Как сделать сруб своими руками

Расчёт материала

Как сделать сруб и рассчитать количество затраченных средств, если известны размеры предполагаемого строения – это важный момент в изготовлении или заказе при готового здания. Например, для бани с размерами 3х4 м и высотой 2,4 м со срубом в чашу. 

Из-за того, что углы у такой конструкции будут выступать на 25 см с каждой стороны, то при вычислении для длины и ширины строения прибавляется 50 см. 

Если известен диаметр бревна (для примера 24 см), то можно рассчитать объем древесины можно по формуле 3,5 х 4,5 х 2,4 х 0,24 = 9,072 м³. При сборке в каждом бревне делается паз, который отличается по ширине от 0,5D до 0,67D. Это уменьшает конечный объем древесины, поэтому для данной формулы требуются дополнительные уточнения. 

Широкие бревна для сруба Источник promdrevo.ru

Исходя из таблицы, общий объем требуемых материалов составит 7,2912 м³, что уже на 1,7808 м³ меньше прошлого расчёта. Такие подсчёты помогут сэкономить деньги за счёт того, что не будет использовано лишнее дерево.

Из этого видео вы узнаете, сколько стоит сруб:

Разметка и рубка брёвен

Чтобы знать, как срубить сруб требуется понимать метод нанесения разметки на бревна. Для этого их нужно уложить перпендикулярно по отношению к нижним венцам. Чтобы закрепить конструкцию рекомендуется использовать скобы. Это предотвратит проворачивание бревна вокруг его оси. Далее с помощью черты требуется нанести контуры чаши и продольных пазов используя несколько правил:

• Одна ножка черты должна опираться только на 1 бревно. 
• Расстояние между её остриями должно составлять половину диаметра бревна в зависимости от используемого сруба: «в обло» – верхнего, а «в охлоп» – нижнего. 
• Черчение рекомендуется начинать с чаши и заканчивать продольным пазом. 
• Подготовленные бревна кладутся в чаши, а после этого требуется произвести обработку стыка: если большой зазор – вставить клинья, если маленький – снять лишний слой.  

Разметку бревна рекомендуется выполнять с помощью черты или химического карандаша. Плотницкий топор перед началом сруба нужно тщательно заточить. Это облегчит вырезание чаши, а также поможет избежать лишних нагрузок и травм. Дно углубления делают гладким, чтобы зазор при укладке был минимальным. 

Разметка брёвен Источник drevo78.ru

Сборка сруба

Перед сборкой сруба требуется сделать фундамент ленточного типа, так как конструкция из дерева имеет большую массу, и положить на его верхнюю часть гидроизоляцию.

Дальше рекомендуется укладывать 2-3 венца из лиственницы и выровнять с помощью уровня горизонтальную поверхность сруба. В продольный паз во время сборки укладывается утеплитель, а для уплотнения бревно простукивают деревянной киянкой или поленом. Также после укладки каждого венца требуется проверить горизонтальность и вертикальность конструкции.

После окончания сборки все щели и стыки конопатятся, а лишний утеплитель удаляется. Через полгода эту операцию рекомендуется повторить, так как утеплитель может напитаться влагой от высыхающих брёвен. Все элементы конструкции из дерева нужно обработать антисептиком 2 раза.
 

Дом из срубаИсточник metasold.com

Как производится сборка сруба показано в этом видео:

Коротко о главном

Сруб чаще всего делают из сосны или других хвойных пород дерева.

Главным достоинством деревянного сруба является теплоизоляция и экологичность.

При выборе технологии изготовления сруба рекомендуется учесть уровень знаний и мастерства. Если он недостаточно высок, то лучше обратиться к специалистам.

Нужно использовать качественную теплоизоляцию и средства для борьбы с грибком и насекомыми. Это позволит продлить срок эксплуатации строения.

Все бревна для сруба обязательно требуется обработать антипиреном, чтобы избежать возгорания конструкции.
 

Сруб в чашу

Один из распространённых способов, как сделать сруб своими руками из бревна – это метод сборки в чашу. Он чаще всего используется при строительстве бани, так как из-за особенностей конструкции хорошо удерживает тепло. В данном методе сборки по краям бревна делаются специальные полукруглые углубления, в которые укладываются верхние элементы строения. 

Снаружи угла имеется выступ в 25-30 см, а вырез делается под размер бревна, которое будет в него положено. Это нужно для увеличения плотности соединения, что не даст зданию развалиться, а также уменьшит вероятность потери тепла из-за сквозняка в щелях. Между деталями укладывается теплоизолирующий материал. 

