Сарай для дачи: хозблок своими руками

Этапы изготовления каркаса

1. Для основы каркаса изготавливается рама на фундаменте поверх гидроизоляции по конфигурации строения, обычно прямоугольник, тщательно промеряются диагонали и стороны, выравнивается горизонтальное положение.
2. Укладываются лаги для пола. Для столбчатого или свайного фундамента сечение лаг будет больше, а шаг между ними следует сократить. При строительстве на плитном основании устройство пола необязательно.
3. Монтируются угловые, затем промежуточные стойки. Расстояние между ними определяется в зависимости от материала обшивки. Доска, горбыль, металл, профлист – 1,5 м, ОСБ – строго по размерам плит. Выверяется вертикальное положение стоек, особенно угловых. До фиксации каркаса их можно временно укрепить укосинами.
4. Устанавливается верхняя обвязка.
5. Монтируются стропила и обрешетка крыши длиной больше, чем само строение на 30-50 см с каждой стороны для свеса кровли.
6. При необходимости набивается обрешетка на стенах.

Сарай для дачи: особенности постройки и основные требования к ней

Такая постройка может быть временной или постоянной. Второй вариант нуждается в составлении проекта сарая с привязкой к плану участка. Сооружение может быть предназначено для конкретных целей или быть многофункциональным, состоящим из нескольких отсеков. Строение довольно часто используют в качестве сарая для содержания домашней живности и кормовых запасов. К возведению таких сооружений предъявляются особые требования.

Сарай для дачного участка может быть временным или постоянным.

Многофункциональное строение чаще всего состоит из нескольких зон, где организовывается складское помещение, оборудуется туалет и душ. Пристроив веранду или террасу, можно расширить функциональные возможности сооружения, обустроив место для отдыха и приема пищи.

К хозяйственной постройке в виде сарая выдвигается ряд требований. Строение должно возводиться быстро и дешево. Несмотря на то что оно относится к разряду нежилых, сооружение должно быть основательным, надежным и долговечным, иметь минимальные комфортные условия, необходимые для дальнейшей эксплуатации. В зависимости от назначения здание должно быть утеплено в нужной степени. Размер сарая должен подбираться исходя из габаритов участка и предназначения постройки. В нем должно быть обеспечено удобное и свободное перемещение человека.

На заметку! Не следует возводить слишком высокое сооружение. Однако следует учесть, что человек должен передвигаться в нем в полный рост, не сгибаясь.
Сарай должен быть надежным, удобным в эксплуатации и подходящего размера.

Постройка сарая осуществляется с учетом технических, санитарных и противопожарных требований. Если здесь будут храниться газовые баллоны, легковоспламеняющиеся жидкости и другие горючие материалы, следует особенно ответственно подойти к вопросу пожарной безопасности. Важная роль в хозяйственных блоках отведена надлежащей организации хорошей вентиляции.

Строим сарай своими руками по каркасной технологии

После того как основание под сарай полностью застыло, можно приступать к возведению каркаса деревянного сарая своими руками. Его изготовление начинается с нижней рамы, которая будет служить основанием для будущей конструкции. Поэтому для ее изготовления следует использовать качественный деревянный брус без сучков и механических повреждений.

Для каркаса сарая можно использовать не только брус, но и стальные уголки, трубы или профиль.

Перед тем как сделать сарай из досок своими руками, требуется выполнить гидроизоляцию фундамента. Для этого основание необходимо покрыть двумя листами рубероида. Такая процедура защитит деревянный каркас от сырости.

Нижняя рама создается из бруса сечением 100х100 мм. В углах элементы крепятся с помощью нагеля. К обвязочному венцу присоединяются лаги из досок сечением 50х100 мм на расстоянии 50 см друг от друга. Следующим этапом является возведение деревянных стоек из бруса аналогичного сечения, что и для нижней рамы. Они фиксируются посредством накладных металлических пластин или могут наискось прибиваться гвоздями.

Обратите внимание! Если устраивается односкатная крыша, деревянные стойки устанавливаются разной высоты, что облегчит дальнейшие кровельные работы.

