Как выбрать алмазную коронку по бетону для подрозетников

Размеры коронок по бетону

Для грамотного подбора подходящей по размеру коронки следует знать диаметр выполняемого отверстия под розетку или другой элемент – например, под сечение труб или размер трассы проводов при прокладке коммуникаций. При приобретении коронки в магазине следует уточнить у консультанта ее технические характеристики, которые указаны в прилагаемой документации или маркировке.

Коронки могут продаваться как отдельными инструментами, так и специальными комплектами из нескольких штук различного размера. Большинство подрозетников или выключателей имеют стандартный внешний диаметр – 68 мм (при внутреннем диаметре 60 мм), поэтому коронки для подрозетников по бетону на 68 мм являются самыми популярными по использованию. Реже применяются насадки на 70 и 75 мм.

Для прокладки коммуникационных трасс наиболее распространенным является вариант коронки по бетону диаметром 300 мм. На выбор инструментария влияет также его длина и количество сегментов режущей части: 5, 6 или 8 – чем больше этот показатель, тем выше продуктивность работы коронки. В комплектацию коронки по бетону для подрозетников входит и центрирующее сверло, роль которого состоит в фиксации коронки по центру выполняемого отверстия, не давая ей возможности «гулять» в рабочем материале.

Центрирующее сверло необходимо часто менять, так как оно быстро тупится. Коронка по бетону рассчитана на проникновение в глубину материала до 1,5 метров. При необходимости идти от обратного — розетка уже куплена, а размер отверстия неизвестен – следует замерять внешнюю окружность розетки штангенциркулем.

Полученный показатель и определит диаметр необходимой для выполнения отверстия. Из моделей брендовых производителей можно отметить Bosch, REMS, DeWalt, приемлемое качество и бюджетную цену предлагают южнокорейская Arix и китайская SuperHARD. Из отечественных производителей следует выделить DISTAR и «Адель».

Как выбрать коронки для подрозетников по бетону, гипсокартону, дереву

Чтобы просверлить отверстие для подрозетника, понадобится коронка и инструмент с электрическим или пневматическим приводом. Если предполагается сверление гипсокартона или дерева, достаточно будет воспользоваться электродрелью. Кирпичную, каменную или бетонную стену лучше возьмет перфоратор. Сила удара при сверлении должна составлять примерно 14 ДЖ.

Иначе говоря, если взять перфоратор мощностью 1,5 кВт, инструмент без проблем справится с задачей.Работая с гипсокартоном, можно использовать еще один тип фрез – биметаллические. Кроме ГКЛ, ими можно сверлить по дереву, пластику, листовому металлу. Вообще, биметаллической фрезой режут гнездо под подрозетник в любом хрупком отделочном материале.

Центровочное сверло и хвостовик часто продаются одним комплектом с насадкой. Существуют еще удлинители, предназначенные под перфоратор с разными патронами: SDS Plus или SDS Max. Удлинители имеют стандартную резьбу, аналогичную на корпусе коронки, поэтому их легко менять. Центровочное сверло бывает цилиндрическим и коническим. Стандартная коронка обычно комплектуется цилиндрическим сверлом, а удлиненный хвостовик может продаваться с коническим сверлом.

Независимо от вида подрозетника, стандартный их диаметр составляет 68 мм. Именно под такой размер большинство производителей изготавливают розетки, выключатели и регуляторы. Естественно, чтобы просверлить соответствующего размера гнездо, надо брать аналогичный диаметр коронки – 68 мм. Иногда обстоятельства требуют сделать большее отверстие, например, в бетонной стене, где подрозетник будет закреплен бетонным раствором. Здесь возможно применение коронок, диаметр которых увеличен до 70 или 75 мм.

Редко на рынке могут встретиться стаканы китайских производителей нестандартного размера. Диаметр коронки под них придется подбирать опытным путем.

Как коронка устроена

В бытовых условиях коронки устанавливают на перфоратор или мощную (более 800 Вт) дрель. В производственных целях используют бурильные установки. Инструмент используют электрический или пневматический.

