Замена радиаторов отопления в квартире — советы мастера

Что нужно для эффективной работы батарей

Эффективная система отопления способна сэкономить средства на оплату топлива. Поэтому, занимаясь ее проектированием, следует взвешенно принимать решения. Ведь иногда совет соседа по даче или знакомого, рекомендующего такую систему как у него, совсем не подходит.

Бывает, что нет времени самому заниматься этими вопросами. В таком случае лучше обратиться к профессионалам, работающим в этой сфере от 5-ти лет и имеющим благодарные отзывы.

Правильное подключение гарантированно обеспечит комфортное проживание в доме всех членов семьи. Ведь при выборе схемы учитывать нужно ряд особенностей своего жилища

Решив самостоятельно заниматься подключением радиаторов отопления, нужно учитывать, что на их эффективность прямое влияние оказывают следующие показатели:

• размер и тепловая мощность отопительных приборов;
• место их расположения в комнате;
• способ подключения.

Выбор отопительных приборов поражает воображение неискушенного потребителя. Среди предложений настенные батареи из различных материалов, напольные и плинтусные конвекторы. Все они имеют различную форму, размер, уровень теплоотдачи, тип подключения. Эти характеристики нужно учитывать при монтаже отопительных приборов в систему.

Среди моделей отопительных приборов, представленных на рынке, лучше выбирать, ориентируясь на материал и тепловую мощность, указанную производителем

Для каждого помещения количество радиаторов и их размер будет отличаться. Все зависит от площади комнаты, уровня утепления внешних стен здания, схемы подключения, тепловой мощности, указанной производителем в паспорте изделия.

Места расположения батарей – под окном, между окнами, расположенными на довольно длинном расстоянии друг от друга, вдоль глухой стены или в углу комнаты, в прихожей, кладовой, ванной, в подъездах многоквартирных домов.

В зависимости от места и способа монтажа отопительного прибора, будут разные теплопотери. Самый неудачный вариант – радиатор полностью закрытый экраном

Между стеной и отопительным прибором рекомендуется установить теплоотражающий экран. Его можно изготовить своими руками, использовав для этого один из материалов, отражающих тепло – пенофол, изоспан или другой фольгированный аналог. Также, следует придерживаться таких основных правил монтажа батареи под окном:

• все радиаторы в одной комнате располагаются на одном уровне;
• ребра конвекторов в вертикальном положении;
• центр отопительного оборудования совпадает с центром окна или находится на 2 см правее (левее);
• длина батареи не менее 75% от длины самого окна;
• расстояние до подоконника не менее 5 см, до пола – не меньше, чем 6 см. Оптимальное расстояние – 10-12 см.

От правильного подключения радиаторов к системе отопления в доме зависит уровень теплоотдачи приборов и потери тепла.

Выдержав основные нормы по размещению радиаторов, можно максимально предотвратить проникновение холода в помещение через окно

Бывает, что хозяин жилища руководствуется советами товарища, но результат получается совсем не такой, как ожидалось. Все сделано как у него, да только батареи не хотят греть. Значит выбранная схема подключения не подошла конкретно для этого дома, не были учтены площадь помещений, тепловая мощность отопительных приборов или были допущены досадные ошибки при монтаже.

Установка радиаторов

Когда закупка оборудования и подготовительные работы проведены, стоит подумать, как правильно поменять батареи в квартире.

Этот процесс происходит в несколько шагов:

