Обрешетка под мягкую кровлю: однослойная и двухслойная сплошные конструкции

Монтаж основания

Как говорилось ранее, конструкция обрешетки под мягкую кровлю может быть однослойной и двухслойной. Рассмотрим подробно установку элементов каждого из этих вариантов. На обрешетку, в свою очередь, будет укладываться подкладочный ковер.

Устройство однослойной обрешетки под мягкую кровлю

Для такого рода конструкции могут использоваться следующие материалы: Щитовые (ФСФ, ОСП-3).

Крепление листовых материалов ведется прямо на лаги стропильной системы в перпендикулярном направлении. Такой монтаж ведется достаточно быстро, так как используются крупноразмерные элементы.

Толщина осб под гибкую черепицу зависит от шага стропильных ног :

• 27 мм – для шага стропил в 1,5м;
• 21 мм – для шага стропил в 1,2м;
• 18 мм – для шага стропил в 0,9м;
• 12 мм – для шага стропил в 0,6м;
• 9мм – для шага стропил меньше 0,6 м;

Соседние элементы укладываются с образованием 2-х мм зазора (если работы ведутся в зимнее время, то его нужно увеличить до 3 мм). Если пренебречь этим правилом, то под воздействием влаги древесные материалы могут набухнуть и вспучиться. Все настилаемые элементы необходимо обработать антисептическими растворами, так как их влагостойкость не идеальна.

При использовании листов ФСФ их закрепление на стропилах выполняется при помощи саморезов или гвоздей, с шагом в 150 мм. Чтобы подобрать подходящую длину крепежных элементов нужно воспользоваться следующей формулой:

  L = h × 2.5;

• L – длина самореза или гвоздя;
• h – толщина фанерного листа.

Установка листов ОСП ведется аналогичным образом. Для осуществления крепления, помимо саморезов, могут использоваться спиральные или кольцевые гвозди. Шаг между ними должен быть равен 150 мм, а в случае применения спиральных элементов его можно увеличить до 300 мм.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Саморезы и гвозди нужно вгонять в листовой материал по самую шляпку. Таки образом покрытие будет лучше защищено от воздействия атмосферной влаги. Рассчитать количество черепицы и систему обрешетки вы можете на нашем онлайн калькуляторе

Рассчитать количество черепицы и систему обрешетки вы можете на нашем онлайн калькуляторе.

На последнем этапе ведется укладка подстилающего ковра, на который монтируется мягкая кровля.

Однослойная обрешетка из шпунтованных досок или теса

Основным принципом обустройства такого варианта основания под мягкую кровлю является поперечная укладка штучных деревянных элементов прямо на стропила.

Ширина досок обычно составляет 10-14 см.

Толщина же подбирается в зависимости от шага стропил, так как это расстояние напрямую влияет на требуемое сопротивление досок изгибу.

Закономерность следующая:

• Шаг стропил от 300 до 900 мм – толщина доски 20 мм;
• от 900 до 1200 мм – толщина доски 23 мм;
• от 1200 до 1500 мм – толщина доски 30 мм;
• Для шага в 1500 мм – толщина доски 37 мм;

Монтаж ведется от нижней кромки ската к коньку. При этом элементы должны укладываться строго перпендикулярно лотками вверх (для осуществления движения влаги от дождя по лотку к карнизу).

При воздействии влаги и скачков температур древесина изменяет свои геометрические размеры. Поэтому между торцами досок необходимо устраивать зазор в 3 мм. Крепление производится при помощи гвоздей или саморезов, забиваемых как можно ближе к кромочному краю изделия.

Установка сплошной двухслойной обрешетки

Главным отличием от однослойного основания под мягкую кровлю является наличие нижнего каркаса контробрешетки. Она выполняется из досок (25мм×(100-140)мм) или брусков (30×70мм, 50×50мм), путем их набивания на стропильное основание под прямым углом. Шаг досок контробрешетки должен составлять около 200-300 мм.