Конструкция её состоит из трех элементов:

1. Хвостовик. С одного конца у него резьба для накручивания насадки и отверстие для установки центрирующего сверла. Другим концом крепится в дрели или перфораторе. Продают удлинители хвостовиков под перфораторы с различными типами патронов (SDS Plus, SDS Max).
2. Центрирующее сверло цилиндрической или конической формы. Оно надежно фиксирует насадку при бурении. Сверло часто тупится, его периодически меняют. Коническая форма сверла применяется с удлиненными хвостовиками.
3. Коронка представляет собой отрезок трубы, с одной стороны которого режущая кромка, а с другой фланец или хвостовик для крепления в патроне, перфораторе или дрели. В боковых стенках коронки под розетку сделаны отверстия для удаления мусора при сверлении по бетону. На ней от 6 до 16 шт. режущих напаек, обеспечивающих быстрое бурение при больших оборотах. Режущие фрагменты изготовлены из твердых материалов, легко режущих камень, бетон, кирпич, кафель или керамогранит.

Продаются также насадки цельной конструкции, предназначенные для длительной работы.

Виды подрозетников

Для бетонных стен подойдет пластиковый вариант без прижимных лапок.

Те, что имеют такие лапки, применяются для гипсокартонных стен или пластиковых панелей.

Встречаются цельноблочные варианты на разное количество посадочных мест — от двух до пяти.

Основное их преимущество — они не изгибаются и не деформируются при монтаже. Причем могут использоваться как в гипсокартоне, так и в обычной стене.

Ну и самый дефицитный на сегодняшний день вариант – это металлический подрозетник для деревянных стен. Он может быть как с дном, так и без него.

При скрытой электропроводке в деревянном доме разрешается утапливать в дереве только такие экземпляры.

Также играет роль глубина подрозетника. Он бывает стандартный и углубленный.

Стандартная глубина 45мм. Углубленный вариант 60мм.

Если вы планируете кроме самой розетки или выключателя производить в ней еще и расключение проводов (отпаек на другие розетки и т.д.), то покупать нужно только углубленный.

Инструмент для сверления отверстий подрозетников

Чтобы просверлить отверстие для подрозетника, понадобится коронка и инструмент с электрическим или пневматическим приводом. Если предполагается сверление гипсокартона или дерева, достаточно будет воспользоваться электродрелью. Кирпичную, каменную или бетонную стену лучше возьмет перфоратор. Сила удара при сверлении должна составлять примерно 14 ДЖ. Иначе говоря, если взять перфоратор мощностью 1,5 кВт, инструмент без проблем справится с задачей.

Коронки производят разных конструкций. Внутри установлено центрирующее сверло, требующее периодической замены. Если сверление происходило под большими нагрузками с частым перегреванием направляющего сверла, его надо сменить после 50 отверстий. При сверлении бетона без особых нагрузок или с водяным охлаждением, срок службы сверла увеличивается до 100 отверстий. Для профессионального сверления используют алмазные насадки. Они рассчитаны на длительную работу, но в бытовом использовании покупка дорогостоящего инструмента нецелесообразна.

Особенности при работе с железобетоном и плиткой

Коронки по железобетону обеспечивают сверление самых прочных материалов максимального диаметра и глубины, с чем не могут справиться другие аналогичные изделия. Именно благодаря такой способности данная модель получила первое место в рейтинге инструментов.

Такая деталь в отличие от победитовых изделий надежна и долговечна, а если ее приобретать для постоянных строительных и ремонтных работ, то ее высокая цена окупится за короткий период времени. Даже наличие арматуры, залитой в бетоне, не помешает оборудовать специальное место для подрозетника с помощью подобной насадки.

