Строим дом из газобетона

Достоинство газоблока

Достоинства газоблока

Газобетон – прекрасная альтернатива кирпичу, так как он отличается своими хорошими теплоизоляционными свойствами, надежностью, прочностью и долговечностью. Этот материал уже завоевал почтение у большинства строителей и застройщиков, так как он имеет множество достоинств. Какие же они?

Именно за эти характеристики, газоблоки набирают все больше популярности:

1. Газобетон имеет низкую теплопроводность, поэтому здания из него имеют гораздо лучшие теплофизические показатели, чем дома из кирпича, бетона или дерева.
2. Пористая структура газобетона наделяет стены высокой воздухо и паропроницаемостью. Дома, построенные из газоблоков, имеют постоянную регулировку влажности воздуха и циркуляцию воздухообмена, благодаря которым создается хороший микроклимат, такой же, как и в натуральных деревянных домах.
3. Газоблоки изготовлены по точным размерам с минимальными допусками и гладкой поверхностью, поэтому при кладке стен можно пользоваться специальным клеем, что ускорит процесс строительства и предотвратить образование мостиков холода в ходе эксплуатации. Также процесс ускоряется, ввиду больших размеров блоков.
4. Газобетон огнестойкий и экологический материал.
5. Материал имеет пористую структуру, благодаря которой вес блоков и соответственно нагрузка на фундамент не такая, как у других строительных материалов. Это позволяет снизить расходы на устройство фундамента.
6. Благодаря своей высокой прочности, газобетон не ломается, не крошится и сохраняет первоначальный внешний вид.
7. По мнению многих специалистов, здание из газобетона способно прослужить больше 30 лет.
8. Газобетон обладает высокой абсорбирующей поверхностью, что позволяет хорошо схватываться со штукатуркой и другими материалами.

Такие преимущества позволяют использовать материал для строительства собственного дома.

Начало работ – подготовка основания под фундамент

Ленточный фундамент

Первое что нужно сделать, разметить участок, на котором будет построен дом. Делается это для ориентировки, чтобы вырыть траншею под фундамент. Для этого вам необходимы веревка, молоток и колья. Дальше по схеме:

• расчистите место под стройку: уберите мусор и мешающие предметы, если место поросло большими сорняками, их тоже нужно убрать;
• теперь сделайте разметку. Для этого, отталкиваясь от чертежей, забейте колья по углам здания. Следует отметить, что ленточный фундамент возводится под каждую стену, повторяя контур здания. Именно это вам нужно сделать на земле. По этой разметке вы будете рыть траншею, поэтому все нужно делать ровно, соблюдая размеры и ширину фундамента;
• после того как колья забиты ровно, нужно измерять диагонали. Когда они совпадут с чертежами, смело натягивайте веревку между ними.

Теперь можно переходить к следующему этапу – выкапывание траншеи. Рытье траншеи начинается с поиска самой низкой точки участка. Рассчитывать глубину фундамента нужно именно от нее. Учтите, что размер готового котлована должен быть идентичным размеру дома исходя из проекта.

Для работы вам потребуются лопаты и рабочая сила, так как самому все работы сделать будет не только тяжело, но и долго. В крайнем случае, если позволяют обстоятельства, можно нанять специальную технику. Стенки траншеи нужно сделать вертикальными, а дно – ровным. Чтобы проверить это, в процессе рытья пользуйтесь отвесом, так как исправить что-то после завершения будет сложнее. Глубина фундамента зависит от грунта и этажности здания. Он может быть малозаглубленный – от 50 до 70 см для небольших домиков, и заглубленный – от 1 до 2 м.

Обязательно сделайте подушку для фундамента на дне траншеи. Насыпьте туда песок или щебень слоем от 10 до 20 см. Хорошенько утрамбуйте все и уложите сверху слой рубероида. Это обеспечит хорошую гидроизоляцию, не позволяя фундаменту впитывать влагу.

Как защитить дом из газоблоков?