• При условии, что будет производиться замена чугунных батарей отопления в квартире с использованием металлических труб, на отрезках, оставшихся после срезки старых радиаторов, необходимо нарезать новую резьбу. Если потребуется нарастить длину трубы, дополнительный отрезок приваривают или закрепляют с помощью втулки с резьбой.
• Нарезанную резьбу на подающих и обратных трубах сперва оборачивают паклей, после чего наносят на нее специальный герметик и навинчивают шаровые краны.
• Новый радиатор вешают на кронштейны и замеряют длину прямого сгона до шаровых кранов, чтобы подключить его к системе.
• Далее подготавливают сгоны нужного размера и вкручивают их в резьбу на радиаторе, тем самым запаковывая его с подающей трубой и обраткой. Резьбовые соединения точно также уплотняют паклей, промазанной герметизирующей пастой.
• Упростить работы по замене радиатора батареи в квартире можно, применяя современные фланцевые муфты с накидными гайками. Такие устройства иногда называют «американками». Преимущество данных фитингов в том, что они упрощают разборку системы, если таковая потребуется. При желании, в продаже можно найти и муфту, и шаровой кран, идущие в комплекте.
• В тех случаях, когда замена батареи в квартире своими руками производится в самой верхней точке стояка, обязательным является монтаж крана Маевского. Он крепится с противоположной от места врезки стороны в верхней части радиатора. Когда в начале отопительного сезона контур заполняется теплоносителем, через кран Маевского стравливают лишний воздух, который может помешать свободной циркуляции воды в отопительной системе.
• На радиаторе с краном Маевского в нижней части устанавливают заглушку.
• Если монтируемый радиатор не является последним в цепи, то в верхней его части крепится не кран Маевского, а подающая труба. В нижней части батареи монтируют обратку. Эти элементы впоследствии соединяют с другими радиаторами.
• При желании, вместо металлических труб можно использовать металлопластиковые или полипропиленовые. Однако нарезать резьбу все же придется, чтобы установить компрессионный свариваемый фитинг. Кроме того, фитинг или муфта с резьбой могут быть использованы для подключения батареи.

В сложных местах, например в углах, участках монтажа тройников или переходах на другое сечение, необходимо применять подход, характерный для того или иного типа труб. Полипропиленовые трубы сваривают специальным аппаратом, который обеспечивает прочный сплошной шов, устойчивый к перепадам температуры и давления. Металлопластиковые трубы стыкуют специальными компрессионными фитингами. Как бы то ни было, любые крепежные и фасонные элементы всегда можно найти в продаже.

Как правильно установить

Теперь о том, как навешивать радиатор. Очень желательно чтобы стена за радиатором была ровной — так работать проще. На стене размечают середину проема, чертят горизонталь на 10-12 см ниже линии подоконника. Это линия, по которой ровняют верхний край отопительного прибора. Кронштейны надо устанавливать так, чтобы верхняя грань совпадала с начерченной линией, то есть было горизонтальным. Такое расположение подходит для систем отопления с принудительной циркуляцией (при наличии насоса) или для квартир. Для систем с естественной циркуляцией делают небольшой уклон — 1-1,5% — по ходу теплоносителя. Больше делать нельзя — будут застои.

Правильная установка радиаторов отопления

Крепление к стене

Это надо учитывать при монтаже крюков или кронштейнов для радиаторов отопления. Крюки устанавливаются по типу дюбелей — в стене сверлится отверстие подходящего диаметра, в него устанавливается пластиковый дюбель, а крюк в него вкручивается. Расстояние от стены до отопительного прибора регулируется легко — вкручивая и выкручивая корпус крюка.

Крюки для чугунных батарей отличаются большей толщиной. Это — крепеж для алюминиевых и биметаллических

При установке крюков под радиаторы отопления учтите, что основная нагрузка приходится на верхний крепеж. Нижний служит только для фиксации в заданном положении относительно стены и его устанавливают на 1-1,5 см ниже чем нижний коллектор. В противном случае вы просто не сможете радиатор навесить.

Один из видов кронштейнов

При установке кронштейнов их прикладывают к стене в том месте, где будут монтировать. Для этого сначала приложите батарею к месту установки, посмотрите куда «встанет» кронштейн, отметьте место на стене. Положив батарею, можно кронштейн приложить к стене и разметить расположение крепежа на нем. В этих местах сверлят отверстия, вставляют дюбеля, прикручивают кронштейн на винты. Установив все крепежные элементы на них навешивают отопительный прибор.

Крепление к полу

Не все стены могут удержать даже легкие алюминиевые батареи. Если стены сделаны из легкого бетона или обшиты гипсокартоном, требуется напольная установка. Некоторые виды чугунных и стальных радиаторов идут сразу на ножках, но они не всех устраивают по внешнему виду или характеристикам.

Ножки для установки алюминиевых и биметаллических радиаторов на пол

Возможна напольная установка батарей отопления из алюминия и биметаллических. Для них есть специальные кронштейны. Их крепят к полу, потом устанавливают отопительный прибор, дугой закрепляют нижний коллектор на установленных ножках. Подобные ножки есть с регулируемой высотой, есть с фиксированной. Способ крепления к полу стандартный — на гвозди или дюбеля в зависимости от материала.

