Как сделать фундамент своими руками для бани

Разновидности полов

Бани сами по себе бывают разные — летние времянки с проливным полом, основательные всесезонные строения из дерева, кирпича, пеноблоков или каркасные. Но в целом можно сказать, что полы могут быть либо деревянные, либо бетонные (в парилке при условии настила решеток).

Бетонные полы часто превращаются в плиточные в парной и моечной, а они не нуждаются в покраске, поэтому в этой статье мы их рассматривать не будем.

Деревянный

Дерево, особенно в такой влажной среде, как в бане, нуждается в защите. Всего существует несколько видов защиты:

• пропитки;
• лаки;
• краски.

Пропитки

Это составы, которые проникают внутрь древесины на некоторую глубину, выполняя ту или иную функцию. Одни пропитки защищают от плесени и насекомых, другие делают древесину негорючей или трудновоспламеняемой, третьи — делают ее непромокаемой. Больше о них узнать можно здесь.

ИНТЕРЕСНО! Нынче многие пропитки делаются по принципу «два в одном» — это и защита от влаги, и антисептик. А вот антипирен (от огня) надо покупать отдельно.

Лаки

Что касается лаков, то понятно, что не во всех помещениях, а только в условно «жилых» вы можете использовать их. Хотя, некоторые владельцы красят лаками и пол в парной и моечной.

Профессионалы говорят так: алкидные лаки очень долго и очень неприятно пахнут, хотя стоят недорого, водные лаки пахнут куда меньше и по силе, и по времени, их применять куда приятнее.

НО! Тут же возникает спор за импортную или местную продукцию. Есть мнение, что лаки на водной основе хороши только из Западной Европы, а в СНГ и Восточной они качества плохого и среднего.

Цена западноевропейского лака «больно кусается», если банька в целом бюджетная. А так как мало кто живет в баньке в период ее строительства и отделки, то отравляться алкидными парами будет некому. Правда, запах полностью уйдет только через несколько месяцев. Зато цена низкая.

Покрасить деревянный пол в бане можно и «водником» — лаком на водной основе. Запомните, что добавка полиуретана придает больше твердости и износостойкости вашему покрытию. Акрилаты менее стойкие к износу. Но опять же — кто в бане много и постоянно ходит? Так что эти лаки тоже годятся.

Краски

растворителях.

• вода;
• органические растворители.

Последние пахнут весьма сильно и долго. К числу красок на органических растворителях относятся:

• эмали;
• алкидные краски;
• масляные краски.

Водой же растворяются только акрилаты, которые после высыхания полимеризуются и перестают растворяться водой.

Акрилаты дороже красок на органических растворителях, но безопаснее, чем они, не имеют запаха, способного вызвать отравление, и сохнут быстро. Но красить надо в два слоя.

Для сухих помещений годится любой тип, какой вам по душе и карману.

Бетонный

Собственно альтернативой укладке плитки может стать решение покрасить бетонный пол в бане.

Что дает краска? Бетон безо всякого покрытия при постоянном действии воды будет постепенно разрушаться. Конечно, это не быстрый процесс, если цемент был качественный, но лучше как можно дольше не иметь поводов для ремонта.

В общем, краски для бетона довольно специфические, в продаже вы встретите следующие разновидности:

• эпоксидная;
• акриловая;
• полиуретановая.

СОВЕТ! Так как речь идет о полах, подвергающихся воздействию воды, обращайте внимание не на те разновидности, которые предназначены для промышленных помещений и отличаются повышенной износостойкостью на истирание, а на те, что, к примеру, созданы для покрытия бетонных бассейнов — отличный вариант для моечной и парилки.

Возможно, вас заинтересует более подробный материал, посвященный разбору всех видов красок, которые можно применить в бане.

Конструктивные особенности

Как сделать непротекающий пол в бане? Типовая его конструкция включает формирование подпола и герметичного напольного покрытия со словными отверстиями, в направлении которых сформирован уклон, достаточный для самотока поды по поверхности. Если грунт под строением достаточно гидроскопичен, грунтовые воды залегают глубоко, баня не используется излишне части, а экологическая обстановка позволяет, то сброс сточной жидкости производится из подпола прямо в грунт. Но и в этом случае следует уложить песчано-гравийную подушку для фильтрации воды.