Следующим слоем укладывается слой из досок под 45-градусным углом. Между ними, как и при устройстве однослойной конструкции из штучных элементов, устраивается стабилизирующий зазор в 3 мм. Помимо досок можно применять фанеру или листы ОСП, с укладкой слоя утеплителя (для теплого чердака) или без него.

Устройство комбинированной обрешетки по шагам:

• Укладка и закрепление теплоизоляции между стропильными элементами;
• На этой прослойке растягивается гидроизолирующая пленка, которая прибивается к стропилам при помощи брусков контробрешетки (25×30мм). В случае устройства холодного чердака укладка тепли- и гидроизоляции не требуется.
• Осуществляется закрепление листовых материалов с шагом в 300 мм в местах над стропилами, и 150 мм – над брусками контробрешетки.

ОСТОРОЖНО! Древесные материалы должны иметь влажность не более 20%

Правила монтажа декоративных панелей «Технониколь»

Начинать отделку дома снаружи фасадными панелями Технониколь надо с угла здания, отступая от края стены 5-6 мм. Если длина стены превышает 6 м, то производитель рекомендует начинать облицовку с середины стены. Монтаж ведут снизу вверх.

Первый ряд – это так называемая стартовая плитка. По сути, это рядовая панель, у которой отрезаны лепестки. Их укладывают параллельно цоколю фундамента и крепят к стене оцинкованными гвоздями длиною 30 мм. На одну панель используют одиннадцать гвоздей, три из них забивают в верхнюю кромку, восемь в нижнюю.

Затем проводят монтаж рядовых панелей. Их укладывают так, чтобы они лепестками полностью закрыли стартовые панели. То есть укладку проводят по цоколю фундамента. Стартовый элементы собой закрывают просветы между лепестками. Это и есть их основное назначение. Рядовые фасадные панели крепят восемью гвоздями, по два на каждый лепесток.

Все последующие ряды облицовочного материала укладывают по отношении каждого нижнего ряда со смещением в половину ширины лепестка. Таким образом закрываются клеевые полосы, расположенные на основной плоскости фасадных панелей.

Описание однослойной обрешетки

Данным видом обрешетки уже мало кто пользуется, но пока рано закрывать на нее глаза

Она может пригодиться на временных сооружениях и зданиях второстепенной важности. Как правило, такие крыши устраиваются без теплоизоляционных плит

Система из досок

В качестве материала для строительства однослойной обрешетки идеально подходит шпунтованная доска. Благодаря ее правильным размерам вы сможете создать плоскость без перепадов высот, что является основной задачей в строительстве основания под кровлю. Сама технология возведения выделяется своей простотой. Для создания качественной обрешетки вам придется прибить доски к стропильным ногам перпендикулярно, и на этом работа закончится.

Хоть работа и включает в себя два действия, сложность заключается в ином, а именно: в подборе качественных досок, ведь они должны отвечать определенным требованиям.

• Нельзя чтобы на теле пиломатериалов находились сучки и сколы. Они должны быть максимально ровными
• Оптимальная ширина доски лежит в диапазоне от 100 до 140 миллиметров, а ее толщина 2-4 сантиметра. Последний параметр будет зависеть от шага стропильных ног
• Влажность древесины не должна превышать 20%, в противном случае она начнет коробиться и повредит не только обрешетку, но и все вышележащие материалы
• Перед началом работы с пиломатериалами их необходимо пропитать специальными антисептиками, дабы предотвратить гниение и размножение микроорганизмов

Для простоты монтажа на стропильных ногах делается специальная разметка, являющаяся ориентиром для устройства досок. В качестве крепежных деталей используются обыкновенные гвозди. Кстати, при их вбивании шляпку необходимо утапливать, а выпирающие части с обратной стороны загнуть.