Расчет мощности радиатора

Чтобы отопительная система была достаточно эффективной, нужно правильно подобрать мощность радиаторов для каждого помещения. Есть несколько профессиональных методик расчета, но большинство из них весьма сложны. Несмотря на возможность учета большого количества параметров, владельцы частных домов редко пользуются сложными формулами, предпочитая простые решения.

Самый простой способ расчета выглядит так: для обогрева 1 м3 помещения требуется 20 Вт мощности. Соответственно, зная объем помещения и разделив его на 20, можно без проблем найти желаемый результат. Полученное значение делится на показатель теплоотдачи одной секции радиатора, в результате чего определяется количество секций, необходимых для отопления конкретного помещения. Если качество утепления дома оставляет желать лучшего, то в расчеты стоит внести примерно 15% допуска.

Разметка стены под кронштейны

Алгоритм разметки для радиаторов до 10 секций. Два кронштейна вверху по краям, один внизу посередине.

1. Измерить длину оконного проема, отметить на стене точку середины (под подоконником).
2. Провести из отмеченной точки вертикальную линию вниз до пола.
3. Отметить точку (А) на вертикальной линии на расстоянии 10 см от подоконника.
4. Провести горизонтальную линию через отмеченную точку (А).
5. Измерить на радиаторе расстояние между местами крепежа верхних кронштейнов.

Фото 3. Выбор места на стене, где будет располагаться радиатор, определение способа крепежа верхних кронштейнов.

1. Отложить по обе стороны от точки (А) на горизонтальной линии отрезки длиной, равной половине расстояния на радиаторе.
2. Отложить на центральной вертикальной линии отрезок от точки (А) вниз длиной 50 см- место установки нижнего кронштейна.
3. Просверлить отверстия под кронштейны. Дрель держать строго горизонтально, чтобы сверло в стене не ушло вбок.
4. Забить дюбеля, вкрутить кронштейны на требуемое расстояние от стены.

Как правильно установить батарею под окном

Через окна происходят самые большие потери тепла. Поэтому правильная установка батареи под окном особенно важна.

• Радиатор должен быть расположен точно посредине окна – так он будет отсекать холодный воздух и не даст ему распространиться по квартире.
• Высота установки радиатора от пола должна составлять 5-10 см. Если промежуток будет больше – образуется прослойка холодного воздуха. Если меньше – под батареей будет сложно убирать.
• Расстояние от стены должно быть не менее 5 см, чтобы не затруднять конвекцию воздуха. Иначе батарея будет обогревать стену здания, а не помещение.

Важно
Если радиатор оборудован отсекателями воздуха (см. фото), расстояние от него до подоконника должно быть более 5 см

Если подоконник широкий и выступает за радиатор, на каждый 1 см этой разницы нужно прибавить 2 см к промежутку между ним и батареей.

Такой радиатор будет отводить теплый воздух чтобы подоконник не мешал его циркуляции

Для радиаторов без отсекателя воздуха минимальное расстояние до подоконника — 10 см плюс 3 см за каждый 1 см выступа. Установка радиаторов отопления под окном впритык к подоконнику помешает конвекции воздуха. А это приведет к снижению теплоотдачи.

Если расстояние между окном и полом слишком мало и не получится соблюсти описанные выше нормы, лучше поставить низкий радиатор с большим количеством секций. Так можно избежать чрезмерных потерь тепла и более эффективно обогреть помещение.

Подробнее о вопросе обустройства ниши вы можете прочитать в статье «Как правильно утопить батареи в стену без потерь тепла»

Подготовительные работы

Любую работу желательно провести в кратчайшие сроки, а это возможно только в случае правильной подготовки.

В случае замены батареи заранее:

• согласовывают дату работы с мастерами и управляющей компанией;
• покупают радиаторы, подходящие по конструкции;
• готовят инструменты и расходные материалы: сгоны, фитинги, краны, терморегуляторы, рабочий инструмент.

Важно правильно подобрать комплектующие для предстоящих условий эксплуатации

Выбор радиаторов

Типичная система отопления частного дома рассчитана на максимальное давление в 3 атм и редко более.

Регулируемый пружинный предохранительный клапан. Наиболее часто используется в системах индивидуального отопления.

При превышении сработает защитный клапан (на крышке видна надпись 3 бар). Исходя из этого, для индивидуальных систем подойдут практически любые из имеющихся в продаже радиаторов.