Керамическая плитка – достаточно сложный материал для разрезания и, особенно, высверливания определенной поверхности. Просверлить кафель без нарушения его целостности еще недавно было практически невозможно, однако, появление алмазных деталей упростило данный процесс. Теперь керамику можно задействовать для проведения разводки труб, монтажа различных креплений под декоративные элементы, ее можно штробить под укладку проводов, установку розетки, выключателей в специально оборудованные подрозетники.

Вечный вопрос: устанавливать подрозетники до или после штукатурки

Если поверхность покрыта гипсокартоном — такой проблемы нет. А что делать при установке подрозетников в кирпичной или бетонной стене?

На самом деле, с технической точки зрения нет никакой разницы. Можно точно рассчитать высоту посадки: главное – чтобы подрозетник не торчал, даже на 1 мм. Если край будет утоплен на 3–5 мм, это не страшно. Монтажная площадка розетки упрется в стену, а для крепления воспользуйтесь более длинными шурупами.

При выборе последовательности (до или после штукатурки) следует учесть один нюанс: если кромка установленных подрозетников будет выступать над плоскостью стены, как вы будете ровно наносить штукатурку?

Поэтому, оптимальный вариант: высверлить ниши, затем отштукатурить стены (останутся дыры для розеток с неровными краями), а после этого аккуратно подчистить кромку отверстий. Перед тем, как вмонтировать подрозетники, придется восстановить разметку.

Далее — ничего нового. Монтируем подрозетники на алебастр, ждем пока высохнет. Останется немного подровнять края.

Правда окончательного высыхания придется ждать несколько часов. Зато смесь будет во много раз прочнее.

Заготовка раствора и установка в нишу

Следующий этап — установка самих подрозетников в подготовленные ниши. Устанавливать подрозетники можно на алебастр, шпаклевку или гипс.

Время застывания гипса примерно четыре-пять минут. Конечно, за 5 минут закончить работу по установке не проблема. Главная головная боль – это застывание приготовленного раствора в разведенной емкости и невозможность ее использования для других работ.

Просто штукатурка держит гораздо слабее. При застывании цементный раствор дает усадку, а гипс наоборот, немного расширяется и надежно со всех сторон зажимает подрозетник в нише.

Для того чтобы алебастр, гипс прочнее пристал, нишу необходимо увлажнить. Используйте опрыскиватель или брызкалку.

Далее подготавливаются подрозетники. Если они блочного типа, то собираются в блок (2шт и более). Срезается заглушка для входа провода.

Кстати штробу под провод лучше всего делать не по центру, а левее или правее отверстия в стене.

Так как выходное отверстие в самом подрозетнике находится сбоку.

Раствор закидывается в просверленное отверстие ниши.

В нишу вставляется подрозетник.

Все затирается шпателем и снаружи убираются остатки раствора.

Основная задача — выровнять и зафиксировать подрозетник на своем месте

Обратите внимание на то, чтобы его края не выступали из стены

Как только раствор схватится, можно удалить все лишнее изнутри.

После отделочных работ устанавливаются сами розетки. В этой казалось бы простой работе, также есть свои правила и ошибки, которые могут привести к непоправимым последствиям.

Как устроена коронка?

Данный вид бурильного инструмента представляет собой насадку для перфоратора или ударной дрели. Внешний вид такой собранной и готовой к бурению конструкции представлен ниже.

Коронка для железобетона, установленная на перфоратор, питающийся от 220 Вольт

Теперь рассмотрим, как устроена буровая насадка, ее основные элементы показаны на рисунке 2.

Обозначения:

• А – патрон, это насадка, на которую крепятся остальные элементы конструкции.
• В – центрирующее сверло по бетону, обеспечивает правильную форму отверстия. Данный элемент, как и обычные сверла, со временем “тупятся”, поэтому нуждаются в регулярной замене.
• С – собственно коронка, как видно на фото, это отрезок трубы, на кромке которой установлены режущие сегменты (отмечены красными кругами). Их изготавливают из специальных твердосплавных материалов, способных резать камень, кирпич и бетон. Коронки могут быть различного размера, они подбираются в зависимости от необходимой ширины отверстия. Насадки для сухого сверления продаются в наборах или по отдельности. Сборка инструмента довольно простая и не вызывает сложностей.