Расстояние между деревянными стойками не должно превышать 1,5 м. Оптимальным считается 0,6 м. В этом случае каждая опора совпадет с верхними балками перекрытия и станет надежной основой для крыши. Для создания дополнительной жесткости к вертикальным стойкам и нижней раме с помощью болтовых соединений крепятся подкосы. В верхней части на расстоянии 2 м от нижнего венца выполняется обвязка стоек посредством создания деревянной рамы. Дверные и оконные проемы образуются с помощью вертикальных стоек и горизонтальных ригелей. Расстояние между ними определяется габаритами конструкции.

 
Для возведения каркаса сарая своими руками необходимо использовать качественный брус.

Для создания каркаса сарая может быть использован не только деревянный брус. Здесь можно применить стальную трубу, уголок или профиль. Порядок возведения каркаса в этом случае остается неизменным. Отличие состоит лишь в том, что все металлические элементы соединяются между собой электросваркой. Такой каркас не требует возведения фундамента. Он может быть установлен на песчано-гравийную насыпь.

На заметку! Перед обшивкой металлический каркас следует покрасить. Исключение составляет профиль с оцинкованным покрытием.

Зачем нужен сарай

Сарай на дачном участке – подсобное многофункциональное помещение. Он может использоваться не только для хранения каких-либо инструментов, материалов и приборов. Его площади используют для мелкой ремесленной работы, ремонта мелкогабаритной техники, а иногда для готовки еды или отдыха.

Сарай украшенный клумбамиИсточник tr.pinterest.com

Варианты, что можно хранить в сараях (с примерами):

• садовый инвентарь – лопаты, грабли, тяпки, метлы, шланги с комплектующими;
• инструменты, утварь – секатор, садовые ножницы, лопатки, лейки, ведра, цветочные горшки, стремянка;
• оборудование, технику – мотоблок, газонокосилку;
• рабочую одежду, обувь, головные уборы, перчатки;
• принадлежности и инструменты для ремонтно-строительных работ – валики, шпатели, кисти;
• велосипед, самокат и запасные к ним детали;
• все для кэмпинга – палатка, складные стулья, кресла, надувные матрасы, круги, пляжный «зонт», рюкзаки;
• мотоцикл, квадроцикл, детская машина, коляска;
• временно ненужные вещи – санки, елочные игрушки, обогреватель;
• топливо – дрова, уголь, пеллеты;
• сырье для разведения огня костра, барбекю, мангала.

Некоторые проекты включают также дополнительное пространство под небольшую мастерскую, складирование дров или комнату отдыха. Варианты с террасой позволяют совместить объект по функциям – использовать его как сарай и беседку.

Сарай с террасой, которую можно использовать как для отдыха, так и для складирования дровИсточник eco-stroy.expert

Объединяя кухонное помещение с кладовой и подсобкой, получают 2 в 1 – летнюю кухню с сараем. Комбинация «гараж и сарай» понадобятся тогда, когда для автомобилиста все должно быть под рукой. Улучшенной версией сарая будет 2-комнатное строение с летним душем.

Гараж с хозблоком и навесом для автомобиляИсточник unitdom.com

И пара слов о заборе из профнастила

Идеальный сад окружен прозрачным забором из рабицы, штакетника или кованой решетки с амурами и дельфинами. В принципе, и то, и другое, и третье будет одинаково хорошо справляться со своей основной функцией — более или менее надежно удерживать младенцев и собак внутри участка (с котами все сложнее). Еще забор нужен, чтобы по нему ползли вьющиеся растения. И чтобы было с чего свешиваться кистям сирени.

Больше забор ни для чего не нужен — марсианские захватчики и так через него проникнут при желании, а если нужно защитить часть территории от посторонних взглядов, густая растительность вдоль участка скроет ваш внутренний мир ничуть не хуже самого сурового профнастила. Конечно, осенью и зимой видимость улучшается, но что там разглядывать на участке зимой и осенью-то? Ваши нескромные тулупы и фривольные ушанки?

