить на этом этапе, чем после полностью переделывать фундамент в том случае, если вы  неудачно самостоятельно исследовали участок.

Следующий этап подготовки к заливке заключается в том, что необходимо произвести разметку под строительство дома. Это можно сделать, используя колышки и шнур.

Следующий этап – земляные работы. Их обычно проводят вручную.

Если у вас в планах возвести одноэтажный дом, то вам достаточно будет соорудить ленточный фундамент, ширина которого не превышает 50 – 60 см. Высота траншеи должна выбираться в зависимости от зоны промерзания почвы в этом месте, приблизительно она обычно составляет от 70 см до 1,2 м.

После того, как траншея готова, ее потребуется очень тщательно утрамбовать, то есть дно траншеи закрыть специальной фильтрующей подушкой, которая состоит из поочередно расположенных слоев щебенки и песка.

Для опалубки лучше всего использовать съемные щиты, чтоб в последующем можно было легко производить их монтаж и демонтаж. Это поможет сэкономить время и силы. Ведь такая опалубка отлично подходит для того, чтобы залить ленточный фундамент, после полного высыхания которого ее можно будет легко разобрать. А если ваша местность состоит из глинистого уплотненного грунта, то можно и вовсе обойтись без опалубки. Но есть в последнем варианте опасность: она заключается в «пересушке» бетона, так как земля может вытянуть всю влагу. А чтобы этого не произошло, по всему профилю траншеи рекомендую уложить полиэтиленовую пленку.

После требуется установить арматурную связку, для изготовления которой применяются прутья арматуры, диаметром от 8 до 10 мм. Именно из таких прутьев нужно изготовить (сварить или связать с помощью проволочных жгутиков) решетку с определенным размером и шагом, последние, к слову, предварительно должны быть рассчитаны в проекте производимых работ.

Уход за бетоном

После заливки раствора и уплотнения поверхность бетона закрывают концами пленки, прикрепленной к внутренним стенкам опалубки. Это делается для того, чтобы предотвратить испарение влаги из застывающего раствора и защитить его от дождя.

Если бетонирование производится в жаркое время года, поверхность регулярно увлажняют, чтобы из-за быстрого испарения воды на фундаменте не образовались трещины.

Демонтаж опалубки производят после того, как прочность бетона составит 30 %. При среднесуточной температуре +20 °С это происходит приблизительно через 3-4 дня. При температуре около нуля необходимо использовать прогрев конструкции.

Сначала демонтируют поперечные бруски, соединяющие щиты, затем снимают распорки, в последнюю очередь – доски. Действуют аккуратно, чтобы на бетоне не появились сколы.

В процессе выполнения работ очень важно придерживаться нормативов и технологии. В противном случае фундамент получится непрочным, и в скором времени потребуется его ремонт или полная замена