В качестве привода может использоваться как электрический, так и пневматический инструмент соответствующей мощности, в некоторых случаях используется специальные буровые установки.

Применение бурового инструмента

Последние два вида при монтаже бытовой скрытой проводки на любительском уровне, как правило, не используются.

Диаметр коронки для подрозетника в гипсокартоне

Подрозетник для гипсокартона — пластиковая или металлическая монтажная коробка, необходимая для надежной фиксации электроустановочного оборудования и его изоляции от легковоспламеняющихся материалов в пустотелой стене.Если вам нужна исключительно коронка для розеток, то приобретать целый набор нет смысла, можно купить специальную коронку, которая чаще всего имеет диаметр 68 или 70 мм под стандартные подрозетники. Стоимость отдельного приспособления будет составлять от 300 до 600 рублей.Подрозетник для ГКЛ – важный элемент при проведении электрооборудования в полые стены, который надежно крепится за лист и позволяет монтировать любые электроконструкции – выключатели, розетки, датчики или свитчеры.

Иногда случается, что расчеты делаются неправильно и после сверления в отверстии для будущих розеток виднеется профиль, из-за которого нельзя просунуть блок и надежно зафиксировать в углублении. В таком случае коронку заменяют обычным ножом по металлу или стамеской и проделывают отверстия вручную, убрав 5-10 см виднеющегося профиля. Каркас конструкции от этого не пострадает, но сам лист гипсокартона может быть деформирован, а из-за неудобного угла обзора существует риск получения травмы.

При обрезке профиля рекомендуется надеть специальные монтажные рукавицы – они позволят уберечь руки от нежелательных порезов.

Дополнительная информация по теме:

Какие профиля нужны для короба из гипсокартона в ванной под плитку Потолок из гипсокартона в зале фото с карнизом Какой профиль использовать для ниши из гипсокартона Какой глубины должна быть ниша из гипсокартона Обязательно ли шпаклевать гипсокартон перед поклейкой обоев отзывы

• http://bydom.ru/news/read/vypolnyaem-gramotnyj-podbor-i-montazh-podrozetnikov-po-betonu.html
• http://obustroen.ru/inghenernye-sistemy/elektrichestvo/elektrofurnitura/koronka-podrozetnik.html
• https://whitestrip.ru/kakoj-razmer-koronki-dlja-sverlenija-podrozetnikov-p01/

Размеры подрозетников

В качестве стандарта для “стакана под внутреннюю розетку или выключатель принят диаметр 68 мм. Естественно, что для резки лучше подбирать корончатую фрезу большего размера, например Ø 70 мм, 72 мм и даже 75 мм. Соответственно, коронка с диаметром 65 мм для этой цели не годится (если пользоваться стандартными подрозетниками).

Стандартные диаметры.

Условно корончатые фрезы принято разделять на четыре размерных группы:

1. Инструмент малого диаметра. К таковому относятся фрезы Ø4,0 – 12,0 мм. В быту такие насадки практически не используются. Их сфера применения – электро-коммутационные работы повышенной сложности.

Обратим внимание, что для использования фрез третьей и четвертой группы понадобятся специальные буровые установки

Рекомендации по выбору

Начнем с того, что лучше алмазной коронки может быть только высококачественная алмазная коронка. Но учитывая стоимость такого инструмента, возникает вопрос о его рентабельности, особенно если необходимо просверлить 10=20 отверстий. В такой ситуации экономически обосновано приобрести 3-4 китайских бура. С другой стороны, приобретение набора алмазных фрез различного диаметра, можно рассматривать, как вложения средств в частную собственность на средства производства.

Остановив свой выбор на качестве, придерживайтесь принципа до конца. Ну не могут стоить хорошие алмазные я коронки для подрозетников по бетону дешевле польских победитовых фрез среднего качества.