Внешние факторы агрессивно воздействуют на структуру материала. Незащищенные блоки могут впитывать до 20% влаги от собственного веса. При колебании температур такое воздействие становится разрушительным. Поэтому нужно обеспечить наружную защиту с помощью штукатурки, облицовочного кирпича, плитки или других материалов. При использовании невентилируемого фасада срок службы здания достигает заявленных 60 лет, а при вентилируемом — всех 100 лет.

Непосредственное влияние на долговечность имеет тип фундамента. Чаще всего используется ленточный фундамент. Его глубина должна быть достаточной, с обязательным учетом особенностей грунта конкретного региона. Если лента фундамента лопнет, то это повлияет на целостность стен и длительность эксплуатации.

При возведении зданий выше одного этажа потребуется устройство армирующего пояса. Он укрепляет каркас и готовит здание к нагрузке при опирании плит перекрытия.

Как перезимовать без отопления

Часто построить дом из газобетона за один сезон не получается, в результате коробка — под крышей или без — идет в зиму без отопления. Чтобы после зимовки в стенах не обнаружились трещины, необходим целый комплекс мероприятий:

• Если грунтовые воды высоко, до наступления холодов необходимо сделать дренажную систему.
• Гидроизоляция и наружное утепление фундамента и цоколя (для средней полосы ЭППС толщиной не менее 100 мм).
• Утепленная отмостка вокруг дома.
• Утепление пола в подвале.

Все эти мероприятия призваны предотвратить замерзание грунта под фундаментом и, в частности, под полом подвала. Если грунт под плитой замерзнет, ее начнет выпирать в самом ненагруженном месте — посередине. Если кирпич и другие более тяжелые материалы просто придавливают выпучивание, то газосиликату массы не хватает. Потому все перечисленные выше меры обязательны.

Что можно увидеть после замерзания

В дополнение к ним в морозы необходимо в подвале поддерживать плюсовую температуру — хоть пару буржуек топить. Если организовать отопление нет никакой возможности, с осени необходимо загрузить в подвал палую листву. Слой желательно большой — не менее 20 см. В связке с теплоизоляцией он не даст заморозить плиту. В противном случае ее таки выпучит, в результате стены потрескаются — при нагрузках на разрыв газосиликатная стена дает трещины не под швам, как кирпичная, а по «телу» блока. Выглядит это пугающе, хотя при нормальном фундаменте (если он остался целым) все не так страшно и при отоплении во все последующие сезоны этого может и не повториться.

Монтаж второго и следующих рядов

Укладка всех последующих рядов также начинает проводиться с угла. После каждого из них нужно проверять ровность поверхности и убирать лишние остатки клеящего раствора. Те ряды, которые будут находиться под наклоном, можно монтировать двумя способами – спиливать часть блока готового слоя, или же менять размер газоблока непосредственно до его укладки.

Укладка газобетона с углов и установка маячков

Второй вариант более распространенный, потому что он отличается своей простотой и экономичностью, но, в свою очередь, на его реализацию понадобится больше времени.

• во время монтажа фундамента и стен использовались битумные материалы;
• нужно укрепить теплые и холодные стены;
• изменить толщину стен;
• необходимо скрыть пересечение между несущими стенами;
• в проекте дома из газоблока используются колоны и арки;
• стены дома имеют разную высоту.

Не забывайте, что во время строительства распечатывать газоблоки необходимо только по мере необходимости. Незадействованный материал разумнее всего хранить в упаковке. После окончания работ с определенным фрагментом объекта обязательно защитите его строительной пленкой (особенно в лютые морозы). Это решение имеет два основных преимущества: обеспечит должным образом равномерное застывание смеси и сумеет обезопасить газоблоки от климатических осадков.

Армирование газобетона

Чтобы дом из газосиликатных блоков был крепким и надежным, а стены не покрылись трещинами, выполняют армирование кладки. В сейсмоопасных регионах, при строительстве на просадочных грунтах, в местностях с сильными ураганными ветрами арматуру рассчитывают на максимальную действующую нагрузку.