Сруб зимойИсточник skstroylider.ru

Достоинства и недостатки сруба

Сруб

Сейчас модно говорить об особой энергетике дерева, благоприятных воздействиях на человека и т. п. Но, даже если отбросить эзотерику и обратиться к современной науке, можно увидеть что характеристики поглощения влаги, параметры микрофильтрации воздуха и другие свойства дерева соответствуют запросам человеческого организма в разы лучше самых передовых материалов.

О доме из дерева рассуждают как о «живом», хранящем здоровье хозяев. С определенными оговорками это справедливо, но оборотная сторона таких свойств – необходимость встречной заботы. «Классический» рубленый дом из натурального дерева требует ухода и надзора гораздо больше, чем кирпичный или бетонный.

Начать с того, что дерево – имеющий высокую степень пожарной опасности материал. При этом различного рода противопожарные пропитки и обмазки либо заметно ухудшают пресловутую экологическую составляющую и (или) эстетику дерева, либо приводя к заметному удорожанию. К тому же, большинство антипиренов имеют ограниченный срок службы, обычно не превышающий 10-15 лет. Затем обработку нужно производить повторно.

В значительной мере подвержено дерево и биогенным воздействиям:

• гниение, вызываемое различного рода грибками и водорослями;
• поражение насекомыми — древоточцами (различного рода личинки, жуки и черви);
• поражение грызунами (мыши, крысы).

Меры борьбы с этими бедами столь же неоднозначны, как и обработка антипиренами.

Обработка древесины антипиренами

Водопровод, электричество и отопление

При желании можно позаботиться обо всех благах современного мира. Первым из них является водоснабжение. Оно может быть нескольких разновидностей – автономным или централизованным. Централизованное водоснабжение будет поступать от одной основной трубы. Плюсами такого подключения считается легкость монтажных работ, минусом – зависимость от центрального водоканала. Автономный вариант имеет несколько преимуществ, среди которых то, что подача воды осуществляется по желанию.

Важным моментом, который включает строительство дома из профилированного бруса или другого типа , а так же бани из бруса является отопление. Оно может представлено в разных видах – монтаж отопления своими руками, использование переносного оборудования или настил теплого пола. Вариантов несколько, из которых можно выбрать тот, который вам подходит больше всего по вкусу и по бюджету.

Сегодня невозможно обойтись без электричества. Проложить проводку не оставит никакого труда, также как и установка выключателей и розеток. Однако при проведении этих работ не стоит забывать о правилах пожаробезопасности.

Сруб из бруса своими руками считается сложным занятием, на исполнение которого потребуется потратить много сил и времени. Труднее будет возвести комфортный и удобный сруб без специальных навыков или небольшого опыта. Рекомендуется воспользоваться помощью специалистов, и всегда быть готовым к дополнительным затратам.

Обработка стен и внутренние работы

Конструктивная схема стропил.

После возведения сруба его стены следует конопатить мхом, войлоком или паклей. Можно воспользоваться искусственными материалами на основе натурального каучука. Данные материалы герметично закрывают щели между бревнами, благодаря чему стены приобретают монолитную гидроизоляционную конструкцию.

Конопатить вертикальные поверхности начинают снизу с помощью молотка и конопатки. Данную процедуру следует производить по периметру. Это значит, если конопатить отдельные стены, то строение может перекоситься. Когда обработка наружных стен будет завершена, переходят конопатить внутренние поверхности.

Далее древесину необходимо обязательно покрыть антисептическими составами. Обработка противопожарными веществами обязательна в тех местах, где будет установлена печь, камин и в зоне дымохода. Эти процедуры существенно продлят срок эксплуатации дома.

Рубка в “обло” чашей вниз.

Завершающим этапом сборки сруба будет его укрытие гидроизоляционными материалами. Такая процедура проводится на полгода, чтобы дом дал естественную усадку.

Когда стены готовы, переходят к монтажу кровли и внутренней отделке помещения.

Обычно качественную древесину шлифуют и просто покрывают лаком. Для этого можно использовать как прозрачное, так и цветное покрытие.

Если все же хочется современного дизайна интерьера, то внутренние стены можно обшить деревянной вагонкой или гипсокартоном. Но перед этим следует позаботиться о монтаже электропроводов. Электрические провода должны быть обязательно изолированными: с медными жилами в металлических трубках.

Деревянные срубы совершенно не нуждаются в дополнительном утеплении, поэтому укладка пенопласта между стенами и облицовочным материалом не нужна. При большой необходимости для утепления можно использовать минеральную вату.