Для многоквартирных домов до 6-7 этажей можно выбирать стальные, биметаллические или чугунные радиаторы. Алюминиевые изделия не подойдут даже для 5-этажек – теплоноситель в централизованных сетях не подходит для таких приборов. В домах выше 9 этажей где давление в системе гораздо выше, нельзя использовать алюминиевые, чугунные и некоторые виды стальных конвекторов, лучше выбрать биметаллические радиаторы.

Межосевое расстояние радиаторов отопления.

Межосевое расстояние учитывают при диагональной схеме подключения, в этом случае не придётся подгонять имеющиеся трубы.

В разводке многоквартирных домов межосевое расстояние обычно равно 300, 350 или 500 мм. Исходя из этого, приобретают радиаторы.

В любом другом случае обращают внимание на размеры старого и нового радиаторов, чтобы была возможность подвести трубы к нужным местам. Как выбрать стальные радиаторы отопленияУстройство, критерии выбора и лучшие модели

Как выбрать стальные радиаторы отопленияУстройство, критерии выбора и лучшие модели

Необходимый инструментарий и расходный материал

Набор приспособлений для проведения работы зависит от способа подключения, вида старых и новых конвекторов.

Могут понадобиться:

Для монтажа приобретают:

• сантехнический лён (рекомендуется) или уплотнительную ленту (ФУМ) и сантехническую пасту (по желанию);
• прокладки нужного размера.

Необходимые установочные изделия в зависимости от типа радиатора:

Устройства для сброса воздуха

В радиаторах отопления всегда скапливается воздух, который необходимо периодически сбрасывать. На алюминиевых и биметаллических радиаторах для этой цели устанавливают краны Маевского. Чаще всего он располагается на свободном верхнем коллекторе. По размеру это устройство немного меньше выхода, поэтому дополнительно устанавливают переходник, который поставляется в комплекте с краном. Выбирая кран Маевского, следует ориентироваться на диаметр коллектора.

Помимо этого устройства используются автоматические воздухоотводчики, которые также подходят для установки на радиаторы. Однако автоматические устройства отличаются большим размером, а их корпус может быть только латунным или никелированным. Поэтому на белых эмалированных радиаторах такое устройство смотрится не очень привлекательно. Это сильно снижает спрос на автоматические воздухоотводчики.

Что необходимо учитывать при выборе батарей?

Мнения специалистов и продавцов относительно радиаторов расходятся, но объединяет их одно — каждый из них хорош по-своему. В таком случае следует руководствоваться некоторыми показателями:

• Качество воды в отопительной системе, которое можно выяснить в управляющей организации. Следует приглядеться к значению ph — кислотно-щелочного баланса, который должен быть не выше 9 баллов для алюминиевых, но не ниже — для биметаллических и стальных радиаторов. Обе разновидности безопасны для данного показателя и устойчивы к нему.
• Теплоотдача, т.е. объём тепла, распространяющегося по квартире. Все батареи имеют разную теплоотдачу, так как отличаются друг от друга площадью поверхности, а также плотностью и теплопроводностью материала, из которого были изготовлены. Внешне они абсолютно одинаковые, поэтому чтобы научиться их различать, потребуется запросить технический паспорт и найти там максимальное значение теплоотдачи.

В качестве примера можно привести биметаллическую батарею с подобным значением 170–185 Вт/кг и алюминиевую — на 185–195 Вт/кг.

• Давление, рассчитанное на радиатор. Для современной техники перепады давления, которые присущи российским отопительным системам не являются серьёзной проблемой, но лучше перестраховаться. Среднее значение давления в системе отопления, как и у других панельных радиаторов, составляет 10 атмосфер. Для алюминиевых и биметаллических требуется более высокое давление со значением от 20 до 35 атмосфер.
• Присутствие сертификата. На законодательном уровне это условие было установлено в 2018 году и обязало сертифицировать отопительную технику. Теперь перед выпуском она обязательно проверяется в лабораториях на безопасность и качество, а также соответствие ГОСТу. Если сертификата нет, то радиатор лучше обойти стороной.
• Надежность изготовителя, зависящая от стажа торговли на рынке и существования российских представителей, в случае, когда речь идёт о зарубежном бренде. Присутствие страховки, обязующей изготовителя возместить убытки в случае несоответствия товара по качеству, также станет хорошим преимуществом.