Не передать простым русским словом, как расстраивают меня двухметровые заборы из профнастила и даже аккуратные каменные стены, с которых изящно свисает колючая проволока

Нет, я понимаю, в деревне, где по улицам туда-сюда ходят коровы и верблюды, надежный, прочный, козо-, гусе- и куронепроницаемый забор — вещь первостепенной важности. Но в садовых товариществах вполне можно обойтись и без него. Во-первых, что за радость сидеть внутри, пялясь на глухие стены своей персональной коробочки

Во-первых, что за радость сидеть внутри, пялясь на глухие стены своей персональной коробочки.

Во-вторых, что за удовольствие брести, как заключенный, по узкой темной дороге между глухих стен, наслаждаясь прихотливой расцветкой профлистов и пластиков, сдизайнированных, безусловно, тщательно отобранными дальтониками-мизантропами.

Садом и цветником, да и огородом, чего уж греха таить, хочется делиться с окружающими. Чтобы они прогуливались вечерами и вдыхали аромат наших чубушников и шиповников, восхищались розами и тихо говорили друг другу: «Боже, ты только посмотри, какая тыквища!».

Я очень люблю утренние и вечерние прогулки по нашему товариществу, потому что тут очень мало глухих заборов. Если не ошибаюсь, у нас сто двадцать участков — и нет двух похожих друг на друга садов. Любоваться одним своим садом замечательно, но любоваться ста двадцатью разными садами — это в сто двадцать раз прекраснее.

• Если уж мы сбегаем на дачу из бетонных и пластиковых джунглей, зачем устраивать копию этих джунглей на своем участке?
• Если хочется защиты и уединения, всегда есть живые изгороди. Их могут привезти и посадить уже большими. А вообще даже просто стена кустов и невысоких деревьев с густыми кронами (первый ряд — шиповник, за ним боярышник, ирга, черноплодка, сирень, чубушник, бузина и т.д.) обеспечит и полную приватность, и звукоизоляцию. И еще будет с чего собирать сырье для компотов и лечебных чаев. От профнастила этого не дождешься.

Готовый контейнерный хозблок

Металлические контейнерные хозблоки делают из новых или отслуживших бытовок. Их необязательно ставить на фундамент. Такие конструкции имеют прямоугольную форму, двухскатную крышу, узкие окошки практически под самой крышей и двустворчатые двери.

Для утепления контейнера используют минеральную вату, базальтовое рулонное волокно, мягкие плиты. Его ьпрокладывают по внутренней поверхности стальных стен. Затем все зашивают листами ОСБ, ОСП, гипсокартоном или фанерой. Листы крепят на профили из бруса.

Красивый сарай из контейнера с примыкающей террасойИсточник m9development.ru

Кирпичный

Сарай из кирпича более прочный, он хорошо противостоит огню, а также влаге. Обойдется такой сарай дороже, но и служить будет дольше. Если конструкцию хорошо утеплить, то внутри всегда будет плюсовая температура.

Для работы хорошо подойдет силикатный кирпич, он хорошо выдерживает сырость. Также можно взять и б/у кирпич. Для крыши используются доски и рубероид.

Фундамент для кирпичного строения необходим. Здесь также применяется ленточная конструкция, которую желательно усилить арматурой.

Стандартные размеры дачного сарая из кирпича — 2 на 2,5 метра. Новички, которые интересуются, как сделать сарай своими руками, часто спрашивают, не испортит ли это строение вид на участке.

Каменное здание имеет одно большое преимущество — его легко задекорировать.

Причем сделать это можно несколькими способами. Один из них — замаскировать сарай вьющимися растениями. Еще один способ — это декоративные украшения, профлист и сайдинг. Впрочем, последний многие посчитают слишком большой роскошью для такой постройки.

Пол и стены деревянной постройки на даче своими руками

После создания каркаса и укладки лаг можно приступать к монтажу пола. Для холодного сарая из досок своими руками целесообразно использовать листы OSB, которые прибиваются гвоздями к лагам. Поверх них укладывается гидроизоляция в виде листа рубероида. Далее выполняется чистовой пол из шпунтованной или обрезной доски. Первый вариант является более предпочтительным благодаря тому, что на торцах досок существуют специальные пазы, которые исключают вероятность образования щелей, тем самым увеличивая прочность пола.