Система из щитов

Как уже говорилось ранее обрешетка может выполняться как из досок, так и из влагостойкой фанеры или ОСП плит. Они выделяются своими большими габаритами и высокой влагостойкостью, поэтому являются довольно популярными в кровельной сфере. Всего за пару часов при помощи данного материала можно соорудить очень качественное основание, которое прослужит вам долгие годы. В качестве основного положительного момента следует выделить гладкую и ровную поверхность, на которую без проблем могут укладываться даже самые капризные кровли.

Стоит понимать, что данный продукт не используется исключительно в кровельной сфере, и пользуется популярностью во всей строительной индустрии, следовательно, он обладает своей маркировкой. Для укладки на крышу лучше всего воспользоваться марками ОСП-3 или фанерой ФСФ. Они обладают повышенной влагостойкостью, что наиболее подходит в этом случае. Как и доски, фанера имеет свой диапазон толщины от 9 до 27 миллиметров. Что касается защиты, то она в обязательном порядке должна обрабатываться специальными антисептиками.

Однослойный метод укладки требует монтажа листов поверх стропильных ног по всей длине ската. Размещать материал необходимо в шахматном порядке, дабы стыки не совпадали друг с другом. Укладывая материал нельзя забывать про вентиляционные зазоры, составляющие 2-4 миллиметра. В качестве крепежных деталей можно использовать саморезы или специальные гвозди. Их количество будет зависеть от выбранного шага, как правило, он составляет 30 сантиметров по основной плоскости, 15 с торцов, а по краям 10.

Что такое обрешетка и для чего она создается

Обрешеткой в строительстве называется система, созданная при помощи пиломатериалов. Ее основными элементами являются доски и рейки. Она выполняет функцию основания, на которое укладывается кровельный пирог.

Основание под мягкую кровлю должно отвечать следующим требованиям:

• Обладать достаточной прочностью, способной выдержать выбранные материалы и расчетную нагрузку
• Иметь надежную опору в процессе эксплуатации
• Легко переносить атмосферные явления в виде осадков и ветра
• Пиломатериалы не должны иметь никаких трещин, провисаний и бугров
• Система должна создаваться по общепринятым нормам и стандартам

В строительстве существует всего две разновидности обрешетки: сплошная и разряженная. Первый вариант идеально подходит для мягких кровель и тонких листов металла, ну, а вторая под все остальные.

Сплошная обрешетка может создаваться из досок, влагостойкой фанеры или плит ОСП. Как правило, застройщики всегда предпочитают фанеру, так как монтаж такого основания составляет считанные часы, а вот с досками придется повозиться. Дело в том, что создать правильную и ровную систему не так-то и просто. Приходится всегда искать подходящие по размерам материалы и крепить их в нужном месте, чтобы не создавались большие перепады.

Стоит отметить, что какой бы ни была обрешетка она должна включать в себя зазоры для естественной вентиляции. Они должны находиться по всему периметру кровли под карнизными свесами, в коньковой части крыши и промеж элементов обрешетки. Благодаря естественному притоку кислорода, влажные воздушные массы, скопившиеся в чердачном помещении, будут выводиться через специальные ходы, следовательно, они не будут оказывать на пиломатериалы никакого воздействия, и крыша вашего дома прослужит гораздо дольше.

Типы обрешетки

В зависимости от конструкции и узла крыши обрешетка под металлочерепицу монтируется несколькими способами. Шаговая (разряженная) обрешетка применяется на конструкциях с уклоном более 20°. В данном случае шаг доски равен длине волны кровельного материала.

Минимально допустимый уклон крыши для металлочерепицы — 14°.

На более пологих конструкциях с углом наклона 15 — 20° рекомендуется использовать сплошную обрешетку из досок (с минимально допустимым зазором 0,5 — 1 см компенсирующим сезонные расширения (сжатия) древесины) или листовых пиломатериалов. Также, данный тип монтажа обязателен вокруг мансардных окон и кровельных люков; на внешних и внутренних изломах скатов крыши (конек, ендова); у примыканий к стенам и трубам; в местах крепления снегозадержателей, кровельных ограждений, лестниц.

