Односкатная крыша своими руками: устройство, конструкция, чертежи

Пошаговая инструкция по возведению

Алгоритм действий зависит от сложности стропильной системы и вида покрытия, но ряд этапов являются общими. Пошагово:

1. К несущим стенам дома крепится заранее обработанный и просушенный брус мауэрлата – с привязкой на обожженную проволоку к кирпичу, креплением арматурой – к пеноблоку (длина штыря – не менее 2/3 от высоты блока), анкерными болтами – на деревянный брус. Стены дома при этом предварительно закрываются 2 слоями рубероида или промазываются битумной мастикой.
2. К мауэрлату крепятся балки перекрытия (при наличии) и стропильные ноги. Для упрощения работ элементы и их пазы стоит вырезать внизу, по тщательно проверенному образцу. При выполнении этого этапа правильно детали практически вплотную прилегают друг к другу.
3. С внутренней стороны стропил крепится паробарьер – настилаемые с большим нахлестом дышащие мембраны, закрепляемые скобами.
4. В межстропильном пространстве укладывается утеплитель – без щелей, чрезмерного приминания волокон, со смещением стыков матов или плит. При недостаточной высоте стропил на ноги набиваются дополнительные бруски.
5. Поверх стропил настилается и крепится слой гидроизоляции, набивается обрешетка и контробрешетка. Основание под кровельные материалы должно не мешать продуванию пирога, выступать за пределы стен от 10 см.
6. Кровельные покрытия монтируются на обрешетку с учетом требований своей технологии, как правило – снизу-вверх.
7. Бока кровли обшиваются доской или перфорированными свесами, выполняется монтаж дополнительных элементов и системы водостока.

Как возвести односкатную крышу для частного дома, подскажет видео:

Нужно ли обеспечивать вентилирование подкровельного пространства?

Вентиляция кровельного пирога утепленной односкатной крыши обеспечивается путем закладки зазоров между слоями тепло- и гидроизоляции и самими кровельными материалами.

Воздух по ним движется снизу-вверх, через отверстия или решетки по краям ската. Классический конек в таких случаях отсутствует, через верхний край ската, выступающего за несущие стены не выводится внутренняя влага.

В жилых мансардах для этих целей предварительно закладываются вентиляционные окна в аттиковых стенах или монтируются аэраторы с выводом выше кровли с учетом их возможной засыпки снегом. В домах с нежилыми чердаками проветривание подкровельного пространства обеспечивают 2 слуховых окна, расположенные на противоположных стенах.

Мнение, что данные работы можно пропустить (например, как при возведении односкатных кровель беседок, террас или гаражей), ошибочно, в жилых домах подкровельная зона делается проветриваемой вне зависимости от ее назначения и наличия или отсутствия чердачного перекрытия. Но в ее принудительном вентилировании нет необходимости, зоны скопления спертого воздуха как в вальмовых или сложных кровлях отсутствуют.

Правильная теплоизоляция и гидрозащита

При изоляции односкатных кровель следует:

• закладывать в жилых домах толщину утепляющей и шумопоглощающей прослойки не менее 15 см;
• полностью заполнять утеплителем все пространство между стропилами за исключением верхнего вентзазора 1-2 см;
• закладывать непроницаемый, но дышащий паробарьер изнутри с обязательными нахлестками полотнищ от 15 см и проклейкой стыков;
• закрывать утеплитель сверху слоем кровельной мембраны или аналогичными рулонными материалами — минимальный нахлест составляет 10 см, полотнища укладываются по направлению отвода воды, в дальнейшем этот слой должен оставаться неповрежденным, пробитие гвоздями или крепежами допускается лишь при наличии под гидроизоляцией древесины стропил.

Некоторые рекомендации

Крепление стропил к коньковому прогону, мауэрлату или между собой – это важная задача. Чтобы выполнять такую работу правильно, следует воспользоваться следующими рекомендациями от специалистов:

Не важно, из какого материала выполнены стены дома, всегда нужно делать мауэрлат. Пеноблок, кирпич или что-то другое, все это не даст нужную горизонтальность

В результате крепление стропил будет делать сложнее

К тому же, мауэрлат позволит равномерно распределить нагрузку на стены. Исключение может составить только дом, который сделан из брусьев или бревен

В результате крепление стропил будет делать сложнее. К тому же, мауэрлат позволит равномерно распределить нагрузку на стены. Исключение может составить только дом, который сделан из брусьев или бревен.