При твердой, глинистой или каменистой почве под полом устанавливаются лотки, которые принимают воду и направляют на утилизацию в накопительные или фильтрующие колодцы. Главное условие: в подполе, т.е. промежутке между напольным покрытием и грунтом, не должна застаиваться вода. Необходимо также исключение образования конденсата на нижней поверхности пола. С этой целью обеспечивается надежная вентиляция подпольного пространства.

При монтаже пола в разных банных помещениях, обычно, выполняется следующее неписанное правило. Пол в моечном отделении формируется ниже уровня пола (на 8-9 см) в предбаннике и комнате отдыха, для исключения попадания льющейся воды в эти отсеки. В парилке напольная конструкция, наоборот, несколько приподнимается (до 10 см) для сохранения тепла.

Плюсы и минусы

Хотелось бы сходу уточнить, если владельцу бани, необходим долговечный настил, то принцип с проливными полами не будет удачным. Невзирая на все ухищрения собственников, безупречную вентиляцию, технологию монтажа пола – древесина над водосборником гниет постоянно. Цель застройщика сделать все, чтобы данный процесс завершился позднее.

Тем не менее, проливные полы обладают рядом преимуществ, импонирующие пользователям:

• Низкая цена применяемых лесоматериалов;
• нужен простой монтаж, который возможно осуществить без помощи других;
• пол просто починить;
• по деревянному полу славно ходить босыми ногами.

Проливной пол в бане имеет низкую цену К недостаткам нужно причислить недолговечность деревянных материалов. Даже если будет выполнена, высококачественна гидроизоляция и эффективная вентиляция, сооружение начнёт гнить, и его потребуется заменить

Однако исполнить это нетрудно, поэтому многие пользователи на эту проблему не обращают внимание. Большим минусом они считают то, что такой настил является прохладным, поэтому лучшие рекомендации для его установки относятся к южным регионам страны с тёплым климатом

Проливные полы для бань на столбчатых или свайных фундаментах

Довольно распространенные фундаменты для русских бань, по стоимости и эксплуатационным характеристикам удовлетворяют большинство застройщиков. А для половых покрытий и деревянных конструкций подполья – идеальный вариант. Обеспечивают максимально возможную естественную вентиляцию, уменьшают вероятность развития грибковых заболеваний древесины и т. д.

Советуем строить баню на возвышенностях

Шаг 1. Расчет количества и подготовка материалов. Измерьте длину и ширину парной, узнайте ее площадь. Для покрытия используйте обрезные доски толщиной 35÷40 мм, покупайте их с небольшим запасом. Кроме досок вам понадобится плинтус и гвозди длиной примерно 100 мм.

Пропитайте доски антисептиком. Пропитывайте только сухие пиломатериалы, работы выполняйте затененном месте и в безветренную погоду. Пропитывать нужно не менее двух раз.

Пропитка антисептиком досок

Обработать нужно и половые балки или лаги.

Брус замочен в антисептике

Полы желательно настилать по балкам, если во время строительства сруба их не установили – придется настилать по лагам. Для этого нужно сделать подготовительные работы.

Отметьте места расположения столбиков под лаги, расстояние между ними выбирается в зависимости от размеров лаг. В большинстве случаев для лаг используют доски 50×100 мм, расстояние между столбиками в этом случае должно быть ≈80 сантиметров. Если периметр парной некратный расстоянию между столбиками, то его следует немного уменьшать или увеличивать таким образом, чтобы расстояние между всеми лагами было одинаковым.

Выкопайте ямки под столбики. Глубина примерно 60 сантиметров, размер 40×40 сантиметров. На дно обязательно насыпьте песок толщиной 15÷20 сантиметров, утрамбуйте его. Песок обеспечит положение столбиков на одном горизонтальном уровне вне зависимости от вспучивания грунта в зимний период времени

Для средней полосы нашей страны это не очень важно, за неделю под парной земля вряд ли промерзнет на такую глубину. Но в северных районах песчаную подушку нужно насыпать обязательно.