Пол можно утеплить. Для этого используют минвату, керамзит или пенопласт, которые укладываются до монтажа напольного покрытия. Для этого плиты ОСБ подбиваются снизу лаг. Данный процесс осуществляется до этапа возведения стоек каркаса. Если этот момент был упущен, то черновой пол из данного материала набивается сверху лаг. На плиты монтируется контробрешетка, необходимая для создания ячеек, в которые закладывается утеплитель. Под него на черновой пол укладывается гидроизоляция. Сверху утеплитель покрывается слоем пароизоляции. Далее монтируется чистый пол.

При необходимости пол сарая можно утеплить с помощью минваты, пенопласта или керамзита.На заметку! Высота утеплителя должна быть немного меньше высоты лаг, чтобы обеспечить вентилируемый зазор между ним и напольным покрытием.

До момента отделки стен каркас необходимо усилить постоянными укосинами. Они особенно нужны в том случае, если конструкция будет обшиваться доской или вагонкой. Укосины устанавливаются под углом 45°, что обеспечивает лучшую жесткость конструкции. Возле дверей или окон допускается выдерживать угол 60°. Стыковка элементов с каркасом выполняется «в лапу» или «вполдерева», что исключает образование зазоров.

Обратите внимание! Перед тем как закрепить укосины, следует проверить ровность углов каркаса с помощью строительного уровня или отвеса.

После завершения работ по установке укосин и настила пола выполняется утепление стен. Для этого используют пенопласт или минеральную вату. Со стороны помещения материал закрывается пароизоляцией с последующей обшивкой, а со стороны улицы – гидроизоляцией, к которой прибивается контробрешетка из планок сечением 20х40 мм для обустройства вентиляционного зазора.

Чтобы укрепить каркас сарая необходимо установить укосины под углом 45°.

Как построить сарай своими руками из пеноблоков

Для тех, кто бывает на дачном участке только в летнее время года, либо нерегулярно, лучше строить сарай изпеноблоков. Такая постройка не станет для злоумышленников легкой добычей.

Строительство сарая начинаем с фундамента. Для этого нужно снять плодородный слой и выкопать траншею, глубиной 80-100 см, соответствующую размерам будущего сооружения. Затем заполните траншею песком, 30-40 сантиметровым слоем, залейте водой и утрамбуйте. После установления деревянной опалубки, которая должна быть выше поверхности земли не меньше чем на 20 см, начинаем укладку арматурного каркаса, состоящего из металлических прутков для лучшей прочности фундамента.

Затем бетонируем нашу траншею. После полного затвердевания бетона, которое происходит в течение трех недель, начинаем возводить стены.

Пенобетонные блоки проще всего крепить на специальный клей – так процесс возведения стен пойдет быстрее. Этот материал очень легкий, поэтому выдавливания клея между стыками не будет. Толщина слоя клея составляет примерно 5 мм. Продолжаем строить стены, начиная с углов, ряд за рядом, пока они не будут нужной высоты.

Завершаем строительство возведением крыши, лучше ломаной или двускатной. Образовавшееся чердачное пространство можно заполнить любыми ненужными вам сейчас вещами или даже организовать там сеновал. Впрочем, можно обойтись и обычной односкатной крышей из шифера или ондулина.

Положительные стороны сарая без фундамента

Опытные строители рекомендуют возводить хозблоки из деревянных досок. Формировать основание при этом необязательно, достаточно вкопать брусья в землю. Самостоятельное изготовление конструкции имеет такие преимущества, как:

1. Экономия денег. Затраты на возведение фундамента составляют половину стоимости строительства.
2. Экономия времени. Сделать сарай своими руками без основания можно за неделю.
3. Снижение трудоемкости процесса. Строительство хозяйственного помещения без фундамента не отнимает много сил. Владелец частного дома может отказаться от привлечения специальной техники.