При работе с поверхностями из бетона часто возникает потребность в создании отверстий большого диаметра, в частности — для установки подрозетников или прокладки коммуникаций.

1. Как она устроена?
2. Обзор видов
3. Какой лучше купить?
4. Цены

Насадка представляет собой отрезок трубы, оснащенной с одного края режущими кромками, и фланцем для крепежа, в набор иногда включается центрирующее сверло, необходимое для более надежной фиксации. Стандартные размеры коронки для подрозетника: диаметр 68 мм (в редких случаях меньше, максимальный — 74), длина рабочей части зависит от требуемой глубины сверления (минимальная — 50). Данный тип режущего устройства может применяться в качестве насадки на дрель лишь при условии ее большой мощности (от 800 Вт) и подходящего диаметра головки. Но в целом — лучше выбрать специальный бурильный инструмент: пневматический или электрический.

Особенностью коронок по бетону является наличие острых режущих кромок: от 6 до 16 шт, благодаря которым обеспечивается аккуратная и быстрая работа. Для сравнения, при использовании обычной дрели со стандартным сверлом диаметром до 12 мм потребуется просверлить не менее 12 отверстий и выдалбливать крошки из будущего гнезда для подрозетников. При выборе коронки желаемое углубление высверливается максимум за 5 мин, края остаются целыми и идеально ровными. Это достигается за счет высоких оборотов инструмента.

Отверстие под розетку при помощи болгарки

Самый жесткий и опасный метод. Сразу скажу, что если не уверены в своих силах, то лучше не беритесь. Ну а если уж взялись, то оденьте одежду поплотнее и защиту на глаза, а лучше на все лицо. И желательно иметь под рукой несколько запасных шлифовальных кругов и аптечку.

Первым делом обрисуйте контур будущего отверстия. Сделать это можно простым карандашом или маркером. Затем оденьте защитные очки, кепку респиратор и перчатки. Если нет респиратора, то смочите в воде марлю и закройте ей нос и рот. После этого включайте болгарку и (если не передумали) начинайте делать надрезы в крайних точках разметки

Важно! Ни в коем случае не меняйте плоскость болгарки относительно стены при выполнении разреза. Если так сделать, то диск может поймать клин, сломаться, а осколки весело и дружно полетят прямо в вас

Поэтому постарайтесь сделать все аккуратно, не снимайте защитный кожух и установите рукоять на болгарке так, чтобы диск вращался «от вас».

Затем действуем также, как и в предыдущем способе: зубило, молоток… и так далее. Поскольку отверстий внутри не насверлить, вы лишь потратить лишнее время. Однако в конечном итоге все будет сделано, как надо.

Особенности формирования углублений

Высверливание отверстий под подрозетники происходит по предварительной разметке на стене. Может осуществляться двумя основными способами:

1. Ударным (бурением). Для этого необходим мощный перфоратор и коронка с победитовыми наконечниками. Сердцевина отверстия при этом полностью разбивается и вываливается. Необходимо заметить, что такой подход не позволяет резать арматуру, а значит, не применим на железобетонных конструкциях.
2. Безударным. Может выполняться как перфоратором (в режиме сверления), так и дрелью. Не создает шума и вибраций, достаточно продуктивен и позволяет резать арматурную сетку. Но при этом, следует отметить его относительную дороговизну (в основном за счет используемого оборудования). Сюда же можно отнести сверление дерева, только цена его заметно ниже.

Коронка по гипсокартону 68 мм: виды, характеристики, нюансы применения

Выпускаются и биметаллические фрезы, которые, помимо обработки хрупких материалов, подходят для сверления металла и стали с толщиной листов от 1 мм. К популярным производителям, которые занимаются выпуском коронок на 68 мм, относятся марки Bocsh, HSS, Sigma, MTX и пр.Фреза серии Карат (Бош) используется в комплекте с адаптером и центрирующим сверлом, что позволяет обрабатывать стены из гипсокартона, мрамор и дерево. Коронка HSS (Makitta) под патрон 13 мм подходит для обработки поверхностей из ГКЛ, пластика, фанеры и ДСП.