Столбики делайте из бетонных блоков или монолитного бетона.

Никогда не используйте красные кирпичи, они очень боятся влаги.

При помощи гидроуровня отбейте ноль пола, по этим меткам выставьте крайние столбики

Высоту можно выравнивать цементно-песчаным раствором с увеличенным количеством цемента.
Между готовыми крайними столбиками натяните веревку, проверьте еще раз ее горизонтальность.
По веревке подгоняйте высоту всех оставшихся столбиков.

Между лагами и столбиками нужно класть не менее двух слоев рубероида. Через 10÷14 дней можно укладывать лаги. Концы лаг фиксируются к венцам сруба металлическим уголками и саморезами.

Пример правильной установки лаг на столбики

Цены на рубероид

рубероид

Шаг 2. Отрежьте все доски по размерам.

Распил доски

Для исключения деформации длина досок должна быть на 1÷1,5 см меньше, чем размер парной. Перед отрезанием досок проверьте размеры бани, если ширина помещения по углам неодинакова, то придется каждую доску подгонять отдельно. Отрезать лучше ручной электрической пилой. Перед работой с любым электрическим инструментом проверьте его исправность и состояние режущего элемента.

Схемы укладки досок пола

Шаг 3. Расстояние между досками должно быть в пределах одного-полутора миллиметров, такой ширины щелей достаточно для быстрого схода воды, а небольшие зазоры минимизируют негативное влияние возможных сквозняков. Их, кстати, не следует бояться, большое количество щелей по всей площади помещения не допускает слишком высокой скорости движения воздуха сквозь них.

Укладка досок проливного пола

Крайне желательно сделать щели одинаковыми по всему полу, для этого следует пользоваться шаблоном. Мы рекомендуем для этих целей взять обыкновенные деревянные линейки. Они и по толщине отлично подходят, и углы досок не повредят. Линейки ставьте вертикально по краям прибиваемой доски, после фиксации первой линейки вынимаются и устанавливаются между следующими.

Между досками пола во время укладки ставьте линейку или иной шаблон

Начинайте класть доски с порога, у противоположной стены, как правило, располагается полок, под ним можно спрятать неровную половую доску.

Шаг 4. Прибивайте гвозди. На каждую доску нужно не менее двух гвоздей, прибивать их следует по краям и только под небольшим углом. В таком положении гвоздь проходит через несколько годовых колец, что минимизирует риски растрескивания пиломатериалов.

Забиваем гвозди

Если последняя доска не подходит по шине, замерьте точные размеры и отпилите лишнюю часть. На этом с досками все, можно приступать к плинтусам.

Зависимость конструкции от пола русской бани

Полы в русской бане бывают разные.

• Протекающие, или проливные деревянные полы — горизонтальные доски уложены не вплотную, а со щелями для свободного стока воды по площади всего пола. Это традиционная конструкция, которая издавна использовалась в русских банях. Главный минус — необходимость тщательнейшей первичной и последующей регулярной обработки досок гидрофобными пропитками.
• Непротекающие деревянные полы — доски уложены вплотную под некоторым углом наклона по направлению к отверстию стока, чтобы вода стекала беспрепятственно. Уклон осуществляется с помощью слегка клиновидно стёсанных лаг.
• Кафельные (возможны только в моечной). Уложены тоже с небольшим наклоном к трапу. Уклон осуществляется либо при создании бетонного основания, либо с помощью разной толщины раствора.

Сливы для разных полов парной русской бани разительно отличаются по конструкции. Но самое большое разнообразие сливов у проливного, или протечного пола.

Проливной пол

При наипростейшем способе просачивания воды сквозь весь пол в дренажную подушку, расположенную под всей баней, устройство слива вообще отсутствует.

Сток сквозь проливной пол в дренажную подушку; устройство слива отсутствует

Более сложная конструкция подпола: имеет место его уклон в сторону бетонного канала, желательно — с утеплением и стяжкой. Слив также отсутствует.