Правила армирования

Если условия стандартные, усиливают определенные участки кладки:

• нижний ряд, опирающийся на фундамент;
• каждый четвертый ряд, если длина стены превышает 6000 мм;
• углы и сопряжения стен;
• места опирания перемычек, стропил, перекрытий, балок, лестниц, балконных плит;
• нижнюю часть оконных проемов;
• вертикальные столбы или колонны;
• площадки, где нагрузка повышена.

Схема армирования дома из газоблоков.

Армопояс

Его монтируют по верхнему ряду в местах опирания балок или плит перекрытия. Арматурный пояс связывает воедино блочные несущие стены и перегородки, равномерно распределяет нагрузку от вышерасположенных конструкций.

Опалубку монтируют сплошной полосой по периметру здания и внутренним перегородкам. Применяют доски, кирпич или U-образные профили из газобетона. Можно снаружи уложить перегородочные тонкие блоки, а изнутри — доску.

Устанавливают стальные каркасы из стали класса А 3. Диаметр рабочих стержней —  12 мм. Их укладывают в 2 ряда — по 2 сверху и снизу. Сечение хомутов — 8-10 мм, шаг 200-300 мм.

Стержни стыкуют с нахлестом, в углах и сопряжениях стен укладывают Г- или П-образные элементы.

Для защиты от промерзаний в опалубку вдоль наружной стороны помещают плиты пенополистирола толщиной 30-50 мм. Его размер учитывают при изготовлении арматурного каркаса. Заливают бетон М 200-300, предварительно устанавливают шпильки или анкеры для крепления стропильных балок и перекрытий.

Армирование кладки

Чтобы стены не деформировались , не теряли жесткость и устойчивость, применяют следующие виды армирования:

Горизонтальное армирование металлическими стержнями. Прорезают в блоках штроборезом канавки глубиной 25 мм, заливают клеем. Помещают в бороздки арматуру диаметром 6-8 мм, стыкуют внахлест, в углах загибают. После вдавливания излишки клеящего раствора удаляют.

Укладка арматуры в штробы.

Перфорированными лентами. Полосы из оцинкованной стали шириной 16 мм и толщиной 1 мм прикручивают к поверхности блоков саморезами без устройства штроб. Для усиления ленты укладывают в два слоя.

Усиление оконных проемов газобетонных домов

Наклонные трещины от перемычки до верха стены — довольно частая картина, говорящая о том, что дом из газобетона построен без соблюдения правил армирования. Чтобы не пришлось вызывать специалистов для обследования здания, демонтировать окна, ворота или двери и заново усиливать проем, нужно при кладке блоков уложить стержни в подоконную зону и в местах опирания перемычек.

Последовательность работ при усилении подоконной части:

1. Прорезают штроборезом в кладке пазы длиной, превышающей ширину окна на 60 см в обе стороны.
2. В канавку заливают клей.
3. Укладывают арматуру класса А 3 с общей площадью сечения не меньше 0,75 см². Этому соответствуют два стержня диаметром 8 мм или один — 10 мм.
4. Вдавливают арматуру в пазы, удаляют излишки клея.

Перемычки изготавливают самостоятельно из металлического уголка, монолитного бетона или покупают готовыми. Чем шире проем, мощнее должно быть сечение конструкции.

В местах опирания перемычки действуют разнонаправленные напряжения. Чтобы вес вышележащей стены был распределен равномерно, балку укладывают с соблюдением минимальной длины заведения в кладку:

Рекомендуется не увеличивать ширину простенка между проемами в несущих стенах свыше 60 см. Если нужно выложить более узкую конструкцию, используют кирпич или усиление вертикальным армированием.

В проемах шириной до 1,2 м и высотой кладки над ними не меньше 2/3 ширины допустимо перемычку не монтировать, а уложить 2 ряда арматуры с заведением в стену не менее, чем на 50 см.

Вертикальное армирование

Вертикальное усиление стены рекомендуется:

• в сейсмоопасных зонах;
• при сложном рельефе участка;
• при сильной ветровой нагрузке;
• в столбах или колоннах;
• при плотности газобетона менее 400 кг/м³;
• при узких простенках, широких проемах;
• в местах опирания массивных конструкций.