Но и тут без мауэрлата будет трудно обойтись, если самый верхний ряд уложен не строго по горизонтали.Если стропильные ноги сшиты из двух частей, то место соединение необходимо усилить. В этом случае под ним устанавливаются подкосы или стойки. В этом случае, для крепления дополнительных опор, можно использовать пластины различных видов.Если в стропильной системе не используется коньковый прогон (висячая конструкция), то верхнее место соединения фермы следует усилить.

В этом случае помимо обычного крепления стропил между собой применяются металлические уголки или пластины.Особые сложности может вызвать монтаж каркаса вальмовой крыши. Здесь, кроме основных стропил, применяются диагональные и нарожники. Именно с креплением их могут возникнуть трудности.

Диагональные стропила верхним концом крепят к торцу конькового прогона и с основной стропиле. При этом используют метод врубки. На самой диагональной стропиле следует сделать вырубки или набить специальные бруски.

К ним и будут крепиться нарожники.Если делается жесткое крепление стропил к мауэрлату с применением шаблона, то нужно быть внимательным. В первую очередь вы должны убедиться, что соблюдена и горизонтальность и вертикальность. Мауэрлат должен лежать ровно.

Сделав шаблон, не спешите делать спилы на остальных стропилах. Следует пройти по всем местам крепления. Это необходимо чтобы проверить идеально ли подходит шаблон.Делая монтаж, вначале ставят две крайние фермы, по обеим сторонам дома.

Затем между ними натягивают веревку. Она будет служить ориентиром, чтобы остальные стропильные пары крепились на одном уровне.Если используется способ с упорными брусками, то дополнительных элементов фиксации от опрокидывания делать не стоит. Но только в том случае, если крепление производится с двух сторон стропил.

Во всех остальных вариантах необходимы дополнительные приспособления, которые будут предотвращать опрокидывание.Скользящее крепление можно использовать не всегда. Так как снизу надежного упора не будет, то коньковый прогон должен быть обязательно. Поэтому такой способ крепления стропил к мауэрлату применяется только при наслонной системе.Еще один нюанс касается скользящего метода.

Если таковой применяется, то сверху следует крепить стропила с помощью шарнирного соединения. С его помощью можно погасить вертикальные нагрузки.Выбирая место, куда будет крепиться стропила, следует избегать проблемных участков. Это, главным образом сучки.

Место вокруг них достаточно непрочное. Если сюда произвести крепление стропил, то соединение будет ненадежным. Если на участке обнаружено место подверженное гниению, то такой деревянный элемент использовать категорически нельзя.

Видео по теме:

Многие специалисты советуют дополнительно скреплять места соединения стальной проволокой.

С ее помощью вся система будет более надежной. Кроме того, перед монтажом необходимо в обязательном порядке обработать все деревянные элементы специальными пропитками. Они предохранят всю конструкцию от возгорания, а также от плесени и жучков.

https://youtube.com/watch?v=d6BaQ6Q_-ogrel%3D0%26controls%3D0%26showinfo%3D0

• 1poderevu.ru
• dekormyhome.ru
• kryshagid.ru

Влияние типа материала на угол наклона

Важным фактором в определении правильного положения крыши является выбор материала для настила. К примеру, применяя мягкую кровлю, наклонный угол будет существенно меньше, нежели при перекрытии шифером.

Ондулин и профнастил

В первом и во втором случае показатель наклона может колебаться в пределах от 9 до 250.

Кроме того, профлист можно использовать, если крыша постройки находится под углом от 50. При наклоне более 100, нахлест при укладке материала нужно увеличить, а в стыки нанести уплотнительную ленту.

Однако в варианте с ондулином не рекомендуется превышать показатель в 150, дабы не усложнять процесс монтажа покрытия.

Обязательное условие использования этих видов материалов – это наличие постоянного воздухообмена в подкровельной части крыши.

Шифер

Для этого типа строительных изделий минимальный показатель наклона составляет 200, максимальный – 300.

От величины угла зависит и, каким будет нахлест между листами. Чем больше градус, тем сильнее каждый элемент накладывается друг на друга.