Рассматриваемым способом можно построить прочный и легкий сарай на дачном участке.

Простой сарай своими руками: строительство поэтапно

В качестве примера предлагаем построить каркасное здание с размерами 2,5х5 м, на столбчатом фундаменте из шлакоблоков. Обшивка стен шпунтованной доской сорта В, 24х96 мм, шестиметровой. Стойки каркаса – 100х100 мм, обвязка 75х100 мм, сборка на уголках и пластинах.

Последовательность действий:

1. разметка фундамента. Для строения такого размера нам понадобится восемь опор по периметру и две в середине;
2. в местах для опор отрываем ямы под опоры, глубина не менее 20…30 см, размер под размер опоры (примерно 400х400 мм);
3. монтируем опоры, укладывая шлакоблок полнотелый (390х188х190 мм) или блок фундаментный на песчаную подушку. Блоки скрепляем цементным раствором марки М200…М400;
4. поверх опор укладываем гидроизоляцию (рубероид в два слоя). Желательно также сделать боковую гидроизоляцию опор обмазочным методом (битумная мастика);
5. собираем ростверк – брус с запилом по углам «в полдерева» или «в лапу»;
6. крепим обвязку к опорам с помощью шпилек или анкер-дюбелей;
7. монтируем стойки каркаса, скрепляя их с нижней обвязкой уголками и/или вырубкой;
8. устраиваем верхнюю обвязку (крепление аналогичное);
9. монтируем стропила (подробнее о том, как крепить стропила к мауэрлату, в качестве которого выступает верхняя обвязка каркаса);
10. устанавливаем на место раскосы и распорки;
11. выполняем обшивку стен шпунтованной доской (за исключением дверного проема), обшивка ведется снизу с обязательным креплением к каркасу;
12. монтируем настил пола и обрешетку крыши (настелить пол можно до сборки стоек и верхней обвязки);
13. монтируем кровельный материал – металлочерепицу. Крайне желательно не пренебрегать доборными элементами и устройством водоотвода – в этом случае не придется беспокоиться о гниение и отсыревании стен сарая;
14. крепим дверь и декоративно-защитные уголки на углы здания.

Стоит сразу же позаботиться о внутреннем обустройстве сарая – например, сделать удобные держатели для садового инструмента, организовать полки и прочее.

Готовый контейнерный хозблок

Металлические контейнерные хозблоки делают из новых или отслуживших бытовок. Их необязательно ставить на фундамент. Такие конструкции имеют прямоугольную форму, двухскатную крышу, узкие окошки практически под самой крышей и двустворчатые двери.

Для утепления контейнера используют минеральную вату, базальтовое рулонное волокно, мягкие плиты. Его ьпрокладывают по внутренней поверхности стальных стен. Затем все зашивают листами ОСБ, ОСП, гипсокартоном или фанерой. Листы крепят на профили из бруса.

Красивый сарай из контейнера с примыкающей террасойИсточник m9development.ru

Сарай 3 на 6: приоритет выбора и материалы

Самый частый и бюджетный выбор – это сарай 3*6. Таки размеры выбирают не случайно, так как остатков от пиломатериала практически нет. Доски продаются длиной 6 метров, а если распилить их пополам – 3 м.

Что нужно купить:

1. Песок – 1 куб. м.
2. Ондулин – 18 шт. (+ комплект гвоздей).
3. Антисептик «Сенеж БИО» 10 кг. – 1 шт.
4. Прокладочный рубероид – 1 шт.
5. Дверные петли – 2 шт.
6. Накладные «ушки» для замка – 2 шт.
7. Кроме того:

В зависимости от цен на строительном рынке на все уходит примерно 33-40 тыс. руб. Плюсом может быть доставка стройматериала, если нет собственной машины, погрузка\разгрузка.

Как построить сарай из профнастила

Профнастил как стройматериал для возведения хозяйственной постройки на садовом участке, даче или территории частного дома, имеет ряд универсальных и практичных свойств. Он прост в монтаже, имеет большой срок службы и стоит небольших денег. Из профнастила получаются компактные, аккуратные сараи, которые не нужно красить каждый год. Достаточно несколько раз помыть от пыли струей воды из шланга.