В стенах проделывают буром с коронкой вертикальные штробы, устанавливают О-образные газобетонные профили. Вставляют внутрь 1-4 арматурных стержня сечением не менее 14 мм. Заполняют бетоном М 250-300.

Фундамент под дом из пеноблоков

Фундамент  — основа всего строения. Ошибки, которые были совершены при его возведении, потом сложно или практически невозможно исправить. Газобетон — достаточно легкий материал. Стена из него весит в 2-3 раза меньше, чем из кирпича или керамзитобетона. Но фундамент под дом нужно закладывать по всем правилам строительной науки.

Выбор типа фундамента

Главные критерии при выборе типа фундамента для частного дома:

• вес здания;
• нагрузка от снега и ветра;
• состав и несущая способность грунта;
• уровень почвенных вод;
• наличие подвала;
• климатическая зона;
• рельеф участка;
• окружающие строения.

Основания для возведения частного дома различаются конструкцией. Основные типы:

• свайные;
• ленточные;
• плитные.

По способу монтажа они могут быть сборными или монолитными. В свою очередь свайные фундаменты выполняют с висячим, наземным или заглубленным ростверком. Ленточные — в виде балки, заложенной ниже или выше уровня сезонного промерзания почвы. Подошва плиты тоже может лежать на разной глубине.

Грунтовые условия могут быть различны не только в разных местностях, но и в пределах одного участка. Оптимально, если тип фундамента будет предусмотрен проектом на строительство дома с учетом всех факторов.

Самостоятельное решение застройщик может принять в случае:

• На участке плотные однородные грунты. Это выясняется при выкопке шурфов в углах предполагаемого строения глубиной, превышающей заложение фундамента на 30-50 см.
• Низкий — от 3 м — уровень грунтовых вод.
• Вокруг не растут влаголюбивые болотистые растения. Их присутствие указывает на возможные подтопления или выход межпластовых вод.
• Площадка для строительства выбрана ровная, без перепадов высот.
• Есть возможность устройства дренажа для отвода дождевых и талых вод.
• В соседних домах и хозпостройках не обнаруживаются трещины, проседания фундаментов.

В остальных случаях перед началом строительства нужно провести инженерные изыскания, в ходе которых определяют характеристики грунта. Окончательное решение принимают после рассмотрения возможных вариантов устройства фундаментов. Лучше это сделать вместе с проектной организацией.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

Ленточный мелкозаглубленный фундамент — сокращенно МЗЛФ — обладает достаточной несущей способностью для восприятия нагрузки от газобетонных стен, не боится сил морозного пучения, не дорог и прост в монтаже. Это одно из самых распространенных типов оснований при строительстве дома из газосиликатных блоков.

Последовательность работ при устройстве МЗЛФ:

1. Размечают контуры будущего фундамента колышками со шнуром, контролируют геометрию оптическими инструментами или рулеткой.
2. В углах и пересечениях стен устанавливают обноски из двух столбиков и прибитой между ними доски. На ней отмечают положение осей здания.
3. Выкапывают котлован глубиной 70-100 см, предварительно сняв и убрав слой плодородной почвы толщиной 30 см.
4. На дно траншеи засыпают щебень и песок общей высотой 30-50 см, послойно утрамбовывают.
5. Устанавливают съемную опалубку из деревянных щитов или несъемную из пенополистирола. Ширина полосы должна быть 30-40 см, верх конструкции — не ниже 30 см над землей.
6. Внутрь помещают гидроизоляционный материал с нахлестом на поверхность опалубки.
7. Монтируют арматурные каркасы из стержней диаметром от 12 мм. В зависимости от нагрузки количество варьируется от 4 до 6.
8. Устанавливают гильзы из обрезков труб для прокладки коммуникаций.
9. Заливают бетон марки не ниже М 200, послойно уплотняя ручными или механическими трамбовками.
10. После набора прочности через 28 суток съемную опалубку демонтируют.