В случае с волнистым шифером, если угол наклона находится в пределах 100, то обрешетка делается сплошной. При показателе выше 150 шаг составляет от 45 до 60 см.

Металлочерепица

При укладке под углом от 10 до 200 обязательно нужно обработать все стыки герметиком. Если же показатель находится в пределах 20–300, такой надобности нет.

Другие виды

Гибкая черепица используется при наклоне крыши в 11–180.

Для навеса из поликарбоната минимальным уклоном считается угол в 300, а оптимальным показатель в 500.

При использовании сэндвич-панелей для настила кровли необходимо придерживаться минимального уклона в 50.Такой вариант подойдет, если поверхность сделана сплошным пролетом без стыков. В противном случае угол должен быть не меньше 70.

Керамическая черепица применяется, если угол кровли составляет минимум 220. Но поскольку материал имеет большой вес, для настила односкатных крыш используется довольно редко.

Расчет конструкции односкатной крыши

Для того, чтобы составить такую схему, понадобится определить следующие параметры:

• Общая ширина строения и длина пролетов между несущих стен.
• Предполагаемый угол наклона ската.
• Общая длина крыши.
• Желаемый материал для кровли.
• Высота и ширина несущих стен.

Если крыша планируется для дачного дома или сарая, то достаточно переднюю стену постройки сделать несколько выше задней на определенную высоту, чтобы вывести угол ската.

— От внутреннего расстояния между стенами будет зависеть, насколько должны быть укреплены стропила, и какое количество балок потребуется.

— Перед выполнением чертежа необходимо определиться с тем, планируется ли в чердачном помещении устраивать жилую комнату — от этого решения будет зависеть угол наклона ската и высота возводимого фронтона.

— Также угол будет зависеть и от того, насколько планируется вынести козырек крыши впереди и сзади строения.

— Кроме этого нужно определиться с расположением веранды или террасы, так как впереди или сзади дома крыша может накрывать и ее.

— Вышеперечисленные факторы напрямую влияют и на длину стропил, а общая длина здания — на их количество.

— Стропила укладывают поперек строения на расстоянии от 500 до 800 мм друг от друга.Чем шире постройка, тем должны быть длиннее и массивнее стропила. Их сечение варьируется от 80×150 мм и выше. Например, если стропила закрепляются над пролетом в 6-7 метров, то размер в сечении стропил должен быть не менее 110×200 мм.

— Для изготовления стропил выбирается высококачественный, хорошо просушенный пиломатериал, не имеющий трещин и крупных сучков, особенно в областях их соединения с другими деталями. Стропила делают из толстых досок или бруса.

— Когда длины заготовок не хватает в связи с большой шириной строения, их приходится стыковать. Соединение двух частей стропила в цельную деталь рекомендовано располагать на опорных балках или, если они состоят из досок, одна из них должна находить на другую не менее, чем на 500 мм.

При большой длине ската стропила приходится наращивать

— Иногда стропила составляют даже из трех частей. В этом случае центральная часть стропила выдвигается на крайние также на расстояние в 500 мм.

Размеры в сечении этих усиливающих элементов должны быть не менее 50×100 мм, а у прокладок и лежней —100×150 мм.

Усиливающие элементы конструкции односкатной крыши

— При длине пролета в 12 м, в середине балки перекрытия обязательно устанавливается стойка, которая также служит для поддержки стропильной ноги.

— Если длина между противоположными стенами превышает 12 м, то, кроме стойки, устанавливают дополнительно подстропильные ноги — они придадут настилу жесткость.

— При расстоянии между несущими стенами в 15 и более метров, стоек должно быть, как минимум, две, и каждая из подстропильных ног устанавливается насколько можно ближе к середине пролета стропила между фронтонной стеной и подпоркой-стойкой. Дополнительно в центре конструкции стойки скрепляются между собой бруском-схваткой — это расстояние должно составлять одну треть ширины строения.

— Под каким бы углом ни была устроена односкатная крыша, стропила укладываются на мауэрлат, закрепленный на стенах и на фронтоне.

Варианты усиления стропил односкатной крыши

На схемах показаны варианты опор в стропильных системах, с различными по размеру пролетами между стен. По ним можно легко сориентироваться, составляя проект-схему для конкретного здания.