При стоке в бетонный каналустройство слива тоже отсутствует

При стоке в бетонный приямок роль гидрозатвора выполняет сама труба, расположенная особым образом — с возможностью доступа воздуха.

Труба в таком приямке играет роль гидрозатвора

Если в подполе имеется сток в канализацию, то помимо утепления и гидроизоляции подпола, нужен простейший слив с гидрозатвором для недопущения неприятных запахов в подпол, а оттуда — и в баню сквозь щели в полу.

При стоке в канализацию из-под проливного пола необходимо простейшее устройство слива

Непротекающий пол

Тут единственное возможное решение — классический слив. Он может быть разных конструкций — от сложного современного трапа до обычного, привычного нам сифона. Трап — компактная и надёжнейшая конструкция.

Трап проработает долго, его легко чистить

Сифон зато дёшев и привычен.

Схема слива на непротекающем полу в бане с помощью сифона

Вопрос в ваших финансовых возможностях и в наличии места под полом.

Делать ли бетонный пол?

Если вы хотите создать более крепкие полы, то воспользуйтесь альтернативным способом. Мастерам, умеющим работать с бетонными растворами, не надо объяснять, как залить пол в бане. Главным преимуществом бетонного пола является длительный срок эксплуатации, достигающий 30 лет. Эстетическая привлекательность пола достигается за счет укладки специальной плитки или деревянных решеток.

Бетонный пол в бане с уложенной на него плиткой

Если вы поняли технологию работ, то можете смело приступать к работе. Однако нельзя недооценивать всю сложность данных строительных работ, поэтому помощью профессионалов все же желательно заручиться. Также, предлагаем вам ознакомиться со статьей на профессиональном банном портале: «Как сделать пол в бане: протекающая и непротекающая деревянные конструкции + бетонный вариант». Местные спецы могут очень сильно помочь.

Какими должны быть хорошие проливные полы?

Проливные полы — деревянные, их сколачивают из досок, которые не тесно подогнаны друг к другу, а на расстоянии в несколько миллиметров. Пол получается с видимыми щелями. В этом состоит его главный смысл: вода, которая используется при помывке, не застаивается на досках, а сразу же проливается через щели в подпольное пространство. Отсюда вода через сливное отверстие по трубе перенаправляется за пределы бани. Некоторые хозяева бань не утруждаются и оставляют эту воду впитываться в грунт. По моему убеждению, это очень плохая идея.

Да, это просто: не нужно гидроизолировать подпольное пространство, делать водоотвод, заботиться о канализации. Но вся эта простота негативно скажется на вашем здоровье и здоровье вашей семьи. Вся использованная вода в грунт не впитается и на его поверхности будут оседать мыльные хлопья с остатками грязи, банных листьев, веток. Получим настоящий рассадник грибков. А грибки, как известно, выделяют огромное количество вредных веществ, вызывающих аллергию, легочные и многие другие заболевания. Так что делать откровенную «канализацию» под баней не советую никому! Всю использованную воду нужно обязательно отводить, и подальше.

Примерная схема проливных полов, на которую можно ориентироваться

Проект бани на винтовых сваях

Самый неудачный путь в процессе выбора подходящей по размеру внутренней планировки – придумать свой собственный макет банного помещения или пытаться построить на сваях здание необычной сложной конфигурации. Баня, даже самая простая, собранная из профилированного бруса, — это сложный комплекс, который рассчитывают и подгоняют на практике к нужным размерам и характеристикам. Любая ошибка с обеспечением жесткости или устойчивости стен приведет к проседанию и разрыву межвенцовых стыков.

Поэтому даже самые закоренелые любители хорошей парилки для возведения бани на винтовых сваях своими руками предпочитают использовать типовой проект металлических опорах. В стандартную коробку на основании на винтах просто добавляют небольшие детали, например, используют свой пол и декоративную отделку стен.

Один из таких проектов приведен схеме и рисунке ниже.