Позволяет выполнять отверстия в стене глубиной 3,2 см. Комплектуется зенковкой.Перед тем как выбирать способ монтажа, готовят инструмент, кроме коронок и подрозетников, используется дрель, отвертка и внешняя часть розетки. Этот тип монтажа самый простой.

Он применяется, если есть металлический каркас, и на листах гипсокартона по следам от шляпок саморезов можно уверенно определить, где расположены профили. Риск зацепить проводку или попасть на середину профиля при проделывании отверстий отсутствует, что гарантирует безопасность монтажа. Для розеток используется специальное сверло (фреза) цилиндрической формы с режущей кромкой в виде заостренных зубчиков, размещенных под определенным углом на торце.

В центре устройства находится сверло, вокруг которого размещается коронка. Сначала в обрабатываемый материал проникает сверло, фиксирует насадку в заданном положении и выполняет центровку для режущей кромки. Такая форма оптимальна для эффективного сверления и долговечности коронки. Я расскажу вам обо всех вариантах, которые можно использовать для гипсокартона, я на практике проверял каждый из нижеописанных видов, поэтому вы можете смело брать эту информацию на вооружение.

И не стоит волноваться – рабочий процесс не отличается сложностью и его может провести своими руками даже тот, кто держит дрель или шуруповерт в руках второй раз в жизни. Для начала отмечаем горизонтальную линию, на необходимой высоте от уровня пола. Для этого используем рулетку и простой карандаш. Затем определяем место посадки подрозетников, при этом нужно учитывать симметричное расположение конструкции относительно всех участков стены.

После проделанных манипуляций, у нас на стене появились четыре точки, которые определяют центральную часть подрозетников. Теперь можно приступать к высверливанию отверстий.

• выбирать подрозетники для гипсокартона из самозатухающей пластмассы. При нагревании розетки тепло от нее не будет передаваться в окружающий гипсокартон. Это дополнительная безопасность на случай короткого замыкания;
• ориентироваться на индивидуальные размеры, если расстояние между основной стеной и гипсокартонным покрытием маленькое. Если ширина полости достаточная, можно покупать модель стандартного размера – глубины 50 мм.

Характеристики коронок

При выборе коронки недостаточно руководствоваться таким параметром, как материал, с которым придется работать. Здесь нужно учитывать какие конкретные конструктивные параметры формируют типоряд этих инструментов:

1. Форма и тип хвостовика. Этот параметр влияет на тип оборудования, с которым может совмещаться коронка. К примеру, характерные для дрелей трехкулачковые патроны, могут работать с коронками, имеющими шестигранный хвостовик. Это же относится и к патронам под биты 1/4. В то же время перфораторы работают с коронками, которые обладают специфической посадочной поверхностью типа SDS (кто использовал перфоратор, знает, что такие сверла имеют два характерных монтажных паза на хвостовике). При этом, для хвостовиков диаметром 10 мм используется форма SDS-plus (совместима с перфораторами облегченных моделей), а свыше 20 мм форма SDS-max (для работы с крупным и мощным профессиональным оборудованием).
2. Диаметр рабочей поверхности (собственно, самой коронки). На практике используются рабочие инструменты с окружностью от 33 до 150 мм. Большие значения используются для формирования отверстий под трубы, а для подрозетников чаще всего применяют коронки типоразмером 68 и 70 мм.
3. Глубина сверления. Этот параметр определяет длину рабочего инструмента, которая находится в диапазоне от 60 до 550 мм. При сверлении отверстий под подрозетники, их глубина может варьироваться от 40 до 80 мм, хотя обычно этот показатель находится на уровне 60-65 мм.

Монтаж блочной розетки

Блочными называются розетки, которые состоят из нескольких клеммных блоков для одновременного подключения к сети 220 В, интернету, ТВ и пр.