Полы в срубе выполняют из досок, толщина которых 40 мм. Их плотно укладывают друг к другу, закрепляют, шлифуют и обрабатывают по примеру стен. Можно пол покрыть лаком, можно и постелить ламинат.

Технология и материалы для утепления сруба

Несколько подробнее следует остановиться на выборе материалов для утепления сруба и конопачения. Эти материалы должны обеспечивать надежную защиту дома от продувания (иметь достаточную плотность и эластичность — не способствовать образованию щелей в процессе эксплуатации), защищать от потерь тепла. Кроме того, утеплительный материал должен поглощать и отдавать влагу в зависимости от изменений влажности как снаружи, так и внутри помещения, не способствовать развитию различных микроорганизмов, быть экологически чистым и долговечным.

Еще недавно для утепления между бревнами и в пазы клали паклю, сухой мох, войлок. Войлок предварительно вымачивали в специальном растворе, в противном случае в нем заводилась моль. Мох должен был быть сухим, но до определенного предела: пересохший мох крошился, а от сырого загнивало дерево. Чистый сухой мох быстро выветривался, поэтому его необходимо было смешивать с паклей. При заделке пазов и щелей из материала делали прядь и, приставив ее к щели (пазу), вдавливали руками или конопаткой. Эту операцию повторяли до тех пор, пока не заполнится вся пустота. Как показывает практика, мох со временем необходимо подконопачивать, кроме того, его разносят птицы и в нем заводятся паразиты.

В последнее время для утепления используется материал на джутовой или льно-джутовой (волокон джута 80 % и льна 20 %) основе. Он обработан антисептическим средством и обеспечивает большую сохранность тепла и непродуваемость в местах стыка венцов и на перерубах. Выпускается межвенцовый утеплитель в виде лент, которые укладывают по всей длине бревна и на плоскости врубки ровным слоем, и крепят к нижнему венцу скобами при помощи степлера. При этом зазор между бревнами практически равен нулю.

Хороших результатов позволяет добиться использование в качестве межвенцового утеплителя самоклеящейся теплоизоляционной лента. Ее изготавливают на основе поролона, пропитанного специальным составом, благодаря которому, вступив во взаимодействие с воздухом, она постепенно увеличивается в объеме в 3—5 раз, заполняя, таким образом, все пустота.

Существует также мнение, что с оставшимися в срубе зазорами между бревнами можно справиться с помощью пеноизоляции — нагнетаемого под давлением пенополиуретана. Кроме того, считается, что сцепление пены с деревом уменьшит вероятность смещения бревен относительно друг друга. По технологии утепления сруба для нагнетания пены сопло вставляют в отверстия, предварительно просверленные с наружной стороны стены с интервалом в 500—600 мм. Пена быстро растекается по всем пустотам и, расширяясь, полностью заполняет их. Данный способ не требует много времени и не трудоемкий — в срубе средних размеров можно «запенить» все пустоты за несколько часов. Правда, пена будет выбиваться наружу из мельчайших щелей и после ее затвердения придется очищать сруб, а отверстия заделывать деревянными пробками, стесав их заподлицо с поверхностью.

Минусы

• Важнейший изъян – продуваемые углы дома или бани в связи с короткими краями бревен. Сохранить тепло в помещении помогает дополнительное утепление углов теплоизоляционными материалами. Для дополнительного утепления рекомендуется закрыть их угловыми досками.
• Соединения имеют свойства рассыхаться со временем, вследствие чего закономерно возникновение щелей и трещин. Чтобы этого не произошло, сруб необходимо регулярно «подклинивать».
• При неверном подборе величины бревен через пару лет могут возникнуть продувы, устранить которые невозможно даже с помощью дорогостоящего уплотнителя. Это минус всех срубов, но в данном случае он проявляется сильнее.
• В сравнении с рубкой в чашу период эксплуатации такого дома или бани меньше. Если ответственно подойти к вопросу отделки и утепления (особенно углов), можно продлить срок беспроблемного использования дома. В противном случае разрушение структуры древесины повлечет за собой постепенную потерю устойчивости конструкции.
• Сложность при возведении дома, бани и другого сооружения. Сделать всю работу своими руками вряд ли получится. Сруб «канадская чаша» проще в создании, и результат в качестве надежного и долговечного строения гарантирован.