Основные характеристики банной коробки на металлических винтовых сваях:

• По проекту в планировке бани выделена просторная комната-гостиная площадью 9 м 2 . Этого достаточно для отдыха и даже для кратковременной ночевки;
• Парное отделение бани сделано в размер 4,8 м 2 . Это оптимальная площадь парилки высотой 2,2 м;

Жесткое основание на винтовых сваях обеспечивает хорошую устойчивость бани, но делать сауну или парное отделение более высоким нет смысла, будет холодно и очень влажно. Нельзя и уменьшать высоту потолков, помещение получится тесным и душным.

Выбор конструкции пола парной и моечной

Привычным решением будут деревянные полы. Главное их преимущество — полезные для здоровья свойства дерева, экологичность и практичность. Несмотря на относительно низкий срок службы деревянных полов в условиях парилки, их не так сложно поменять, а суммарные затраты все равно будут ниже, чем обустройство бетонного пола.

В парилке и моечной постоянно на пол приходится изрядное количество воды, которую следует отводить в приямок, систему дренажа или просто в грунт под баней. В конструктивном плане для решения этой проблемы деревянные полы подразделяются на протекающие и непротекающие.

Протекающий пол предусматривает зазор между досками. Вода свободно просачивается в подпольный просвет. Далее она впитывается в грунт, если его фильтрующая способность позволяет это, или отводится в приямок, для чего формируется глиняный замок или бетонное основание с уклоном в одну сторону.

Второй вариант — это непротекающий пол во влажных помещениях бани.

Пол со съёмным покрытием можно и даже нужно, разобрав, просушивать регулярно, пока баня не эксплуатируется. Несъёмные полы в силу подверженности гниению при повышенной влажности меняются полностью примерно раз в 7–8 лет.

Бетонное основание под протекающий деревянный пол в бане существенно повышает долговечность конструкции, а также влияет на комфорт — даже через много лет не будет затхлого запаха из-под пола. Однако обустройство бетонного основания существенно повышает затраты на обустройство бани, так что если материнский грунт под постройкой обладает высокой дренирующей способностью, то проще обойтись подготовкой фильтрующего слоя.

Виды канализации

Наши предки не задумывались над решением проблемы отвода воды. Она миновала напольные перекрытия и уходила в землю. Если вам интересен подобный вариант, то нужно возводить баню на небольшой возвышенности, чтобы вода не скапливалась под полом. Это ускорит процесс гниения древесины.

Если вы построили баню на приусадебном участке, то вас вряд ли заинтересует вышеуказанный вариант отвода воды. Стоки должны перенаправляться в отведенные для этого места (выгребные ямы или септики). Чтобы добиться этого, конструкция подпола должна быть немного видоизменена. Под лагами необходимо установить корыто из нержавеющей стали, в котором будет накапливаться вода, после чего уходить дальше по трубам.

Инструкция монтажа подобной канализации не имеет сложных моментов

Единственное, на что следует обратить внимание, – поочередность установки сточных труб при наличии в бане туалета. Труба, выходящая из корыта, должна находиться в общей системе после слива унитаза

Это цивилизованный метод отведения сточных вод, к тому же баня с накопительной емкостью под полом является более теплой. Возможность появления сквозняка практически полностью исключена. Кроме того, возможен монтаж утепляющего материала поверх корыта.

Баням на сваях, расположенным на дачных участках, следует придать презентабельный вид. Вряд ли конструкция с корытом под полом покажется уместной. Отделать помещение по всему периметру можно массой различных материалов – начиная древесиной и заканчивая кирпичом. Такая отделка – это не только эстетичная составляющая, но и дополнительная теплоизоляция.

Подготовительные мероприятия

Производите работы по подготовке строительной площадки, руководствуясь приведенными рекомендациями:

• До закладки фундамента под строящуюся баню произведите расчистку площадки. Удалите дерн, уберите камни и мусор, спланируйте неровности поверхности.
• Произведите разметку постройки, начинайте с угла, расположенного с внешней стороны будущей бани. Ориентируйтесь на предварительно разработанный чертеж.

Для выполнения разметки понадобятся:

• деревянные колышки;
• длинная веревка;
• строительный уровень;
• рулетка;
• транспортир или изготовленный из планок эталонный треугольник с прямым углом.