Проверка конструкции на наличие ошибок

Когда обрешетка будет готова, следует посмотреть на нее критическим взглядом. Не были ли допущены фатальные погрешности, которые смогут оказать негативное влияние на эксплуатацию кровли?

Качественная законченная обрешетка обладает следующими свойствами:

• Не прогибается под весом человека, иначе вести работы на ней и в дальнейшем ремонтировать кровлю будет проблематично.
• Не имеет щелей (больше допускаемых компенсационных зазоров). Если избежать щелей не удалось, то просветы перекрывают полосками кровельной жести.
• Не имеет на поверхности торчащих сучков и неутопленных гвоздей, которые могут прорвать битумные материалы мягкой кровли.
• Торцы пиломатериалов, через которые впоследствии будут перегибаться битумные изделия, не острые, закруглены рубанком для предотвращения разрывов и протираний.
• Все материалы для обрешетки сухие, покрыты антисептическими средствами.

Важно, чтобы сплошная обрешетка не имела вышеперечисленных изъянов. Только в этом случае рулонное покрытие или битумная черепица будут успешно выполнять свои функции

Монтаж однослойной сплошной обрешетки

Однослойная обрешетка укладывается непосредственно на стропила, без всяческих дополнительных элементов. Подходит для бюджетного строительства с применением рубероида, без формирования пирога утепления под кровлей.

Вариант #1 – обрешетка из досок

Для сплошного одинарного настила можно использовать шпунтованные доски или тес. Необрезные доски не подходят, так как все их неровности отразятся на поверхности мягкой кровли. И это негативно повлияет на декоративные и влагоизоляционные свойства кровли.

Такая обрешетка – самая простая и состоит из набитых поперек стропил досок.

Требования к доскам для сплошной обрешетки:

• Доски должны быть гладкие, без сучков.
• Их ширина – 100-140 мм, толщина – 20-37 мм (зависит от шага стропил: до 900 мм – толщина 20 мм, 900 мм – 23 мм, 1200 мм – 30 мм, 1500 мм – 37 мм).
• Влажность – не больше 20%. Это обусловлено тем, что сырая древесина рано или поздно начнет рассыхаться, а элементы крепления – выпадать из нее. Кроме того, на сыром основании срок эксплуатации битумных материалов сокращается.
• Доски должны быть антисептированы для предотвращения гнилостных процессов, появления жучков-древоточцев и грибкового налета.

Во время монтажа такой обрешетки, доски закрепляют поверх стропил, перпендикулярно им, вдоль конька. Так как доски имеют свойство коробиться, формируя с одной стороны вогнутый лоток, а с другой – выпуклость, обрешетку необходимо стелить лотками наверх. Тогда вода, просочившаяся через кровельный материал, попадет в лоток, проследует по тесине к карнизу и стечет по нему наружу, не попав при этом на чердак.

Монтаж ведут снизу вверх, начиная от свеса. Места стыков досок по длине укладывают на опорах (на стропилах). Гвозди (саморезы) забивают поближе к кромкам, при этом стараясь немного утопить шляпки в древесину. Между соседними досками (по высоте) оставляют еле заметный зазор – около 3 мм. Он служит для нивелирования температурных деформаций древесины, возникающих при подвижках влажности и температуры. При смене условий доски обрешетки будут сжиматься и расширяться, поэтому если закрепить их слишком плотно, вероятно появление неровностей.

Вариант #2 – обрешетка из щитовых материалов

Вместо досок на стропила можно закрепить щитовые материалы – фанеру или ОСП. Они обладают высокой влагостойкостью и гибкостью, необходимыми для долгосрочной службы на кровле.

Использование щитовых материалов позволяет ускорить процесс монтажа обрешетки и получить идеально ровную поверхность-основу для последующей раскладки рулонных материалов или битумной черепицы.

