Укладка кафельной плитки

Для чего вымачивают плитку перед укладкой?

Если для крепления планируется использовать мастику или цементный раствор, то плитки предварительно вымачивают. Это необходимо для того, чтобы обеспечить более надежное сцепление плитки с поверхностью.

Сначала плитки очищают от пыли и грязи, а затем погружают в воду целиком. На то, чтобы как следует пропитаться влагой, плиткам требуется 8 – 12 ч. Поэтому удобнее замачивать их на ночь. Утром плитки достают из воды и на 40 – 60 мин раскладывают сушиться при температуре не менее 15 °С.

Не все плитки хорошо реагируют на замачивание. Влага может повредить эмаль и проступить на поверхности пятнами. Невозможно заранее предугадать, как поведет себя замоченная плитка. Поэтому, чтобы не испортить всю закупленную партию, за 5 – 6 дней до проведения облицовочных работ плитки проверяют. Берут один-два экземпляра, замачивают, подсушивают и «сажают» на цементный раствор или мастику. Если за 5 – 6 дней на плитке не появилось пятен и ее внешний вид остался неизменным, можно замачивать всю партию.

Если пятна проступили, значит, плитку нельзя пропитывать водой. Непосредственно перед облицовочными работами такие плитки протирают от пыли и грязи, после чего с тыльной стороны увлажняют кистью или мокрой тряпкой и сразу крепят к основанию.

Укладка плитки

Вначале нужно выложить пробную раскладку без клея и определиться с порядком и последовательностью укладки.

Проверяем плитку на соответствие размеров, наличие дефектов, сортируем.

https://youtube.com/watch?v=videoseries

Укладку делаем согласно подготовленной раскладке или эскизу.

Плитка приклеивается на цементный клей.

Для сохранения равномерных швов сразу после укладки в них вставляются пластиковые крестики или клинья. Также для получения профессионального результата можно воспользоваться системой выравнивания плитки, о которой есть отдельная статья.

Использование системы выравнивания плитки

В местах примыкания к стене или при обходе коммуникаций плитку нужно подрезать по размерам. Нельзя допускать подрезок по ширине менее половины плитки.

Есть много инструментов, которыми можно отрезать и просверлить плитку: стеклорез, ручной и электрический плиткорез, болгарка с алмазным диском, алмазные коронки и балеринки. Подробнее об это написано в уроках про резку и сверление.

Внешние углы можно стыковать путем их подпиливая под 45 градусов с помощью болгарки или электрического станка. На опасных участках, где можно поскользнуться – лучше использовать специальные пластиковые или алюминиевые уголки – раскладки.

Варианты облицовки стены плиткой

Важно правильно выбрать место начала работ. В качестве надежной опоры для плиток обычно используют деревянные рейки

Нужно тщательно спланировать расположение плиток и точно обрезать концевые плитки. Завершающая операция — заполнение стыков. На стену керамическую плитку можно положить несколькими способами: «шов в шов», «вперевязку» и «по диагонали»

Особенности облицовки стен способом шов в шов

Облицовки стен плиткой способом шов в шов

При облицовке шов в шов в горизонтальных рядах плитки располагаются друг за другом без смещений относительно плиток предыдущих рядов. Швы по все облицованной поверхности образовывают единые горизонтальные и вертикальные линии протяженностью от начала до конца облицовки

Отличный вариант для любителей строгой симметрии. Однако «симметричный» не означает «скучный», да и выполнить облицовку шов в шов не так просто, как может показаться. Швы должны быть абсолютно прямыми и одинаковыми по толщине. Любое отклонение от идеала будет сразу бросаться в глаза. Залог успеха при облицовке шов в шов заключается в следующем: первое – тщательная сортировка плитки по размеру, второе – аккуратность и точность в работе.

Особенности облицовки стен способом вразбежку

Облицовки стен плиткой способом вразбежку

При облицовке вразбежку плитки последующего ряда располагаются со смещением, относительно плиток предыдущего ряда. Смещение выбирается одинаковое: в половину ширины плитки. Швы четных рядов формируют свою прерывистую линию, швы нечетных – свою

Плюс такого способа в том, что он избавляет от необходимости тщательно сортировать плитки по размеру. Небольшие отклонения в толщине швов будут не так заметны, как при облицовке шов в шов. Разумеется, это не означает, что при облицовке вразбежку плитку можно клеить кое-как, не заботясь о вертикальности и толщине швов. Соблюсти определенную ширину шва помогают пластмассовые крестики. Вертикальность периодически проверяют с помощью отвеса.