Нюансы установки:

• расстояние между центрами блочных розеток должно составлять 72 мм;
• вычисления при помощи уровня переносятся на стену;
• между собой стаканчики подрозетников соединяются кабелем С3А3 или «бабочками», которые берутся с запасом в 2 см и компонуются в блок;
• под контролем уровня на стене из ГКЛ прорезаются круги, к которым прикладывается блок и проверяется правильность расчета углублений;
• полученные отверстия соединяются между собой стамеской;
• вставляется блок, фиксируется к стене прижимными болтами;
• между подрозетниками проводятся кабели.

Подключение блочной розетки

Выбор диаметра при монтаже в бетонные и кирпичные стены

Проще всего монтируется одиночный подрозетник, размеры которого относятся к стандартным. Разметка коробки совпадает с расположением самой розетки, а все регулировки можно делать в процессе установки. Для ускорения работы рекомендуется использовать перфоратор и специальную коронку или бур для твердых материалов. С их помощью отверстие в бетонной стене просверливается за несколько минут. При отсутствии коронки для одноразового мероприятия вполне подойдет сверло с наконечником из твердого сплава.

Значение имеет правильный выбор диаметра подрозетника. Он выбирается таким образом, чтобы между корпусом и стеной оставался небольшой зазор. То есть, коробка должна свободно заходить на свое посадочное место. При разметке на стене вертикальные и горизонтальные линии должны немного выходить за пределы диаметра окружности. Это даст возможность выровнять подрозетник в том числе и двойной, в процессе его фиксации раствором.

Диаметр коронки для подрозетника при сверлении должен обеспечивать зазор 5-10 мм в который помещается раствор. После застывания он надежно удерживает коробку в гнезде. Во время работы инструмент, в том числе и сверло, нагревается и расширяется, поэтому рекомендуется использовать водяное охлаждение коронки. По достижении нужной глубины бур или коронка вынимается, а само отверстие выравнивается зубилом.

Кирпичную стену можно сверлить точно так же, как и бетон, аналогично выбирается и диаметр отверстия. Глубина высчитывается по-другому, с учетом нанесенной штукатурки, чтобы коробка была на одном уровне с поверхностью. Монтаж проводки в кирпичных стенах выполняется еще до нанесения штукатурки. После высыхания раствора монтируется подрозетник

Ниже линии по кирпичу нужно осторожно просверлить отверстие, после чего пробить канавку и завести провод внутрь коробки

Монтаж в высокопрочном бетоне с арматурой

Если бетон оказался высокопрочным, вы начали сверлить и поняли что это надолго, можно значительно облегчить себе работу.

Для этого по начатой окружности, буром 8мм проделываете несколько отверстий. У вас должно получится нечто похожее на барабан от револьвера.

После этого продолжаете алмазное или ударное высверливание. Дальше должно пойти как по маслу.

Если попали на крупную арматуру, и не хотите испортить новую коронку, то выйти из ситуации можно двумя способами:

переключить перфоратор на режим отбойника и выбить ее зубилом

Правда это здорово может способствовать появлению новых трещин в штукатурке.

снять хорошую коронку и поставить старую б/у, после чего не жалея ее, прогрызть металлический прут (не выкидывайте старые экземпляры, они еще могут пригодиться)

Из ниши выбиваете бетон (с помощью зубила и молотка или перфоратором), при этом предусмотрев скос для ввода кабеля в подрозетник.

Пылесосом удаляете весь мусор и пыль.

Стандартные размеры подрозетников и коронок

Рассматривая классификацию монтажных коробок, следует более подробно остановиться на их размерах. Стандартные габариты изделия составляют 68х45 мм, и расшифровываются как диаметр подрозетника – 68, глубина – 45 мм. В связи с этим, при разметке отверстий под блок монтажных коробок расстояния между центрами берутся в размере 71 мм.