Закладка фундамента из пеноблоков

Строительство дома из газоблока должно начинаться с расчетов и проектирования фундамента. Вес такой стены в несколько раз меньше, по сравнению с кирпичом, поэтому серьезное основание не потребуется

Но важно учитывать, что газобетон достаточно хрупкий и усадка может привести к появлению трещин в стенах

При выборе типа фундамента нужно принимать во внимание также массу строения, нагрузку от осадков, уровень грунтовых вод, состав почвы, особенности рельефа территории, расположение зданий в округе

Подготовительные работы

Прежде чем приступить к работе, с площадки нужно убрать все лишнее, очистить от мусора. Для разметки можно использовать веревку и арматурные прутья.

Для определения оси нужно взять отвес и наметить первый угол фундамента. Далее натянуть веревку, перпендикулярно ко 2-му и 3-му углу здания. Отметить четвертый угол можно с помощью угольника. Далее следует замерить диагонали. Углы должны совпадать. Если все расчеты верны, на этом этапе можно установить прутья, и натягивать веревку.

Далее проводится внутренняя разметка основания. От наружной необходимо отступить порядка 40 см. Это оптимальный уровень ширины для ленточного фундамента. Подготовка траншей выполняется следующим образом:

• необходимо найти самую низкую точку на площадке;
• затем отсчитать глубину ямы;
• с помощью уровня и отвеса нужно проверить яму, дно должно быть ровным, а стены – вертикальными;
• на дно нужно уложить песочную подушку и тщательно ее утрамбовать, оптимальная толщина – не менее 15 см;
• сверху необходимо насыпать щебенку и уложить рубероид.

Как построить дом с нуля, детально рассмотрено в этом видео:

Установка опалубка

Понадобится фанера и доски, для скрепления могут использоваться шурупы или гвозди. Высота вспомогательной конструкции над уровнем почвы должна быть не меньше 30 см.

По внутреннему периметру нужно натянуть леску по верхней границе заливки. Закладываются пустые трубы в местах для канализации и водопровода, затем полость следует заполнить песком.

Укладка арматуры

Желательно использовать прутья диаметром от 12 до 14 мм. Их нужно связать в сетку, сделать это можно с помощью гибкой проволоки из стали. Ячейки могут быть разного размера.

Для того чтобы вся арматура была залита бетоном, между верхом, стенами траншеи и армирующим слоем необходимо оставить пятисантиметровые отступы. Объем бетона определяется путем умножения ширины фундамента на его высоту и длину. Рецепт приготовления раствора будет следующим:

• песок – три части;
• цемент – одна часть;
• щебень – пять частей;
• вода добавляется до доведения смеси до нужной консистенции.

Полученный раствор из бетона заливается равномерными слоями. Примерно по двадцать сантиметров. Бетон заливается до ранее установленного уровня в пространстве опалубки.

Поверхность заливки выравнивается мастерком, затем протыкается арматурой. Снаружи нужно простукать конструкцию деревянным молотком. Для набора прочности фундамента понадобится около месяца. Укрытие полиэтиленом защитит фундамент от осадков. В жаркую погоду необходимо опрыскивать поверхность водой, это позволит предотвратить растрескивание. Опалубку следует оставить на десять дней, но лучше на весь месяц.

Фундамент под дом из пеноблоков

Фундамент является основой всего здания и его проектирование должно выполняться на базе точных расчетов. Ошибки при строительстве фундамента могут стать причиной разрушения всего здания, которое будут необратимо. Если крышу можно смонтировать повторно, то основание дома не переделать

И поэтому строительство дома из газоблока должно начинаться с важного этапа расчетов и проектирования фундамента

Газобетон – материал легкий и не требует серьезного основания. Одна стена из газоблока весит меньше в 2-3 раза в сравнении с кирпичом. При этом, основание должно быть надежным, так как газобетон очень хрупкий и малейшая усадка основания может стать причиной появления трещин в стенах.