Особенности диагональной облицовки стен

Диагональная облицовка стен

При диагональной облицовке межплиточные швы формируют сетку из взаимно перпендикулярных линий, которые пересекают горизонтальную ось под углом в 45°

При разметке основание делят таким образом, чтобы по вертикали и горизонтали умещалось целое число треугольных плиток (т. е. плиток, разрезанных пополам по диагонали).

Вдоль линии прохождения шва натягивают шнур-причалку и по нему укладывают ряды плиток между треугольными плитками и стеной по всему периметру. Затем выкладывают треугольные плитки. По углам крепят фрагменты неполномерных плиток нужного размера.

Наконец, укладывают основную плитку. На штырях закрепляют четыре шнура: две группы из двух параллельных шнуров. Шнуры натягивают под углом в 45°. По этим причалкам выкладывают рядовые плитки. В процессе работы ряды периодически проверяют правилом с уровнем.

Схема диагональной укладки плитки: 1 – штыри, 2 – шнуры-причалки, 3 – ряды плиток по периметру, 4 – ряды треугольных плиток.

Ошибки укладки, и как можно исправить дефекты

Дефекты необходимо своевременно выявить и устранить, т. к. после застывания клея нужно будет ломать плитку, а иногда и демонтировать все покрытие.

Плитка легла ступеньками, а не в одной плоскости

Этот дефект возникает, когда плоскость стены нарушена. Если горизонталь смещена, то при укладке и вертикальные швы будут иметь изъян. Исправить его можно только до застывания клея. Чтобы правильно выстроить горизонталь, часто требуется подрезка первого ряда плитки.

Если нарушение было выявлено слишком поздно, когда стена почти покрыта, следует найти ряд, где оно началось, а затем расклинить швы. Нижний ряд поправляется клиньями или спичками, а остальные — крестиками разной величины. Напольное покрытие может смещаться. Это случается, когда угол стен не прямой. Для устранения проблемы нужно при укладке первого ряда подрезать плитку.

Плитка выпала из ряда

Смещение элемента может возникнуть, если при укладке плитки в шов не был вставлен крестик. Реже проблема кроется в заводском браке, при котором угол плитки скошен. В этом случае требуется замена элемента. Если проблема не в заводском браке, в шов следует вставить крестик. Кафель фиксируют в нужном положении скотчем. После высыхания клея элемент займет нужное место.

Плитки западают вглубь

Причина слишком сильного углубления плиток может крыться в некачественном нанесении раствора. Наиболее часто подобное случается, когда элементы клеятся точечно или состав наносится только на углы. В этом случае отдельные элементы могут проваливаться. Для устранения дефекта следует снять слишком утопленный элемент, нанести равномерно клей и установить его вновь.

Провалы в швах

Этот дефект часто возникает при использовании некачественной или слишком жидкой затирки. Для устранения изъяна следует зачистить швы. После этого необходимо повторно нанести свежую затирку.

Плитки разной длины

Нередко даже в одной партии элементы различаются длиной. Отклонение может быть минимальным, но на готовом покрытии оно будет хорошо видно. Рекомендуется формировать ряд из элементов, взятых из разных коробок. В этом случае даже при наличии разницы в размерах она будет незаметной.

Пошаговая инструкция

Технология укладки тротуарной плитки состоит из последовательно выполняемых этапов:

•  подготовка бетонной подушки;
•  монтаж бордюров;
•  фиксация плит;
•  заполнение швов;
•  обработка покрытия.

Подготовка подушки из бетона

подушка из бетона

Для повышения долговечности и надежности основания рекомендуется применять георешетку. Конструкции в форме сот выполнены из синтетического сырья, устойчивого к повреждению плесенью, гнилью, воздействиям агрессивных щелочных средств. После растягивания решетка выполняет роль каркаса, выдерживающего напряжения горизонтали либо вертикали. Конструкция позволяет армировать разные составы в ячейках.