Требования для щитовых материалов:

• Высокая влагостойкость. Параметрами, необходимыми для работы во влажных условиях на кровле, обладают далеко не все щитовые материалы. Среди подходящих для кровель можно отметить ОСП-3 (влагостойкая марка ориентировано-стружечных плит) и ФСФ (влагостойкая фанера).
• Толщина – 9-27 мм (зависит от шага стропил: если это расстояние составляет до 600 мм, то толщина листа должна быть как минимум 9 мм, если 600 мм – 12 мм, если 900 мм – 18 мм, если 1200 мм – 21 мм, если 1500 мм – 27 мм).
• Щиты должны быть пропитаны антисептиком – для защиты от грибковых поражений. Это необходимо, потому что ОСП-3 и ФСФ устойчивы только к кратковременному воздействию влаги и на кровле требуют покрытия гидроизоляционными материалами. Поэтому дополнительной защитой пренебрегать не стоит.

Листы фанеры или ОСП укладывают на стропила длинной стороной параллельно коньку. При этом стыковочные швы соседних рядов не должны совпадать. Листы монтируют в шахматном порядке, вразбежку.

Между соседними листами оставляют зазор в 2 мм, чтобы при наборе влаги не происходило их вспучивание. Если монтаж выполняется в холодный период, зазор увеличивают до 3 мм для компенсации расширения нагревающихся листов летом.

Фиксируют щиты элементами крепления (саморезами или ершеными гвоздями) на каждой стропилине – с шагом 30 см, в местах соединения торцов – с шагом 15 см, по краям – с шагом 10 см.

Особенности монтажа мягкой кровли на фасад дома

Odes Пользователь FORUMHOUSE

Я построил каркасный дом. Снаружи он зашит ОСП. Кровля — гибкая черепица. На стены тоже думаю смонтировать ГЧ. Т.к. у нас мало кто так делает, задумался над правильным конструктивом и сроком службы такого фасада.

Тема вызвала большой интерес на портале, а мнения участников разделились. Кто-то обеими руками «за», считая такой фасад оригинальным. Кто-то против, полагая, что это — дорого и непрактично, а главное — черепица вскоре отвалится, т.к. «работает» на неправильной с точки зрения её монтажа вертикальной плоскости.

Интересен опыт jovik2003, которого идея ГЧ на фасаде привлекла своей необычностью. Участник портала не поленился и написал запрос нескольким производителям гибкой черепицы, где задал им вопрос: допускается ли по техническому регламенту укладка мягкой кровли на вертикальной плоскости.

Приведём ответы изготовителей:

Первая компания

Укладка ГЧ при угле 90 градусов возможна, если соблюдать ряд наших рекомендаций, а именно: каждый гонт прибивается не менее шестью ершеными гвоздями (в местах, как предписано в инструкции по монтажу). Лепестки гонтов в обязательном порядке (независимо от температуры окружающей среды) приклеиваются к основанию с помощью строительного фена. Толщина OSB плиты – не менее 12 мм.

При этом теплостойкость ГЧ до +110 С °, поэтому фасад летом не «поплывёт». Фасад не будет пахнуть битумом, т.к. черепица в своём составе практически не имеет летучих соединений и растворителей.

Вторая компания

Гибкую черепицу можно использовать для отделки фасада. Гонты крепятся шестью гвоздями на каждый лист, причём четыре гвоздя являются штатными, а два других забиваются в верхних углах, на расстоянии не менее 2.5 см от края.

Итак, производители подтверждают, что ГЧ на фасаде — нормальное решение. Нужно только монтировать черепицу в соответствии с инструкцией, а при возникновении вопросов не стесняться звонить на фирму и спрашивать совета у специалистов.

Теперь от теории переходим к практике.

nikitin_ilya

Я хорошо разбираюсь в нюансах укладки гибкой черепицы и на основе этого опыта могу дать советы по её монтажу на фасаде.