У разных производителей размеры изделий отличаются в зависимости от предназначения каждого из них. Диаметры находятся в пределах 60-68 мм, максимальное значение составляет 72 мм. Глубина подрозетника выбирается в зависимости от количества элементов, запланированных к установке во внутреннем пространстве. Ее значение начинается от 40 мм, среднее составляет 60 мм, максимальное – 75-80 мм, что означает углубленный подрозетник.

В соответствии с размерами подрозетника выбираются бур и коронка для сверления отверстий. Подбирать инструмент под диаметр отверстия нужно внимательно, иначе коробка просто не поместится внутрь. Железобетон и другие материалы повышенной прочности сверлятся алмазными коронками, а расстояние между подрозетниками в 71 мм сохраняется независимо от их размеров.

Глубина сверления регулируется меткой, наносимой на корпус насадки. За счет этого отверстия получаются не слишком глубокими, что особенно актуально для тонких межкомнатных перегородок.

Правила монтажа

Все установочные подрозетники имеют функциональные элементы для облегчения монтажа.

Конструкция зависит от материала вертикальных ограждений:

• В полые перегородки из гипсокартона коробки ставят с помощью специальной фиксационной системы распорных лапок.
• В пористых материалах стен применяют кожухи упрощенного строения для монтажа в подготовленные ниши при штроблении.
• Для бетонных поверхностей используют гладкие коробки, их надежно фиксируют быстросхватывающимися растворами на основе гипса и алебастра и дюбелями.

В гипсокартон

Распорные лапки или ушки — основное отличие коробок под розетки для фиксации в гипсокартоне. При таком креплении, если все размечено правильно, алебастр не потребуется.

Правила монтажа подрозетников в гипсокартон:

• Коронкой с зубчатым краем сверлят отверстие в панелях так, чтобы диаметр точно совпадал с размером коробки.
• Саморез фиксируют отверткой, при этом лапки расходятся в стороны, прижимают подрозетник к стене.
• Стандартное расстояние между ушками — 83 мм.

В бетон

Бетонные стены сверлят перфоратором. Если применять ударную дрель, понадобится в полтора раза больше времени. Обычная дрель не подходит для работы с бетоном.

Сначала на стене делают разметку для основного сверла. Дальнейшие процессы:

• Наконечник вставляют в метку, начинают сверление.
• После достижения граничной глубины убирают коронку.
• Выбивают центральную область в черте реза, применяют перфоратор-отбойник или действуют зубилом и молотком.

Под штукатурку и плитку

Разводку проводки в доме делают чаще всего до штукатурных работ или перед облицовкой стен плиткой. Этот момент учитывают при сверлении выемок для подрозетников. Края коробок должны быть вровень со штукатурным слоем или плиточным покрытием, чтобы розеточная крышка прилегала к поверхности без щелей.

Варианты установки коробок в таких случаях:

• Край подрозетника выставляют над стеновой поверхностью на 7 — 10 мм (раствор 2 — 5 мм + толщина плитки 5 мм).
• Формируют отверстие под кожух, заводят в него провода, но сам подрозетник не крепят, а монтируют точно по краям после облицовки или штукатурки.

Карбидно-вольфрамовая коронка

Насадки с режущей кромкой из карбида вольфрама одинаково легко сверлят бетон, кирпич и кафель. Это удобно, когда требуется сделать отверстие для подрозетной коробки на отделанной кафелем стене. Бур предназначен для работы дрелью или перфоратором мощностью не менее 800 Вт безударным способом. При попадании на арматуру напайка снимается, поэтому при сверлении лучше использовать карбидно-вольфрамовые буры в сочетании с алмазными аналогами того же внешнего диаметра. Цена карбидно-вольфрамовых устройств от 250 руб.

Основные виды коронок для сверления бетона

Как выбрать ступенчатое и конусное сверло по металлу?

Как штробить стены под проводку — требования, подбор инструмента, технология штробления

Какие основные виды аккумуляторных батареек существуют?

Как закрепить провода силового кабеля на стене — все способы

Что такое литий ионный аккумулятор — устройство и виды