Георешетка выкладывается на основание траншеи и покрывается слоем гравия до 15 см. Подушка утрамбовывается, сверху размещается армирующая сетка. По уровню выполненной разметки выставляют опалубку.

Смешиваются компоненты для бетонного состава, который выкладывается в опалубку. После заливки смеси для предотвращения образования водных пузырей применяют для перемешивания состава погружной вибратор.

Бетонный слой закрывают полиэтиленом для предотвращения высыхания материала. Поверхность дорожного покрытия требуется смачивать водой в течение 3-7 суток.

При формировании покрытия с большой площадью требуется проложить температурные швы через 2-3 м. Для этого перпендикулярно опалубке располагают доски. После высыхания состава их убирают, проемы заполняют эластичным материалом. При изменениях температурных режимов швы позволят предотвратить трещины на бетонном основании.

Для вывода влаги с поверхности бетона при заливке устанавливаются части асбоцементных либо полипропиленовых труб. Перед укладкой отверстия для дренажа заполняют мелким гравием. После застывания бетонного основания опалубка разбирается.

Установка бордюров

установка бордюров

В углубления от опалубки устанавливаются бордюры. Монтаж элементов позволяет предотвратить скол краев, повышает износостойкость дорожного полотна. В изготовлении конструкции используются элементы из каменных пород, полимерпесчаная плитка, вибропресованные изделия.

До 50% от габаритов бордюра скрывается под слоем земли. Грунт необходимо тщательно утрамбовать для повышения прочности основания, устойчивости конструктивного решения.

Для сцепления бордюров с поверхностью применяется бетон с жесткой структурой. Материал выкладывается в ров, сверху устанавливаются бодюрные элементы. Для уплотнения в основании блоки простукивают киянкой из резины.

Проемы между элементами заполняют жидкой бетонной смесью. По техтребованиям в высоту бордюры должны быть ниже брусчатки на 20-30 мм для беспрепятственного оттока воды. Выдержать застывание раствора необходимо 1 день. Затем проем между бордюром и стенами траншеи заполняют песком.

Как правильно класть?

Затем можно приступать к монтажу плит на бетонную отмостку, как уложить правильно подскажет знание размеров блоков в соответствии с назначением площадки. На пешеходный тротуар выкладываются плиты толщиной 4-5 см, на площадки автопарковок, подъездные пути к дому устанавливают брусчатку не менее 6 см толщиной.

После приготовления цементного раствора до сметанообразной консистенции кладут блоки. Раствор выкладывается мастерком на поверхность, блоки монтируются по выбранной схеме и утрамбовываются киянкой. Необходимо выверять горизонталь кладки с помощью строительного уровня.

При применении сухих смесей на поверхность высыпается материал слоем не менее 3-5 см, разравнивается с помощью правила. На подушку устанавливаются тротуарные плиты. В сухом состоянии смесь не сможет удерживать элементы, поэтому требуется после завершения монтажа пролить водой покрытие. После высыхания состав прочно скрепляет блоки.

Тротуарные плиты можно выкладывать разными схемами, создавать оригинальные композиции на придомовых пространствах, у общественных зданий. В перечне распространенных схем монтажа блоков:

•  “елочка”;
•  “плетенка”;
•  по диагонали;
•  “шахматка”.

схемы монтажа блоков тротуарной плитки

Заделка швов

заделка швов

Швы между плитами заполняют сухой смесью и поливают. Работы выполняются до завершения усадки состава. После 2-3 дней материалы должны застыть. Необходимо убрать мусор, смести веником пыль. Тротуар поливают из шланга водой под сильным напором.

Как класть плитку на стену. Нюансы

Непосредственно перед проведением работ, рассмотрим подробно нюансы того, как класть плитку на стену.

Кладут ли плитку за ванной на стене?