Качественная ГЧ спекается летом на солнце в сплошной ковёр за 1 неделю после укладки Важно обратить внимание на использованный в битуме модификатор – СБС или АПП, и выбрать качественный продукт. Лепестки гонтов на первоначальном этапе можно дополнительно закрепить маленькими гвоздями или с помощью строительного степлера

nikitin_ilya. nikitin_ilya

nikitin_ilya

Гвоздики или скобки впоследствии проржавеют и исчезнут. От них не останется даже следа и микроотверстий тоже. Мы так делали даже при отрицательном уклоне поверхности.

1. Вентканал в доме, который построил Илья, идет от самого низа до конька.

Гибкая черепица на фасаде + подкладочный ковёр = паронепроницаемая отделка, поэтому для вывода водяного пара, стремящегося из дома наружу, необходимо устройство вентзазора шириной около 4см.

1. Места примыканий оформляются фартуками, сделанными из оцинкованной стали, с пураловым покрытием в цвет кровли.
2. Пирог каркасной стены (изнутри наружу):

• гипсокартон;
• ОСП;
• стойки каркаса – доска сечением 5х15 см + утепление – каменная вата;
• контробрешётка для перекрёстного утепления, для отсечения мостиков холода – брусок 5х5 см + утепление – минплита;
• влаговетрозащитная супердиффузионная мембрана;
• вентканал – брусок 5х5 см;
• ОСП;
• гидроизоляция в особенно ответственных местах (гидроизоляционный ковёр под ГЧ);
• гибкая черепица.

Vzik Пользователь FORUMHOUSE

Я отделал гостевой домик ГЧ. «Пирог» обычный, как при монтаже кровли на крыше: OSB, каркас с утеплителем, вентзазор по обрешетке, OSB, гибкая черепица. Недостатков в таком фасаде не вижу. В домике тепло, сухо и тихо.

Участник портала с ником ПЕТР2222 тоже отделал свой каркасный дом ГЧ, т.к. считает, что это быстро, практично и красиво

Пользователь советует обязательно сделать вентзазор, уделить повышенное внимание местам примыканий ГЧ – окна, углы, минимум забивать столько гвоздей, сколько советуют производители, и греть лепестки строительным феном

ПЕТР2222

На мой взгляд, фасад из гибкой черепицы выглядит очень добротно и оригинально, особенно если смотреть со стороны. Считаю вентфасад оптимальным решением для каркасника.

В среднем каждый гонт ПЕТР2222 крепил 10-ю гвоздями.

Andrey_Tulkin Пользователь FORUMHOUSE

Посмотрел я фото ГЧ на фасаде и решил тоже себе так сделать. Всем знакомым, кто видел отделку «вживую», она нравится.

Монтаж стропильной системы

Стропильная система под укладку гибкой черепицы может быть наслонной или висячей. Монтаж системы выполняется в следующем порядке:

• Проведение подготовительных работ.
• Необходимо осмотреть все стены и подправить неровности, если необходимо. Для кирпичных и блочных домов можно использовать выравнивающий раствор для выравнивания, а для деревянных – рейки или брусья. Выполнить эти действия необходимо, так как монтаж стропил должен производиться на ровной поверхности;
• Устройство гидроизоляции. Далее следует произвести монтаж мауэрлата. Если необходимо, то устроить лежень;
• 2 слоя рубероида следует уложить под лежень. Прикрепить его можно скобами или же анкерными болтами к стенам дома. Лежень должен быть установлен горизонтально;
• Необходим монтаж стоек, если на крыше нет лежня. Предварительно требуется продумать место установки прогона и стоек. Закрепить их нужно вертикально возле стропильных ног. После того как горизонтальные поверхности стен были выровнены, то можно сделать стойки одной длины. Обычно устанавливают коньковый прогон, но в некоторых случаях делают дополнительные по бокам системы;
• Перед началом монтажа стропил следует подготовить леса. Произвести разметку ног стропил можно при помощи шаблона после выполнения вышеописанных действий. Если все-таки не удалось выровнять стены и углы, то каждую стропильную ногу следует разметить отдельно. В первую очередь необходимо приступить к устройству крайних стропил, затем следует натянуть шнур для точности укладки следующих элементов. При помощи саморезов, гвоздей и скоб можно своими руками соединить узлы стропильной системы. Для поддержания свесов карниза требуется установить кобылки. Свес может иметь длину до 0,6 м., но оптимальным вариантом является 0,5 м. После этого необходимо зашить соответствующим материалом эти элементы;
• Стропильная система для мягкой кровли должна иметь шаг стропил от 60 см. до 2 м. В зависимости от нагрузки и сорта древесины можно рассчитать шаг. Для того чтобы крыша не повредилась из-за ветра, следует прикрепить стойки к дому анкерными болтами и проволокой. В интернете можно посмотреть видео по проведению таких работ.