Выполненный чертеж должен стать наглядным руководством для проведения монтажных работ

Чертеж крыши должен заключать в себе всю необходимую информацию обо всех размерах элементов конструкции и расстояниях между ними. Имея такую схему под рукой, по ней легко будет проводить работы, поэтому чертеж нужно составлять очень тщательно и точно.

Как усилить фермы?

Потребность в усилении стропильных ферм возникает при деформации узлов креплений и прогибах стропил (как правильно крепить стропила?). Это может быть вызвано неправильным расчётом сечения несущих элементов ферм, слишком большом шаге между параллельными балками и применения низкокачественной древесины.

Прогибы стропил устраняют путём подсоединения дополнительных балок к стропилам с помощью зубчатых пластин или хомутов. Также усиливают подкосы и стойки.

Увеличение несущей способности опорного деревянного каркаса односкатной крыши достигается креплением арматурных стержней хомутами к балкам ферм. Следует заметить, что большинство мероприятий по усилению стропильной системы производятся при перекрытии пролётов длиной 6 метров и более.

Основные значения

Чтобы приступить к расчёту элементов стропильной системы, нужно собрать исходные данные. Для этого потребуется определить следующие значения:

• материал несущих стен;
• равенство или разница высот фасадной и задней стены;
• размер периметра здания и определение длины пролёта перекрытия;
• угол наклона кровли и его направление;
• материал элементов стропильной системы.

Материал несущих стен

применяют кладочный материал, такой, как

• кирпич,
• шлакоблок,
• природный и искусственный камень,
• гипсоблоки.

Для деревянных домов и строений используют профилированный брус и брёвна. Чаще всего кладку несущих стен делают из красного или силикатного кирпича для домов, флигелей, дач и подсобных сооружений.

Равенство или разница высот фасадной и задней стены

Эти внешние ограждения здания могут быть равны или отличаться — например, фасад с более высокой стеной. Такое строение объясняется тем, что фронтон односкатной крыши может быть и отдельной конструкцией, и продолжением кладки фасада.

Например, фронтон, состоящий из стоек, обшитых досками, значительно удешевит строительство объекта, чем его замена продолжением стены.

Величина периметра здания и определение длины пролёта перекрытия

Величина периметра несущих стен влияет на расчёт длины всех стропильных элементов. Длина пролёта – это обычно расстояние между фасадной и задней стенками строящегося объекта.

Угол наклона кровли и его направление

Наклон кровли должен обеспечивать схождение снега с крыши под собственным весом при его таянии. Здание ориентируют так, чтобы скат кровли был расположен напротив основных ветровых потоков данной местности. Угол между стропилом и балкой перекрытия определяют по таблице СНиПа 2.01.07-85 с привязкой по карте места стройки.

Минимальный угол при покрытии стропильного каркаса популярными материалами должен быть равен:

• профнастил – от 100 до 200;
• ондулин, черепица, асбестовый шифер – 200;
• металлочерепица и фальцевая кровля – 250.

Деревянные элементы стропильной системы

В зависимости от требований расчёта выбирают вид профиля стропил. Это 4 вида деревянных изделий:

1. Цельный брус. Это продукт распиловки ствола дерева. Из него изготавливают стропила и подстропильные балки, стойки, ригели и раскосы.

   Цельный брус способен выдерживать значительные снеговые и ветровые нагрузки.

2. Доски. Универсальный материал, из которого в принципе можно изготовить все элементы стропильной системы. Это стропила, стойки, балки перекрытия, а также обрешётка под кровлю и подшивка перекрытия снизу. Как стропила, доски применяют при небольших пролётах до 3-х метров включительно.
3. Клееный брус. Применяют в виде стропил для односкатных крыш с пролетом от 6 метров и более. Отличается высокой несущей способностью и дорогой ценой. Недостатком материала является боязнь высокого уровня влажности.
4. Брёвна. Ими перекрывают крышу срубов или домов из профилированного бруса. В качестве стропил используют очищенные от коры стволы деревьев ø 200 мм. Перед монтажом брёвна обрабатывают антисептиками и антипиренами.