У нас есть необходимость установки ванной или душевой кабины в помещение ванной комнаты. Некоторые спрашивают, а нужно ли делать облицовку непосредственно за ванной или нет? Ведь кафеля там не будет видно. Зачем тратить лишние деньги на лишнюю кафельную плитку? Действительно, многие так и поступают — за ванной вообще не кладут плитку. Хочется, однако, дать один практичный совет. Давайте посмотрим на картинку:

Когда Вы закончите ремонт в ванной комнате и станете ею пользоваться, то рано или поздно будете делать уборку помещения, например, мыть пол. Обычно пол моют шваброй с тряпкой. Естественно, пол Вы будете мыть не только там где стоите, но и под ванной. Так вот, если за ванной вообще не класть кафель, а оставить бетонную стену, то когда Вы будете тряпкой мыть пол, неминуемо будете задевать ею стену за ванной. В результате на тряпке будет оставаться цемент, а это всегда лишняя грязь. Так будет повторяться всегда при каждой новой уборке. Чтобы избежать этого неприятного момента, и раз и навсегда закрыть вопрос с уборкой, просто положите за ванной всего один ряд кафельной плитки на стену. Это сделать несложно. Можно не пользоваться уровнем, не делать никакой разметки, а просто взять и приклеить один ряд. Тем самым Вы обеспечите скольжение половой тряпки исключительно по кафелю, и пол в ванной комнате будет всегда чистым.

Откуда начинать класть плитку на стену?

Некоторые сначала кладут полностью кафель, а потом устанавливают ванну. В этом случае укладка кафеля начинается от пола. В чем тут нюанс? В процессе укладки у Вас на стене один за другим появляются все новые и новые ряды кафеля. Вот представьте, Вы полностью уложили кафель на стену, а потом придвинули ванну. В результате может получиться такая картина:

Вы видите, что первая плитка, которая идет от края ванны — неполная, а точнее — это обрезок плитки. При полностью неудачном раскладе у Вас может получиться очень узкая полоска, и общий вид ванной комнаты конечно же пострадает. Облицовка стен выглядит намного выгоднее, если от края ванны идет целая плитка:Таким образом, обрезки плитки лучше приклеивать в самом низу, т. е. при стыке с полом. Соответственно, когда будете делать навесной потолок, например, из металлических реек, то высоту потолка желательно также отрегулировать, чтобы визуально к потолку пристыковывалась целая плитка. Это все нюансы, но для общего внешнего вида они играют огромное значение.

Как правильно класть плитку на стену?

Следующий вопрос: как в принципе укладывать плитку? Ведь у нас в ванной комнате четыре стены. С какой начинать? Сделать одну стену, а потом начинать другую, или как?

Для начинающих строителей я очень рекомендую выкладывать плитки по кругу. Т. е. выложили первый ряд по всему периметру, перешли ко второму. Второй ряд положили, перешли к третьему и т. д. Причем выкладывать нужно, начиная от края ванны. Поэтому в следующих уроках я как раз буду придерживаться той технологии, согласно которой мы вначале установим ванну, а затем начнем выкладывать от нее кафель:

Важно!Учтите, если Вы будете класть кафель сначала на одну стену, затем на другую, то существует очень высокая вероятность того, что кафель на смежных стенах у Вас не состыкуется: будет перекос, и швы не сойдутся. А вот это будет катастрофа! Можете, в этом случае, смело брать в руки перфоратор и отбивать всю плитку

Такая работа — точно не годится.

На этом все. Сегодня мы узнали нюансы того, как класть плитку на стену. В следующих уроках мы выберем ванну и начнем ее устанавливать.

Особенности выбора керамической плитки

Керамика – это лучший вариант отделки для совмещенных санузлов, туалетов и ванных комнат. При её выборе учитывают не только декоративность и способность создавать оптический эффект увеличения пространства, но и эксплуатационные свойства материала.

Плитка оригинальной формы создает особую атмосферу в интерьере

Керамическая плитка делится на настенную и напольную. Вторая отличается большей толщиной и размером. Часто керамика в магазине предлагается в виде и готовой коллекции с элементами для пола и стен. В этом случае сочетание фактур и оттенков продумано дизайнерами, коллекция выполнена в едином стиле, а потому выглядит органично и естественно.

Пример облицовки стен готовой композицией

При самостоятельном подборе материала рекомендуется отдавать предпочтение классическим оттенкам, которые имеют приятный оттенок и универсальны в сочетании с другими материалами. К ним относится розовый, светло-голубой, бежевый цвет, а также плитка с рисунком, имитирующим мрамор или камень.