При срубе в лапу важно не только подобрать одинаковый по диаметру лес, но и тщательно подогнать все венцы, углы и сопряжения. Даже малые погрешности в последующем могут привести к возникновению продувов и скосу дома или бани

• Для нижнего венца, который будет укладываться на фундамент, стоит подбирать плотную и толстую древесину. В процессе подготовки бревнам придается правильная форма, для чего одна сторона стесывается при помощи рубанка. Она будет служить внутренней частью. При обработке краев дерево необходимо срезать на 1,5 диаметра. Окончательная форма получается квадратной или прямоугольной.
• Перед изготовлением сруба торцы бревен размечаются. Разметка начинается с бревна, имеющего самый малый диаметр в верхнем отрубе. По параметрам лапы данного бревна размечаются торцы других бревен. Недочеты при разметке лап нарушают вертикальное положение углов и их воздухонепроницаемость.
• Кант, который будет расположен с внутренней стороны, целиком обтесывается. С внешней стороны он обтесывается на длину, равную 1,5 – 2-ум диаметрам бревна. Остальные канты обрабатываются на длину, немного превышающую диаметр древесины.
• Сруб собирается с окладного венца. Два бревна укладываются параллельно. Параметры вымеряются с помощью уровня. Затем перпендикулярно укладываются еще два бревна и начинается разметка.
• Бревна в сруб укладываются комлями в противоположные стороны, при этом выдерживается четкая горизонтальность каждого ряда. Утепляющий материал (мох, пакля, джут и т.д.) ложится по всей длине бревна. Сруб соединяют посредством чурки из дерева, удары которой позволяют положить бревна с максимально плотным прилеганием друг к другу. Сруб, переложенный утепляющим материалом, нужно оставить на некоторое время для просушки и усадки, после чего можно приступать к завершительной конопатке, шлифовке и отделке приобретенными материалами.

Для сборки сруба дома, бани и другого строения в качестве инструментария новичку потребуется:

• бензопила;
• топор;
• молоток;
• инструменты для конопатки;
• уровень либо веревка;
• маркер;
• угольник;
• измерительные приборы.

Перед началом работы рекомендуется сделать эскиз и подсчитать количество требуемого материала.

Разметка и рубка брёвен

Чтобы знать, как срубить сруб требуется понимать метод нанесения разметки на бревна. Для этого их нужно уложить перпендикулярно по отношению к нижним венцам. Чтобы закрепить конструкцию рекомендуется использовать скобы. Это предотвратит проворачивание бревна вокруг его оси. Далее с помощью черты требуется нанести контуры чаши и продольных пазов используя несколько правил:

• Одна ножка черты должна опираться только на 1 бревно. 
• Расстояние между её остриями должно составлять половину диаметра бревна в зависимости от используемого сруба: «в обло» – верхнего, а «в охлоп» – нижнего. 
• Черчение рекомендуется начинать с чаши и заканчивать продольным пазом. 
• Подготовленные бревна кладутся в чаши, а после этого требуется произвести обработку стыка: если большой зазор – вставить клинья, если маленький – снять лишний слой.  

Разметку бревна рекомендуется выполнять с помощью черты или химического карандаша. Плотницкий топор перед началом сруба нужно тщательно заточить. Это облегчит вырезание чаши, а также поможет избежать лишних нагрузок и травм. Дно углубления делают гладким, чтобы зазор при укладке был минимальным. 

Разметка брёвен Источник drevo78.ru

Самое главное правило при строительстве сруба — СРУБ РУБЯТ ТОПОРОМ!

Что это значит?

Как известно, любое дерево состоит из волокон. В структуру древесины хвойных пород входят так называемые особые волокна — трахеиды. Трахеиды имеют форму сильно вытянутых волокон с кососрезанными концами. Как установлено исследованиями, трахеиды выполняют функцию проводников воды с растворенными в ней минеральными веществами, которая поступает от корней дерева.

Говоря более простым языком, трахеиды — это капилляры (трубочки), в которых накапливается влага.

При обработке бревна топором, стамеской, скобелем, обычными рубанком или фуганком волокна дерева «затюкиваются» — капилляры в месте обработки закупориваются и не могут выполнять функции по накапливанию влаги. Поэтому рубленые стены сруба не намокают, а, следовательно, хорошо сохраняют тепло и не подвержены гниению и грибковым заболеваниям.
Так обрабатывают древесину истинные мастера в наше время, так обрабатывали древесину наши предки, благодаря чему срубы стояли сто и более лет. Для экономии времени и облегчения труда, можно использовать бензопилу, не дорезая несколько миллиметров до разметки, а окончательную доводку (дорубку)

угловой врубки или

продольного паза производить топором.

Однако сейчас, для экономии времени в большинстве случаев срубы пилят, т.е. бревно обрабатывают (делают углы, выбирают продольный паз и др.) только бензопилой. То есть, проводя аналогию, делают строение под названием «СПИЛ».
Чем это чревато? Волокна — капилляры остаются открытыми, и постоянно впитывают влагу. Внутренняя влажность такого бревна выше, чем бревна, обработанного топором. А значит, наряду с увеличением теплопотерь, такое дерево больше подвержено гниению и заражению различными заболеваниями, что уменьшает срок службы этого строения.