Сарай из профнастила с маленькими окошками и вентиляциейИсточник sarai-hozbloki.ru

Подойдут листы высотой волн около 20 мм. Марка листа – С20 или С21. Они обеспечат достаточную жесткость и прочность всей конструкции. Подсобку не устанавливают вблизи межи менее чем на 1 м. Эта мера нужна для того чтобы не было затенения соседнего участка, чтобы капли с кровли не попадали на территорию к соседям. Удаленность до проезжей части улицы – от 5 м. Объект устанавливают на столбчатом фундаменте глубиной 1-1,2 м (для южного центрального региона), 1,2-1,5 м (для северного региона страны).

Столбы устанавливают на дренажную «подушку» толщиной 100 мм, сделанную из гравия. Каждый столб – из металлического профиля размерами 60х40. После установки столбы заливают бетоном. Над землей столбы должны быть по 2 или 2,5 м в высоту, в зависимости от проектных параметров постройки. Две недели дают на устойку и упрочнение бетона. Полы обустраивать могут одним из 3-х способов:

• Установить бетонную плиту.
• Залить все 5-10-метровой стяжкой.
• Уложить тротуарную плитку.

Плита и стяжка служат практически вечно – 150-200 лет. Тротуарная плитка прослужит от 10 до 15-17 лет. По ценовым затратам первые два варианта дороже и по времени дольше. А последний – дешевле всех.

После обустройства пола приступают к возведению каркаса для будущих стен. Его делают из бруса с креплением в торец, чтобы с обратной (внешней) стороны была идеально ровная плоскость. Каркас к полу крепят при помощи сверления, металлических уголков и креплений. Сборка тоже производится уголками, но крепят их саморезами. Крыша собирается с вертикальным коньком, односкатная или двухскатная.

Компактный сарай из профнастилаИсточник sarai-hozbloki.ru

Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).

В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.

На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.

В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.

Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.

Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.

Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.

В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.

Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.

Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.

Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.

Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).

Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.

Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.

Зачем нужен сарай

Сарай на дачном участке – подсобное многофункциональное помещение. Он может использоваться не только для хранения каких-либо инструментов, материалов и приборов. Его площади используют для мелкой ремесленной работы, ремонта мелкогабаритной техники, а иногда для готовки еды или отдыха.

Сарай украшенный клумбамиИсточник tr.pinterest.com

Варианты, что можно хранить в сараях (с примерами):

• садовый инвентарь – лопаты, грабли, тяпки, метлы, шланги с комплектующими;
• инструменты, утварь – секатор, садовые ножницы, лопатки, лейки, ведра, цветочные горшки, стремянка;
• оборудование, технику – мотоблок, газонокосилку;
• рабочую одежду, обувь, головные уборы, перчатки;
• принадлежности и инструменты для ремонтно-строительных работ – валики, шпатели, кисти;
• велосипед, самокат и запасные к ним детали;
• все для кэмпинга – палатка, складные стулья, кресла, надувные матрасы, круги, пляжный «зонт», рюкзаки;
• мотоцикл, квадроцикл, детская машина, коляска;
• временно ненужные вещи – санки, елочные игрушки, обогреватель;
• топливо – дрова, уголь, пеллеты;
• сырье для разведения огня костра, барбекю, мангала.

Некоторые проекты включают также дополнительное пространство под небольшую мастерскую, складирование дров или комнату отдыха. Варианты с террасой позволяют совместить объект по функциям – использовать его как сарай и беседку.

Сарай с террасой, которую можно использовать как для отдыха, так и для складирования дровИсточник eco-stroy.expert

Объединяя кухонное помещение с кладовой и подсобкой, получают 2 в 1 – летнюю кухню с сараем. Комбинация «гараж и сарай» понадобятся тогда, когда для автомобилиста все должно быть под рукой. Улучшенной версией сарая будет 2-комнатное строение с летним душем.

Гараж с хозблоком и навесом для автомобиляИсточник unitdom.com