СВП для укладки плитки: как пользоваться

Для работы понадобится:

• Плитка;
• Плиточный клей;
• Уровень;
• Резиновая киянка;
• Зубчатый шпатель;
• Система выравнивания плитки, в которую входят зажим и клин.

Как правильно пользоваться СВП во время работы:

1. Сначала приготовьте плиточный клей, используя инструкцию. Он должен быть не очень жидким и не очень густым.
2. С помощью зубчатого шпателя нанесите на рабочую поверхность (стена или пол) клеевой состав.
3. Положите первую плитку на нанесенный клей и выровняйте ее с помощью уровня.
4. Теперь на каждой свободной плиточной стороне установите два зажима. Необходимо отступить от углов примерно 5 см.
5. Следующие плитки укладывайте так, чтобы они плотно касались ножек зажима.
6. Вставьте клин в зажим, чтобы он плотно прилегал своей нижней частью к поверхностям двух плиток для выравнивания краев.
7. В конце всех работ, где применяется система выравнивания, сделайте перерыв, чтобы клеевой состав успел полностью высохнуть. Рекомендую дать клею сутки. Иначе при следующем этапе можно легко нарушить всю конструкцию, и работа пойдет насмарку.
8. После высыхания клея удалите клинья и верхнюю часть зажимов с помощью резиновой киянки. Бить надо так, чтобы боковой удар шел вдоль линии шва.
9. Это многоразовая система, поэтому соберите клинья, чтобы использовать их при следующих работах.
10. Используйте СВП только при температуре, которая выше +10 градусов.

Во время работы для выравнивая кафеля лучше использовать не свои пальцы, а специальный инструмент. У новичков может возникнуть вопрос, как пользоваться щипцами для выравнивания системы плитки? Настройте инструмент под толщину плитки и зажимайте клинья. Благодаря настройке они будут зажиматься с одинаковой силой. Щипцы избавят от лишних физических нагрузок и мышечной усталости в кисти.

Некоторые производители СВП вместо зажимов и клиньев используют ленты и колпачки. Принцип работы при этом не меняется.

Устройство маяков для стяжки плиточного пола

К устройству маяков для стяжки пола приступают после выверки основания и разбивки покрытия. Высотное положение уровня пола определяется геодезическим знаком (репером в виде карандашной черты). При переносе отметки «ноль» на шкале визирной трубки водяного (гибкого) уровня должен соответствовать реперу. Нередко используют и нивелир.

Заем переходят к закреплению уровня чистого пола. Относительно репера размечают линию на 1 м выше уровня чистого пола по всему периметру помещения. Натянутым разметочным шнуром, натертым цветным пигментом, на каждой стене отбивают линию, расположенную на 1 м выше отметки уровня пола.

Следующий этап – установка реперного и промежуточного маяков. Отмеряя вниз от размеченной на стене линии расстояние, равное 1 м, определяют верхний уровень реперного маяка на уровне чистого пола. Фиксировать уровень чистого пола будет маячная плитка. Ее закрепляют на жестком растворе чуть выше требуемого уровня, а затем торцом ручки лопатки плиточника осаживают. Реперные и промежуточные маяки для укладки плитки на пол устанавливают последовательно во всех углах фриза с помощью обычного уровня и рейки.

Перед закреплением промежуточных маяков требуется проконтролировать правильность их установки. Для этого используют уровень, установленный на рейку. Пузырек при этом должен находиться в нулевой отметке. На рейке отмечают положение уровня, затем уровень поворачивают на 180е и размещают на уже имеющейся отметке. Если при этом пузырек не отклоняется от нулевой позиции, значит, уровень дает правильные показания.

По обе стороны от реперного маяка закрепляют промежуточные маяки.

Для того чтобы установить промежуточные маяки в участках фриза, снова понадобятся рейка и уровень.

Один конец рейки опирают на реперный маяк, а под другой подкладывают плитку на растворе так, чтобы пузырек уровня находился на нулевой отметке.

Промежуточные плитки по фону покрытия устанавливают только в помещениях большой площади.