Выбор типа фундамента

Основные критерии и факторы, которые учитывают при выборе типа фундамента под дом из газобетона своими руками: общая масса здания, нагрузка от ветра и снега, уровень грунтовых вод, несущая способность и состав почвы, наличие/отсутствие подвала, климатические особенности, рельеф всей территории, окружающие здания и их расположение касательно будущего дома.

Для дома из газобетона выбирают такие типы основания: ленточное, свайное, плитное. По способу монтажа фундамент может быть монолитным или сборным. Свайные типы бывают с заглубленным, наземным, висячим ростверком. Ленточный фундамент может быть выполнен в виде балки, которая закладывается ниже/выше уровня сезонного промерзания грунта. Монолитная плита также предполагает закладку подошвы на разной глубине.

Исследования грунта обязательно должны быть выполнены до того, как начато строительство дома из газобетона своими руками или застройщиком. Грунт может сильно отличаться не только по регионам, но даже в пределах одной территории.

Тип фундамента выбирают, учитывая особенности грунта и лучше, чтобы все расчеты выполнял профессионал. Самостоятельно все рассчитать достаточно трудно.
Когда можно самостоятельно выбрать тип основания:

• На территории отмечен плотный однородный грунт, что определяется выкопкой шурфов по углам будущего здания на глубину больше глубины заложения фундамента на 50 сантиметров.
• Если уровень почвенных вод низкий – от 3 метров.

• Когда вокруг не замечено болотистых растений – если они есть, возможны ситуации выхода межпластовых вод либо подтоплений.
• При наличии ровной площадки для строительства, исключающей перепады высоты.
• Когда есть возможность обустроить дренаж, предназначенный для эффективного отвода талых/дождевых вод.
• Если в соседних строениях и домах нет трещин, проседаний основания.

Во всех остальных случаях до того, как строить дом из газобетона, обязательно проводят геологические изыскания, определяют все характеристики почвы, рассматривают разные варианты создания фундамента. Лучше предоставить выполнение задачи проектной организации или отдельному специалисту.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

Данный тип основания демонстрирует оптимальную несущую способность, чтобы воспринимать нагрузку от стен из газобетона и кровли, остальных элементов. Мелкозаглубленный фундамент не боится пучения от мороза, сравнительно недорогой, простой в монтаже.

Как построить мелкозаглубленное основание:

• Разметка границ будущего основания с использованием колышков и шнуров, проверка геометрии рулеткой и оптическими инструментами.
• Установка обносок по углам и в пересечениях стен, выполненных из 2 столбиков и доски, прибитой между ними. Тут отмечают положение осей строения.
• Рытье траншеи глубиной до 70-100 сантиметров с предварительным удалением плодородного слоя грунта толщиной до 30 сантиметров. Засыпка на дно траншеи подушки из щебня и песка, слой должен быть общей высотой 30-50 сантиметров. Далее выполняют послойную трамбовку.

• Монтаж съемной опалубки, сделанной из деревянных щитов, либо сборка несъемной конструкции из пенополистирола. Конструкция должна возвышаться над землей максимум на 30 сантиметров, оптимальная ширина полосы составляет 30-40 сантиметров. Внутрь прокладывают слой гидроизоляции с нахлестом на опалубку.
• Сборка арматурного каркаса из прутьев сечением от 12 миллиметров в количестве 4-6 штук. Крепление гильзы из обрезков труб, куда будут прокладываться коммуникации.
• Заливка опалубки бетоном минимум М200, качественное послойное уплотнение механическим или ручным инструментом.
• Демонтаж опалубки после набора прочности бетоном – через 28 суток.

С закладкой фундамента желательно параллельно обустроить дренаж, который защитит дом от влияния влаги

Важно выполнить тепло/гидроизоляционные работы, смонтировать временную отмостку. Все это позволит не дать фундаменту разрушиться под воздействием пучения.