Особенности конструкции

Стропильная система крыши односкатного типа представляет собой упрощённую половинку двухскатной. Ее преимущества:

•  Малый вес. Низкий вес конструкции позволяет возводить с ноля или реконструировать кровлю, не внося изменений в фундамент, не усиливая его. Это большой плюс, так как затраты на устройство фундамента даже своими руками составляют около трети стоимости всей постройки целиком.
• Доступность материалов. Так как состоит стропильная система в основном из древесины, недорогого материала, который заготавливают и реализуют повсеместно в средней полосе России, поэтому расстояние от магазина до места строительства минимально. Цена строительства приемлема для любого бюджета.
• Простота монтажа. Обычно оплата труда профессиональных кровельных мастеров составляет 50% затрат на сооружение крыши. Поэтому такая конструкция с элементарной стропильной системой дает возможность минимизировать затраты, отказавшись от найма сторонних работников, и выполнить крепление стропил односкатной крыши своими руками.

Не смотря на очевидные плюсы, нельзя не упомянуть о недостатках этого вида кровли:

•  Низкий уровень энергоэффективности. Из-за того, что воздушная прослойка односкатной крыши, которая служит естественным термоизолирующим слоем, меньше, чем это же расстояние у двухскатной, ее не хватает, чтобы предотвратить уход тепла. Кровлю изготавливают из материалов с высокой теплопроводностью, поэтому летом она сильно нагревается, зимой охлаждается, передавая тепло или холод в подкровельные помещения. Для ликвидации этого недостатка своими руками приходится организовывать более основательное утепление и вентиляцию помещений.
• Отсутствие возможности оборудовать чердак. Для некоторых домовладельцев, чердак необходим, но под односкатной крышей его оборудовать проблематично. Зато на поверхности ската с небольшим уклоном удобно размещать солнечные батареи, емкости для нагрева воды и даже небольшую площадку для отдыха и принятия солнечных ванн.
• Образование сугробов и снежных наносов. Эта проблема актуальна для хозяйственных построек, смежных с основным жилым зданием. Снег соскальзывает с более крутых скатов крыши дома и задерживается на более пологих гаражных. Однако, если провести расчеты правильно, выбрать подходящий материал, этот недостаток не будет волновать хозяев.

Делаем крышу своими руками

Пошагово рассмотрим процесс создания кровли пристройки, имеющей один скат, самостоятельно.

Шаг 1. Определившись с проектом и решив, какой будет создаваться односкатная кровля, можно приступать к ее монтажу. Первым делом требуется уложить мауэрлат, на который и будет опираться система стропил. В данном случае мауэрлат нужно закрепить на несущей стене пристройки и на параллельной ей несущей стене. Для начала следует в тело стены установить болты.

Вначале устанавливаются болты

Шаг 2. Далее нужно просверлить в брусе, подобранном для мауэрлата, отверстия под болты. Чтобы нанести отметки на брус, по которым будут выполняться отверстия, можно уложить его поверх болтов и постучать в области них молотком. На дереве останутся отпечатки. Вот по ним и изготавливаются отверстия нужного диаметра.

В брусе сверлятся отверстия

Шаг 3. После этого мауэрлат нужно установить на его законное место, надев отверстиями на болты. А в области верхней части отверстий нужно сделать выемки для гаек, которыми мауэрлат будет притягиваться к торцу стены.

Установлен мауэрлат

Проделываются выемки для гаек

Шаг 4. Требуется закрутить все гайки на болтах, держащих мауэрлат.

Закручиваются гайки

Шаг 5. На мауэрлате нужно сделать разметку по местам крепления стропил в соответствии с выбранным шагом. Для этого используются карандаш и угольник.

Нанесение разметки

Шаг 6. Также на стене дома, противоположной предыдущей, крепится второй брус на болты, только закрепляется он выше в соответствии с выбранным углом ската. И на него также наносится разметка для установки стропильных ног.

Крепление второго бруса

Шаг 7. Стропильные ноги нужно подготовить к установке – обработать деревозащитными составами, а затем – сделать необходимые спилы, которые позволят их установить.

Создание спилов на стропильных ногах

Шаг 8. В соответствии с нанесенной разметкой стропильные ноги нужно установить. Один край упирается на мауэрлат, а второй – на доску, закрепленную на стене

Доски важно зафиксировать при помощи крепежного элемента

Установка стропильных ног

Процесс установки стропил

Шаг 9. Далее останется только сделать обрешетку – перпендикулярно стропильным ногам. И закрепить на ней выбранный кровельный материал.