Процесс укладки

Сама технология укладки, если так разобраться, предельно проста. Однако в первый раз некоторые моменты могут показаться неоднозначными, а легкое волнение и ответственность за результат могут помешать достойно справиться с задачей. Наличие эскиза в таком случае обязательно. В нем должна быть отражена полная раскладка плитки с учетом подрезки всех элементов. Все, что останется сделать — лишь скрупулезно перенести план на стену. Во многих специализированных магазинах, где продается керамическая плитка, такие проекты выполняются на месте с учетом размеров вашего помещения

При этом дизайнеры принимают во внимание пожелания клиентов по части размещения декоративных элементов

нанесите приготовленную смесь на стену, примерно на 2 ряда снизу;
выровняйте слой зубчатым шпателем;
возьмите плитку и прислоните к стене, слегка надавив;
выполните укладку одного ряда — и сразу же проверьте уровнем, ровно ли легла плитка, не выпирает ли или же слишком утоплена в отдельных участках;
обратите внимание: укладывать нужно не последний ряд от пола, а второй — последний, самый нижний, будет уложен в финале работ;
для того, чтобы сохранить между плиткой ровные швы, воспользуйтесь крестиками на заданную ширину, но не забывайте убирать их после наклеивания;
если плитка выпирает — простучите резиновым молоточком, чтобы она вошла глубже в слой клея;
если плитка чрезмерно утоплена, то лучше всего снять фрагмент и приклеить заново.

подрезке

Как наклеить плитку в ванной своими руками: пошаговая инструкция

Когда штукатурка и стяжка полностью высохли, самое время приступать к облицовке плиткой. Наглядно покажет, как положить плитку в ванной своими руками видео, размещенное в конце статьи, но для начала стоит четко уяснить для себя последовательность действий.

фото с сайта http://abvmaster.ru

Подготовка: важные мелочи

• Первое, с чего начать укладку плитки в ванной – грунтование стен. Производители современной керамики говорят, что она не нуждается в предварительном намачивании и грунтовании, но бывалые плиточники предпочитают пройтись грунтовкой и по плитке. Будет досадно, если из-за жирного пятна на обратной поверхности кафель плохо приклеится.
• На стене строго горизонтально закрепите стартовую рейку – деревянный брус или профиль. Под ним позже ляжет первый ряд подрезанной плитки, а над ним укладывается первый целый ряд.
• В емкость для замешивания отмерьте необходимое количество воды и постепенно добавляйте клеевой порошок, размешивая дрелью с насадкой-миксером. Консистенция должна получиться сметанообразная, не растекающаяся.

Технология укладки плитки в ванной на стену

фото с сайта http://goodlinez.ru

• На стену нанесите мастерком раствор слоем, толщина которого равна или чуть больше толщины плитки. За один раз обрабатывайте площадь, которую сможете покрыть плиткой в течение 10-15 минут, пока клей не схватился.
• Зубчатым шпателем сформируйте рельеф на растворе, двигаясь в разных направлениях. Плотно приложите плитку, и проверьте ее расположение уровнем. Первый ряд нижним краем стоит на стартовой рейке.
• Продолжайте укладку первого ряда, располагая между плитками крестики – они позволяют контролировать и ширину шва, и ровность укладки.
• Для разрезания плитки используйте плиткорез, а если нужно сделать небольшое отверстие под трубу или выключатель, поможет специальная фреза.

Если вы кладете тяжелый материал, такой как керамогранит, лучше дать первому ряду схватиться, и лишь потом приступать к укладке второго. Это убережет кладку от оплывания под воздействием силы тяжести.

Как правильно клеить плитку в ванной на пол

фото с сайта http://gidpoplitke.ru

Напольное покрытие дается гораздо легче, и если вы справились со стенами, то здесь точно все получится. Не забудьте очистить стяжку от пыли, прогрунтовать ее и плитку. После высыхания грунтовки смело беритесь за работу, технология укладки плитки в ванной комнате на пол выглядит так:

• Начинайте укладку от дальней стены, двигаясь к выходу. Предварительная раскладка плитки без раствора поможет правильно обрезать ряд вдоль дальней стены, чтобы возле выхода были целые элементы.
• Натяните бечевку вдоль направления рисунка (диагонального или продольного), чтобы избежать смещения при облицовке.
• Нанесите клей на пол, разровняйте его гладилкой, добиваясь толщины, равной толщине плитки. Зубчатым шпателем сформируйте разнонаправленный рельеф.
• Приложите плитку и прижмите ее к клею. Резиновым молотком откорректируйте ее расположение в горизонтальной плоскости. Не забывайте сразу вытирать излишки клея с поверхности.
• Пластиковые крестики помогут и здесь с соблюдением равной толщины шва. Если плитка погрузилась глубже, чем надо, подденьте ее, заново пройдитесь зубчатым шпателем по клею и прикладывайте кафель.