Несмотря на то, что многие плотники в настоящее время активно пропагандируют бензопилу как основной плотничный инструмент, я считаю, что это неправильно и окончательный контакт с деревом должен иметь топор, долото, струг, рубанок.
Кто из нас прав? Время рассудит.

ПРАВИЛО ВТОРОЕ: если вы хотите иметь долговечное, полезное для здоровья строение, которое не подвержено различным заболеваниям, помните: СРУБ РУБИТСЯ ТОПОРОМ!

Зазор в угле (в чаше)

Зазор в продольном пазу

Для того чтобы стены и углы не продувались, необходимо обратить пристальное внимание на подгонку брёвен. Допустимы следующие размеры зазоров: в «чаше» — 0,5 см, в пазе — 1 см.

ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ: тщательная подгонка брёвен! Зазоры в чаше не более 0,5 см, в пазе не более 1 см!

Если строители удивляются, услышав такие цифры, то лучше отказаться от услуг таких «специалистов»!. На строительном рынке присутствуют и другие материалы из дерева для строительства стен.
Это — профилированный брус, клееный брус, оциллиндрованное бревно

Наверняка у этих материалов много положительных качеств. Но самый главный минус — это нарушение целостности древесины, удаление внешнего слоя, обнажение внутренних рыхлых слоёв. Для того чтобы эти материалы были устойчивы к атмосферным воздействиям, их необходимо периодически тщательно обрабатывать различными защитными составами, которые далеко не дёшевы и которые, отнюдь, не прибавляют
экологичности деревянному строению. Покрытое дерево в гораздо большей степени подвержено различным заболеваниям. Более подробно об этом — в теме Обработка стен сруба

На строительном рынке присутствуют и другие материалы из дерева для строительства стен.
Это — профилированный брус, клееный брус, оциллиндрованное бревно. Наверняка у этих материалов много положительных качеств. Но самый главный минус — это нарушение целостности древесины, удаление внешнего слоя, обнажение внутренних рыхлых слоёв. Для того чтобы эти материалы были устойчивы к атмосферным воздействиям, их необходимо периодически тщательно обрабатывать различными защитными составами, которые далеко не дёшевы и которые, отнюдь, не прибавляют
экологичности деревянному строению. Покрытое дерево в гораздо большей степени подвержено различным заболеваниям. Более подробно об этом — в теме Обработка стен сруба.

Стены сруба, сделанные из цельного бревна, можно ничем не обрабатывать вообще (что особенно ценно для бани).

Далее разговор у нас будет только о цельных брёвнах.

Об остальных шести правилах долговечности сруба — в следующих темах.

Монтаж сруба

Далее следует основной этап работ – монтаж сруба. Здесь все относительно просто:

На основание укладывается и закрепляется первый венец бревен. Необходимо помнить, что фундамент должен быть тщательно гидроизолирован. Именно на нижние венцы будет приходиться основное воздействие влаги, поэтому эти элементы следует дополнительно обработать антисептическими и гидрофобными составами.
Далее, используя пазы и замковые соединения, укладываются все последующие венцы, до достижения необходимой высоты стен

При работах необходимо проявлять внимательность и осторожность, так как возможны не только ошибки монтажа, но и развитие травмоопасных ситуаций.
Во время укладки венцов и межкомнатных перекрытий необходимо помнить и о расположении окон и дверей. Отраженные в изначальном чертеже элементы уже заложены в конструкцию, но можно и оборудовать дополнительные, используя бензопилу.

В общих чертах, сборка сруба на этом может считаться завершенной. Стоит добавить, что во время укладки элементов продольные пазы бревен отделываются специальными уплотнительными лентами, обеспечивающими воздухонепроницаемость и теплоизоляцию помещения.

Выбор проекта

После определения материала, из которого будет строиться дом, можно приступать к выбору его проекта. Не больших размеров дом можно спроектировать самому или найти бесплатный проект в интернете. А вот с проектом двухэтажного большого дома экспериментировать не стоит.  Его лучше приобрести в соответствующей организации, которая, скорее всего, поможет и с оформлением разрешения на его строительство.

При самостоятельном проектировании будущего дома, необходимо учитывать максимально возможную длину бревен, которая равна 6 метрам. Высота будущего дома рассчитывается исходя из диаметра бревен, который у всех разный, за исключением использования оцилинрованного бревна.