Возведение коробки одноэтажного дома

От качества кладки первого ряда газобетона зависит прочность и надежность стен. По углам фундамента устанавливаются блоки, которые будут служить маяками. Первый камень устанавливается в самой высокой точке. Между блоками протягивают шнуры для контроля укладываемого ряда. Горизонтальная и вертикальная плоскость элементов проверяются уровнем. Скорректировать расположение газобетонного блока помогает резиновая киянка.

Первый ряд блоков при строительстве дома из газобетона укладывается не на клей, а на цементно-песчаный раствор. Его слой составляет 1-2 см, что дает возможность выровнять блоки по высоте. Последний элемент кладки часто приходится подрезать. Сделать это можно даже обычной ножовкой, но лучше использовать специальную пилу для блоков. Между соседними блоками не должно быть перепадов по высоте. Если они обнаружены, газобетон зачищается специальной теркой.

Второй ряд кладки одноэтажного дома из газобетона и все остальные укладываются на разведенную специальную клеевую смесь. Наносится состав кареткой или зубчатым шпателем. Его густота считается оптимальной, если зубчики раствора не растекаются. Смесь равномерно наносится на горизонтальную и вертикальную поверхность соседних элементов. Толщина шва должна составлять 2-3 мм, выступающие излишки клея удаляют шпателем после схватывания. Ряд начинается от угла, это помогает избежать искривления линии.

Расход клеевой смеси составляет примерно 1 мешок на 1 кубометр газобетона.

Кладка ведется с перевязкой швов, это означает, что в следующем ряду блоки смещаются. Оптимальный вариант – смещение на половину величины блока, но не менее 8-10 см. Наклонные ряды, необходимость которых возникает при выкладывании фронтона, выполняют двумя способами:

• подпиливают каждый газоблок по размеру;
• выкладывают нужное количество рядов, а затем спиливают ненужную часть.

В одноэтажном доме из газобетона возводятся не только несущие стены, но и перегородки. Для них применяется газобетонный блок толщиной 100-250 мм. Перегородки выкладываются с перевязкой на толщину блока или крепятся встык с помощью Т-образных анкеров.

Армирование газобетона при строительстве

Низкая способность газобетона выдерживать изгибающие нагрузки оборачивается трещинами при подвижках фундамента. Вторая причина их появления – усадка материала. Предотвратить ситуацию позволяет армирование. Процесс заключается в укладывании рифленых металлических стержней в борозды, пропиленные в газобетонных блоках.

Рекомендация. Для армирования применяется арматура марки А3 диаметром не менее 6-8 мм.

Усиление армированием стен при строительстве одноэтажного дома из газобетона ведется по следующей схеме:

• первый ряд кладки;
• каждый четвертый ряд стен;
• перемычки над проемами;
• армопояс фундамента (при необходимости) и под кровлю.

Штробы выполняются специальным инструментом – ручным штроборезом. Канавки делают размером 25×25 мм, располагая их в 6 см от края блока. Арматура укладывается в две параллельные борозды, которые заполняются клеем. Сверху наносится слой раствора и следующий ряд блоков.

Перемычки

Перемычки и армопояс одноэтажного дома требуют использования U-образных блоков и изготовления каркаса из арматуры. При устройстве проемов над ними устанавливается опора для поддержания перемычки. Количество используемых U-блоков зависит от ширины проема, при этом элементы должны опираться на стену по 250 мм с каждой стороны. После укладывания внутрь перемычки металлической конструкции, она заливается тяжелым бетоном.

Армопояс устанавливается по всему периметру несущих стен одноэтажного дома из газобетона

Важно, чтобы он был монолитным и цельным. Специальные U-блоки играют роль несъемной опалубки для создания силового пояса

Внутрь их помещается каркас, связанный из прутков сечением 10-12 мм. Необходимо проследить, чтобы металл не касался газобетона. Для этого устанавливаются фиксаторы в форме звездочек.

Вместо U-блоков в целях экономии строительства допускается установка опалубки из доборных элементов толщиной 10 см или деревянных щитов. Подготовленная опалубка со стальным каркасом заливается бетоном. Армирование способствует равномерному распределению нагрузки на все стены.