В данном случае отмечается значительная экономия материалов, так как не нужно отдельно изготавливать фронтон – его заменит стена дома. В противном случае понадобится сделать подъем стены до требуемого уровня крыши или же создать фронтона кровли. Но и расход материалов будет больше.

Схема сооружения стропильной системы односкатной крыши над пристройкой

Также монтаж односкатной крыши, если она слишком большая, подразумевает установку дополнительных опор – подстропильных ног. Они одним концом должны упираться в балки перекрытия, давая опору стропилам. Это позволит избежать прогиба кровли под своим собственным весом. Если этой мерой пренебречь, то брус, использованный для создания стропил, со временем начнет провисать и может деформироваться, что отрицательно скажется и на состоянии остальных элементов кровли, в том числе и самого кровельного покрытия.

Если нужно укладывать теплоизоляционные материалы, а также гидроизоляцию, то они монтируются на этапе, следующим за созданием обрешетки. К ней сначала фиксируется гидроизоляционный материал (для крепления можно использовать строительный степлер), после чего укладывается слой утеплителя. Но понадобится смонтировать и уровень контробрешетки, к которой непосредственно будет прикрепляться сам кровельный материал.

Утепление односкатной крыши

Процесс укладки кровельного покрытия будет зависеть от того, какой материал был выбран

Важно максимально придерживаться технологии укладки того типа материала, который используется. Обычно инструкции по монтажу предоставляет производитель покрытия

Видео – Создание односкатной кровли

Односкатная крыша – прекрасный вариант простой кровли, который позволит сэкономить деньги и время. С задачей ее возведения справиться сможет любой, даже начинающий строитель. Это – наилучший вариант для обустройства беседок, пристроек и простых сооружений на приусадебном участке или возле частного дома.

Крепление стропил к мауэрлату

Крепление стропил к стене чаще всего выполняется с использованием мауэрлата – специальной опорной конструкции, позволяющей равномерно распределить нагрузку от крыши на стены и фундамент сооружения. К мауэрлату стропила могут монтироваться двумя способами – при помощи жесткого или скользящего крепления.

При жестком методе крепления полностью исключается возможность каких либо взаимодействий (сдвигов, изгибов, поворотов) между соединенными элементами конструкции. Это достигается, если:

• используются уголки для крепления стропил с подшивным опорным брусом;
• выполняется запил (седло) на стропильной ноге с дальнейшим закреплением соединения скобами, гвоздями и проволокой.

В первом случае опора стропильных ног осуществляется с применением опорного бруса. Стропильная нога жестко упирается по линии давления, а затем фиксируется металлическим крепежом с установкой по бокам металлического уголка, препятствующего поперечному смещению.

Второй вариант крепления применяется чаще. В этом случае узел крепления стропил предусматривает использование гвоздей, которые забиваются с боков под углом по направлению друг к другу (внутри мауэрлата происходит скрещивание), а затем третий гвоздь вбивается в нижнюю часть стропила вертикально.

Скользящее (шарнирное) сопряжение элементов позволяют обеспечить стропилам возможность некоторого перемещения относительно мауэрлата в заданных пределах. Применяется несколько способов крепежа. Это может быть запил стропильной ноги с креплением на скобу, вертикально забитый гвоздь либо на два боковых, вбитых под углом. Также используются специальные скользящие крепления для стропил – «салазки».

Скользящее соединение преимущественно используется при строительстве деревянных домов из бревен или бруса. В этом случае исключается деформация стропильной системы при постепенной усадке дома. Скользящие соединения в узлах крепления стропил к стенам обеспечивают постепенную подстройку конструкции крыши под изменение геометрии сооружения. Остальные элементы кровли монтируются по стандартной технологии.

Крепление к коньку

Крепление стропил к коньку имеет свои особенности. Наиболее распространены три способа монтажа:

• соединение стропильных ног встык;
• крепление на прогон (коньковый брус);
• соединение внахлест.

Соединение верхних частей стропильных ног встык между собой – простой и надежный способ монтажа. Верхний край каждого стропила следует обрезать под углом в соответствии с выбранным углом наклона скатов. Затем противоположные стропила необходимо соединить местами среза и скрепить двумя гвоздями от 150 мм. Гвозди требуется вбивать под углом с таким расчетом, чтобы части, вошедшие в противоположную стропилину, имели достаточную длину для обеспечения плотного крепежа.