После изучения статьи, Вы узнали, как правильно подготовить крышу под мягкую кровлю. Сделать это можно своими силами без привлечения квалифицированных рабочих.

Устройство кровельного пирога при монтаже мягкой кровли

Слоистая структура кровельного пирога при монтаже мягкой кровли имеет практически такой же состав, который используется при установке твердого кровельного материала.

Мягкая кровля делается из материалов, которые обладают высокими гидроизоляционными характеристиками. Это и битумные рулонные материалы, и их штучные собратья, а также мастики и инновационные мембранные покрытия. В наше время мягкая кровля обладает не только гидробарьерными, но также и высокими эстетическими свойствами. Сегодня есть возможность крепить супертонкие мягкие кровельные материалы к любому типу основания.

Преимуществом мягкой кровли является то, что она совместила в себе изоляционные и эстетические функции, вследствие чего кровельный пирог сократился всего лишь до трех слоев.

Монтаж мягкой кровли

В процессе монтажа битумной черепицы гидроизоляцию выполняют по всей плоскости крыши только тогда, когда уклон скатов равняется не более 18º. Если этот показатель больше, то гидроизоляцию укладывают только вдоль свесов, по ендовам и коньку, на примыканиях и вокруг труб. На формирование кровельного пирога влияют следующие факторы:

• Тип и назначение строительного объекта (жилая или бытовая постройка).
• Теплоизоляция применяется только, если строение предназначено для постоянного, а не временного использования.
• Форма крыши и уклон скатов.
• Тип основания под кровельный пирог.
• Чердачное помещение – жилой (обустройство мансарды) или нежилой.
• Определение толщины теплоизоляции в зависимости от климатических особенностей региона.
• Совместимость слоев пирога. В противном случае потребуется установка миграционных/разделительных прослоек, что повлечет за собой дополнительные финансовые затраты.

Чтобы кровельный пирог при монтаже мягкой кровли был качественным и долговечным, важно учесть все вышеупомянутые факторы

Типы гибкой черепицы

Современные производители предлагают различные варианты нарезки листов, что позволяет придать кровле оригинальный вид. По модификации различают такие виды гибкой черепицы:

• Рядовой тип используется для формирования рядов.
• Коньковые элементы необходимы для укладки на стыках.
• Карнизный вариант применяется для обустройства участков кровли, которые испытывают наибольшую нагрузку в процессе эксплуатации.
• Коньково-карнизная модификация является универсальным типом.

Красно-коричневый, темно-зеленый, синий цвета пользуются наибольшей популярностью. Покупатель может подобрать и другой оттенок, который идеально подойдет для его строения.

Сегодня выпускаются не только однотонные варианты, но и гонты с переходом цветов. Современные технологии позволяют окрашивать изделия в любые оттенки. Для достижения интересных эффектов используются разные цвета посыпки, формы элементов и рисунки на них.

• Балясины — определение, установка, дизайн и создание своими руками (70 фото)

• Ставни на окна — основные виды и варианты изготовления своими руками (65 фото)

• Одноэтажные дома — красивые функциональные проекты. 65 фото готовых и типовых чертежей