Данный участок должен иметь маленький уклон местности в любую сторону

Разметка выполняется в следующей последовательности:

• Забейте колышки, согласно эскизу бани.
• Натяните и зафиксируйте шнур.
• Проконтролируйте наличие прямых углов путем сопоставления размеров по диагонали. Равные диагонали свидетельствуют о наличии прямоугольного контура.
• Выполните разметку внутренних стен постройки.

Теперь можно приступать к земляным работам, предусматривающим выемку почвы на 15-20 сантиметров глубже, чем глубина траншеи, углубления для столбов или цельного основания. Ширина основы должна превышать габариты строения на 5 см с каждый стороны, а для слабых грунтов – на 10 см.

Спланируйте дно приямка с помощью уровня, обеспечивая перпендикулярность стен. Подсыпьте на дно песок или песчано-гравийную смесь толщиной 20 см, увлажните и тщательно уплотните.

Практические советы

Рассмотрим несколько сомнительных рекомендаций по просушиванию поливных полов.

1. Доски под полками не прибивать, после принятия банных процедур ставить их на ребро

Стоит ли ставить доски пола на ребро для просушки

На первый взгляд может показаться, что логика есть, просушивание должно ускориться. Но это не так. Чтобы убедиться в этом стоит вспомнить о вентиляции, не имеет значения, какого она типа: принудительная или естественная. Количество воздуха, удаляемого из помещения, зависит от размеров входного и выходного отверстий. Снимая несколько половых досок под полком кажется, что мы увеличиваем входное отверстие, и это правильно. Только выходное отверстие остается прежним, сквозь него сколько выходило воздуха, столько и продолжит выходить.

Демонтаж досок для просушки не даст должного результата

Суммарная площадь всех щелей в полу всегда больше, чем площадь выходного продуха, нет смысла вынимать несколько досок. Это не улучшит высыхание пола, а наоборот, ухудшит. Если в обычном состоянии воздух поступал равномерно через щели по всей площади помещения и осушал всю площадь пола, то теперь он будет поступать в основном через расширенное отверстие, большая часть полового покрытия будет сохнуть значительно медленнее.

2. Устраивать половое покрытие из отдельных щитов и после бани вынимать их для просушки

Проливной пол щитами

И это не советуем делать, кроме головной боли и напрасного труда никакого результата не будет. Опять же за счет того, что просушка щитов будет очень неодинаковой. Не стоит придумывать велосипед, поверьте многовековому опыту наших предков, делайте нормальную естественную вентиляцию подполья и качественное проветривание помещения.

Вентиляция подполья – условия для длительной эксплуатации деревянных перекрытий

3. Доски нужно строгать с двух сторон

Материалы для половых покрытий обязательно пропускать через рейсмус, они должны быть гладкими с двух сторон – гладкие доски меньше впитывают влагу.

Обработка доски на рейсмусе

Теперь, что в самом деле происходит. Строганные и нестроганные доски по толщине одинаково промокают, намокание ворса никакого негативного влияния не оказывает. А во время высыхания ворс наоборот, ускоряет время высыхания пиломатериалов за счет значительного увеличения общей площади поверхности. Далее срабатывают капиллярные явления, шероховатости быстрее высасывают влагу из тела доски и ускоряют ее высыхание. Строгание с двух сторон не улучшает процесс высыхания, а лишь уменьшает толщину досок. Не стоит переводить в стружку деловую древесину, не теряйте время и деньги понапрасну.

Протекающие полы

Практические советы

Рассмотрим несколько сомнительных рекомендаций по просушиванию поливных полов.

1. Доски под полками не прибивать, после принятия банных процедур ставить их на ребро

Стоит ли ставить доски пола на ребро для просушки

На первый взгляд может показаться, что логика есть, просушивание должно ускориться. Но это не так. Чтобы убедиться в этом стоит вспомнить о вентиляции, не имеет значения, какого она типа: принудительная или естественная. Количество воздуха, удаляемого из помещения, зависит от размеров входного и выходного отверстий. Снимая несколько половых досок под полком кажется, что мы увеличиваем входное отверстие, и это правильно. Только выходное отверстие остается прежним, сквозь него сколько выходило воздуха, столько и продолжит выходить.