Перекрытия одноэтажного дома делают монолитными, сборно-монолитными, а также из дерева, газобетонных или железобетонных плит перекрытия (об этом подробнее в другой нашей статье).

Особенности материала

Не зная этого, к строительству дома из таких блоков приступать не имеет смысла.

Плюсы1.

Прочность газобетона. Но только в статике. По этой характеристике газоблоки превосходят такой не менее популярный у индивидуальных застройщиков камень, как пенобетон.

В процессе строительства из последнего возникает ряд проблем, например, с креплением чего-либо навесного, будь-то предметы меблировки, инженерные коммуникации или бытовые приборы. В этом плане газобетонные блоки выигрывают. Они хорошо сверлятся и надежно удерживают любые крепежные детали, а не только анкера.

2. В доме из газобетона хорошо сохраняется тепло. Во-первых, фиксация блоков по месту производится посадкой на клей.

Преимущества дома из газобетона

Дома, для возведения которых применяется газобетон, имеют множество преимуществ, что сделало их популярными и востребованными на рынке строительства жилья

Но чтобы выбранный вариант удовлетворил все запросы покупателя, важно детально изучить проекты домов из газобетона с ценой строительства, что позволит найти оптимальное предложение по этому параметру, и сэкономить средства.. Газобетон, применяемый для строительства жилых зданий имеет свои преимущества:

Газобетон, применяемый для строительства жилых зданий имеет свои преимущества:

• изготавливается из натуральных материалов (извести, кремнеземистым компонентом кварцевого песка, воды, незначительного количества цемента) – это одно из главных его преимуществ;

• каждый блок отличается однородностью состава, прочностью, низкой теплопроводностью – такой дом хранит тепло длительное время;

• легкость материала – усадка стен будет минимальной;

• высокая точность геометрических параметров, что позволяет сокращать толщину швов максимально, что препятствует образованию мостиков холода, позволяет аккумулировать в доме тепло без его значительных потерь через стены;

• невысокая стоимость газоблоков и снижение расходов на строительство дома.

Как сделать проемы для окон дома из газобетона?

Схема утепления перемычек над проемом в стене из газобетона.

Оконные проемы могут изготавливаться различными способами.

1. Для строительства подобной конструкции можно использовать уголки из металла. Данные приспособления нужно подбирать в зависимости от ширины проема. Если размеры проема меньше 1,2 м, то можно использовать уголки 4х4 см или 5х5 см. Если проем более 1,2 м, то подойдут уголки 7,5х7,5 см и 10х10 см. Чтобы выполнить укладку уголков, в верхней части последнего ряда газоблоков нужно выпилить специальные пазы с помощью болгарки. В данные пазы будут устанавливаться уголки, в процессе надо использовать клеящую смесь. На уголки устанавливаются блоки, в которых следует вырезать специальные пазы.
2. Другой способ нужно использовать в случае, если ширина проема составляет более 1,2 м. В данном случае будут использоваться блоки без несущей части или поясные газоблоки. Теплоэффективная способность материала останется прежней, несущую часть будет выполнять вылитая балка из железобетона. Декоративную часть материала понадобится заранее уложить на укрепленный угольник из стали.

Для заделки швов рекомендуется использовать затирку. В большинстве случаев в процессе укладки блоков между ними будут образовываться зазоры, которые не замазывались клеящей смесью. Данные зазоры понадобится заделать как с внешней стороны дома, так и с внутренней.

Снаружи стенку следует расшить кладочным клеем или герметиком на основе акрила с помощью строительного пистолета. Пытаться по максимуму заполнить зазоры между уложенным материалом бессмысленно. Излишки герметика можно удалить тряпкой или шпателем. Застывшие элементы расшиваются специальным приспособлением полукруглой формы. Чтобы выполнить затирку швов на внутреннем основании стенки, понадобится использовать клеящий раствор. Затирку следует производить шпателем. В процессе затирки нужно также пошпаклевать оконные откосы. Наружное основание стенки подготавливается под покраску. Перед этим все сколы и неровности кладки нужно обязательно удалить.