Когда работа окончена, вы заслужили перерыв. Теперь предстоит выждать, пока клеевой состав застынет. По стандартам нельзя заходить в помещение в течение пары дней, но быстросохнущие разновидности позволяют уже через 4 часа приступать к следующему этапу.

Затирка швов

фото с сайта http://po-polu.ru

Самый простой с технической точки зрения этап. Для ванной комнаты лучше использовать водонепроницаемые смеси с противогрибковыми добавками. Если вы купили эпоксидную или однокомпонентную затирку, то не придется даже возиться с разведением смеси. Вооружившись резиновым шпателем распределяйте затирку в швы, направляя движения под углом к поверхности. Когда состав схватится сразу помойте плитку от остатков, так как после набирания окончательной прочности это будет значительно сложнее.

Теперь вам остается только проверить, насколько правильно усвоена информация. Посмотрите видео «кладем плитку в ванной своими руками» и можете приступать к практической части.

Как правильно класть плитку на пол с уклоном и видео укладки

Часто плиточные полы устраивают с уклонами от стен помещения к трапам, чтобы жидкость могла стекать. Если уклоны пола не были предусмотрены проектом, их делают при укладке покрытия пола за счет соответствующего изменения толщины прослойки.

Для выполнения уклонов к трапу, находящемуся в центре помещения, поверхность пола делят двумя диагоналями, проходящими через углы трапа, на 4 части в форме равнобедренных треугольников. При укладке плиток плоскости каждого треугольника придают необходимый уклон в сторону трапа. Такой способ укладки плитки на пол с уклоном называется настилкой в «конверт».

Следует отметить, что этот способ весьма трудоемок, поскольку требует прирубки всех плиток, примыкающих к «разрубкам» (линиям, разделяющим треугольники). Поэтому плитку на полы с уклоном часто укладывают другим способом: от трапа, установленного в середине помещения, к двум противоположным сторонам пола проводят линию лотка для стока жидкости. Лоток обычно располагают параллельно коротким сторонам помещения. Пол лотка выстилают плитками с уклоном к трапу. После этого выкладывают плитки на остальной площади пола, соблюдая требуемый уклон.

Примыкание плиточного пола к лотку нужно делать так, чтобы плитки покрытия перекрывали бортовые плитки лотка.

Вашему вниманию – видео укладки плитки на пол с уклоном:

Этап 5. Нарезка и укладка кусочков кафеля.

Мы заполнили необходимый участок цельным кафелем. Но остались места, куда полноразмерная плитка не помещается. Необходимо провести резку керамической плитки в соответствии с необходимыми размерами. Для этого лучше всего использовать специальные плиткорезы. Если у вас их нет, то стеклорез или болгарку. Резка плитки болгаркой осложняется появлением большого количества пыли. Перед резкой кафельной плитки необходимо тщательно измерить, учитывая наличие со всех сторон зазоров. В случае необходимости сделать фигурный край кафеля, используют специальный плиткорез в виде кусачек или станок с алмазным кругом.

Подготовка

Быстрая укладка плитки требует хорошей предварительной подготовки. Это стадия работ предполагает выполнения следующих действий:

• Проверяется ровность участка работ. Перепад может составлять не более четырех миллиметров на два метра. Следует удалить старое покрытие, иногда до основания. Особенно тщательно подходят к потолку. Он должен быть идеально ровным.
• Если ситуация располагает, то проводят работы по оштукатуриванию. Пол застилают фанерой или выравнивают специальными составами.
• Плитку можно наклеивать практически на любой материал, но МДФ, ОСБ и ГКЛ нуждаются в окрашивании масляными красками и герметизации. Когда используется каркасный способ – убеждаются, что конструкция надежная и жесткая.
• Обязательно проводят предварительное грунтование, которое выполняется в два слоя и проникающими составами.