Демонтаж досок для просушки не даст должного результата

Суммарная площадь всех щелей в полу всегда больше, чем площадь выходного продуха, нет смысла вынимать несколько досок. Это не улучшит высыхание пола, а наоборот, ухудшит. Если в обычном состоянии воздух поступал равномерно через щели по всей площади помещения и осушал всю площадь пола, то теперь он будет поступать в основном через расширенное отверстие, большая часть полового покрытия будет сохнуть значительно медленнее.

2. Устраивать половое покрытие из отдельных щитов и после бани вынимать их для просушки

Проливной пол щитами

И это не советуем делать, кроме головной боли и напрасного труда никакого результата не будет. Опять же за счет того, что просушка щитов будет очень неодинаковой. Не стоит придумывать велосипед, поверьте многовековому опыту наших предков, делайте нормальную естественную вентиляцию подполья и качественное проветривание помещения.

Вентиляция подполья – условия для длительной эксплуатации деревянных перекрытий

3. Доски нужно строгать с двух сторон

Материалы для половых покрытий обязательно пропускать через рейсмус, они должны быть гладкими с двух сторон – гладкие доски меньше впитывают влагу.

Обработка доски на рейсмусе

Теперь, что в самом деле происходит. Строганные и нестроганные доски по толщине одинаково промокают, намокание ворса никакого негативного влияния не оказывает. А во время высыхания ворс наоборот, ускоряет время высыхания пиломатериалов за счет значительного увеличения общей площади поверхности. Далее срабатывают капиллярные явления, шероховатости быстрее высасывают влагу из тела доски и ускоряют ее высыхание. Строгание с двух сторон не улучшает процесс высыхания, а лишь уменьшает толщину досок. Не стоит переводить в стружку деловую древесину, не теряйте время и деньги понапрасну.

Протекающие полы

Технология замены старого пола

Состоит из таких шагов:

1. Снимаются плинтуса. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить доски. Пригодятся деревянные подкладки.
2. Постепенно выкручиваются саморезы из досок.
3. Проводится осмотр лаг, балок на наличие следов плесени, грибка. Зараженные, гнилые элементы извлекаются.
4. Демонтируются лаги. Места со сколами обрезаются, шлифуются.
5. Нижняя часть стен, что была под плинтусом, обрабатывается антисептиком. Лаги, пригодные к повторному использованию, также обеззараживаются.
6. Теперь можно приступать к укладке нового напольного покрытия.

Фото: интерьер русской бани

Как происходит заливка бетона

После того как была установлена арматурная сетка, происходит закрепление маяков, по которым можно будет выровнять бетонную смесь после заливки. Разравнивание происходит при помощи строительного правила. Заливка осуществляется от дальнего угла комнаты. Разравнивать состав стоит после каждого метра. В качестве маяков можно использовать алюминиевый профиль.

Во время высыхания бетонного пола производится периодическое смачивание водой. Это нужно для того, чтобы исключить появление трещин на поверхности. Застывание бетона происходит в течение десяти дней.

Чтобы сделать поверхность идеально гладкой, необходимо нанести финишный слой цемента. Его толщина должна быть небольшой. Так как предыдущий слой после 10 дней высохнет не до конца, сцепление материала будет хорошим и на поверхности не начнут образовываться трещины.

Перед тем как залить бетон, необходимо подготовить пленку, которой нужно будет накрыть пол во время высыхания. Это нужно для сохранения влажности верхнего слоя. Если этого не сделать, поверхность начнет растрескиваться.

Важно чтобы слив был надежно загерметизирован. Канализационные трубы прокладываются в траншее и выводятся в сточную яму

Часто ее стены отделывают кирпичом. Распространенным дешевым вариантом является установка нескольких покрышек друг на друга. Стоит помнить, что слив устанавливается еще на этапе формирования песчаной подушки.