Как укрепить стропила, соединенные встык? Для этого рекомендуется использовать металлические или деревянные накладки. Деревянная накладка крепится с обеих сторон стропильной пары в районе соединения при помощи гвоздей, металлическая – болтами.

Соединение стропил на прогоне (коньковый брус) по исполнению схоже с первым способом. Таким же образом обрезаются стропильные ноги в верхней части, но монтируются по одной к горизонтальному брусу.

Соединение стропил внахлест подразумевает соединение стропильных ног не срезанными торцами, а боковыми плоскостями внахлест. Соединение выполняется с применением шпилек с шайбами или болтов. Соединение внахлест – наиболее простой способ монтажа стропильных ног.

Установка обрешетки

Надежность кровли в значительной степени зависит от правильно выполненной обрешетки. Она может быть сплошной или разреженной. Выбор типа и шага обрешетки зависит от используемого кровельного материала.

Обрешетка монтируется из бруска или доски, обычно необрезной. Брусок обычно крепится к стропильным планкам (контробрешетке) на один гвоздь в каждой точке крепления. Если обрешетка выполняется из доски, то к каждому стропилу доска крепится на два гвоздя, вбитых по краям.

Длина материала для обрешетки обычно меньше длины ската кровли. Правильное крепление обрешетки к стропилам подразумевает надежное сращивание досок или бруса по длине. Стык должен приходиться на стропилину, при этом гвоздями крепятся оба конца сращиваемых элементов.

Прежде чем приступать к монтажу стропильной системы рекомендуется выбрать оптимальный вариант, как закрепить стропила.

Исполнение: насколько должна выступать, шаг

Исполнение и шаг напрямую зависят от характеристик кровельных материалов:

• Под мягкую рулонную кровлю, битумную и мелкоштучную черепицу монтируются исключительно сплошные настилы из фанеры или древесных плит (оптимальный вариант) или досок.

  В особо сложных случаях (для односкатных кровель – при больших весовых нагрузках) такая обрешетка даже может быть двойной (нижний ряд набивают вразрядку, верхний – вплотную).

  Листовые материалы в таких основаниях крепятся с зазором от 2 до 10 мм, компенсирующих возможное смещение или коробление при температурном или влажностном расширении. Настил выполняется максимально ровным и прочным, правильно уложенная сплошная обрешетка должна выдерживать вес взрослого человека. 

• Под большинство видов листовых материалов (металлочерепица, тонкий профнастил, фальц) закладывается стандартная решетчатая обрешетка с шагом между рейками в пределах 25-45 см.
• Под жесткие листы крупного формата (асбестоцементный шифер, профнастил повышенной жесткости) монтируется разряженная обрешетка с шагом от 50 до 75 см. 

учитывается расстояние между стропилами (универсальные таблицы), угол наклона ската и рекомендации производителей

Материал	Угол уклона ската, °	Оптимальный диапазон шага реек, см	Рекомендации и правила
Шифер	От 30	50-75, не более	Опорой для каждого листа служат как минимум 3 бруса, точный шаг зависит от размеров листа. В ряде случаев требуется набивка реек с разницей в высоте на 2-4 мм
Еврошифер (ондулин)	5-10	Сплошная	Увеличение нахлеста листов при снижении угла ската
10-15	25-45
>15	60
Профнастил	<15 + малая жесткость листа	Сплошная	Прямая связь между весом листа и сечением реек
>15	20-50 при жесткости C10, C20, C21 60-100 – для марок повышенной жесткости (НС-35 и более)
Фальцевые листы	< 14	Сплошная	По краю ската обрешетка всегда выполняется сплошной
> 14	20-40
Металлочерепица	Кровля не может быть плоской, от 15	30-40	Точное значение зависит от шага волны и указывается производителем, отступ между 1 и 2 рейками (шаг у свеса) всегда меньше основного интервала.
Натуральная черепица	22-30	32-34, в зависимости от размеров	По аналогии с металлочерепицей шаг у свеса не равен основному
>30	33-35

При расчете нижней линии крепления обрешетки стоит помнить о необходимости ее совпадения с краем и точками фиксации кровельных материалов.

Сплошные настилы выступают за пределы стен на всю длину свеса (т.е. как минимум на 5 см, лучше больше).