Материалы пола

Древесина (хвойные породы) наиболее часто применяется для устройства пола в бане. Не меньшей популярностью пользуется стяжка из бетона. Учитывая то, что баня – это помещения с особыми эксплуатационными условиями, необходимо тщательно подойти к выбору материала пола. Так, пол из бетона станет надежным и долговечным основанием, но его устройство выйдет несколько дороже, нежели деревянной конструкции. Древесина хвойных пород хорошо переносит влажность, температурные перепады, но ее регулярно придется обрабатывать антисептиками и спустя 10 лет такой пол придется менять.

Варианты устройства пола

Тем не менее, деревянный пол более предпочтителен, так как его можно в любой момент отремонтировать, заменит поврежденный элемент, не разбирая всю конструкцию. А с помощью регулярной обработки пола антисептиками, срок его службы увеличится в два раза. Как вариант, в бане можно сделать комбинированный пол – в помещениях с повышенной влажностью (парная, помывочная) выполнить бетонную стяжку, а в остальных помещениях оставить деревянный пол.

Проливной пол в бане на ленточном фундаменте

В случае с ленточным фундаментом укладка лаг выполняется аналогичным образом на столбы. Сложность возникает с организацией отвода воды. Ленточный фундамент образует корыто. Местами в ленте предусматривают вентиляционные отверстия – продухи. Однако их недостаточно для идеальной вентиляции подпольного пространства, если организовать дренажный слив. В банях с ленточным фундаментом воду желательно отводить за пределы сруба.

Под проливным полом делают бетонную стяжку. Сложный вариант конструкции основан на выдерживании уклона от всех 4 стен к центру пола. В этой точке располагают сливное отверстие, через которое вода по трубопроводу отводится за пределы бани.

Проще вариант тоже подразумевает обустройство стяжки под проливным полом бани, но уклон делают только в сторону одной стены. Лучше направить скат туда, где будет стоять печка. В этом месте пол лучше прогревается, быстрее испаряется влага. Вторым плюсом одного уклона является отсутствие необходимости прокладки дренажного трубопровода. На том участке ленты, куда сделан уклон, пробивают отверстие на пару сантиметров ниже уровня стяжки. В окошко вставляют кусок трубы для отвода воды, зазоры задувают монтажной пеной или заделывают раствором. Если продухи совпадают по уровню со стяжкой, то через них тоже можно организовать отвод воды.

Полезные советы по созданию пола

1. Бруски предпочтительно укладываются так, чтобы жидкость могла легко стекать по линии стыков.
2. Чтобы пространство под полом не наполнялось влагой, от внутренней засыпки до деревянного основания благодаря большим брусьям создается зазор около 15 см.
3. Чтобы передвижение по полу было неслышным, под него нужно положить подкладки из стекловолокна. Они располагаются на гидроизоляционном слое. Продаются в рулонах, производятся в форме толстой ленты.
4. Деревянные материалы обрабатываются антисептиком. Желательно использовать такой химический состав, с помощью которого можно избавиться от всех микроорганизмов и предотвратить порчу дерева.
5. Все доски предварительно просушиваются или приобретаются уже высушенными в проверенной фирме.
6. При устройстве вентиляции необходимо организовать ее грамотный отвод. Из подполья она выводится по стене на чердак, для этого сооружается отдельная труба. Если фундамент монолитный, то можно проделать отверстия, соединяющие вентиляционные зазоры с воздухом на улице.

Рекомендации по сооружению пола в бане следует применять для собственного строения, иногда корректируя предписания. Основные нормы, по которым должен сооружаться пол, желательно оставить неизменными, так как они обусловлены естественными свойствами материалов и специфическим состоянием воздуха в бане.

В заключение

Процесс монтажа пола в столь важном помещении, коим является баня, должен быть тщательно продуманным и выполняться со всей ответственностью. Банный пол представляет собой сложную конструкцию, которая ответственна, в первую очередь, за сбережение в помещении тепла и комфортность пребывания в нем

Температурные перепады и высокий уровень влажности могут способствовать повышенному износу используемых в строительстве материалов.

Эксплуатационный срок службы постройки будет в значительной мере зависеть от применения материалов высокого качества, соблюдения технологии строительства, включая тепловую изоляцию пола, а также защиту его от ветра и влаги. Неграмотно произведенные работы могут обернуться скорой необходимостью демонтажа пола.