В общем счёте батареи из России и Европы являются лидерами на рынке, а китайскую продукцию лучше избегать, ведь она изобилует браком и подделками.

Последовательность выполнения работ

Монтаж батарей начинается с полного перекрытия контура. При замене старых радиаторов на новые сливается вода, и демонтируются отопительные элементы. Правильно будет воспользоваться насосом, чтобы исключить наличие остатков теплоносителя в системе.

После того как вся вода будет удалена, производится выверка места крепления батарей в обеих плоскостях. Устанавливаются кронштейны.

Следующим этапом будет упаковка радиаторов с помощью уплотнительного льна, упаковочной пасты или специальной запорной арматуры. Используя динамометрический ключ, затягивают соединение, создавая усилие, указанное в документации.

Монтажные работы

Монтаж радиаторов на стену производится посредством сварки или полипропиленовых труб. В первом случае достаточно использовать два крепежа, во втором их потребуется не менее трех. Два должны находиться вверху, один снизу.

При десяти и более секций количество креплений должно быть увеличено до пяти. Вверху должно быть три, внизу – два.

Контроль пространственного расположения

Выполняется контроль положения батарей в обеих плоскостях. Желательно предусмотреть небольшой наклон в сторону стены. Это позволит избежать завоздушивания системы при ее эксплуатации.

Заключительный этап

Производится нарезка резьбы на стояках и соединение всех элементов системы отопления. Тщательно контролируется герметичность всех соединений.

После этого можно выполнить пробные испытания с целью обнаружения возможной течи.

Если до настоящего момента все выполнялось своими руками, на этом этапе лучше пригласить слесаря ЖРЭУ. Перекрыв краны «американки», можно открыть соединительный кран. Открытие обратной трубы лучше доверить слесарю.

При отсутствии течи в местах соединения можно будет открыть кран на батареях и закрыть обводной кран. Теплоноситель начнет поступать в систему отопления. Для стравливания воздуха стоит воспользоваться краном Маевского.

Как только отопительный контур во всех комнатах прогреется, слесарь откроет прямую трубу. Это восстановит давление в системе. Можно считать, что контрольные испытания завершены. Если монтаж был выполнен правильно, в квартире будет комфортно при минимальных затратах.

Как повесить на гипсокартон батарею или радиатор из алюминия

Радиатор – это конструкция из алюминия или металла, которая намного легче по весу и смотрится привлекательней, чем чугунные элементы. Процесс крепления проще: во-первых, вес конструкции небольшой, во-вторых, в комплекте с радиатором идет специальный крепеж с пробкой.

1. Монтаж начинается, как и в первом случае со сверления отверстий в гипсокартоне. Здесь нужно взять сверло, соответствующее толщине крепежного элемента.
2. Затем взять перфоратор и буром на 8, сделать отверстия в основании – 7 см в глубину.
3. Накрутить пробку на кронштейн и вбить при помощи молотка в подготовленные отверстия.
4. Как только кронштейн с пробкой будет вбит до стены, нужно протолкнуть пробку и закрутить крепеж.

Для легких радиаторов, у которых малое количество секций, можно применить специальные крепежи, позволяющие повесить конструкцию прямо на лист ГКЛ. Этот крепеж похож на дюбель-бабочку. При вкручивании с обратной стороны гипсокартонной плиты раскрывается зонтик, который распределяет нагрузку по листу.

Расчет необходимой мощности

Паспортная мощность одной секции приведена из расчета стандартных значений температур теплоносителя на входе и выходе прибора отопления, температуры воздуха в комнате.

В частном доме эти значения отличаются от стандартных. Поэтому при расчете паспортное значение уменьшают на 15%.

Точный расчет проводится в любом онлайн-калькуляторе с учетом всех теплопотерь через элементы расположения конструкции дома.

Ориентировочно можно считать, что:

• для комнаты с одной наружной стеной и окном требуется 100 В /м²;
• для комнаты с двумя наружными стенами и одним окном требуется 120 В /м²;
• для комнаты с двумя наружными стенами и двумя окнами требуется 130 В /м².

Как подключить батареи отопления? Обзор способов

Сегодня в домах можно встретить самые разные схемы подключения радиаторов отопления к контуру системы обогрева. Одни из них более эффективны, другие немного отстают в плане теплопередачи, но каждая имеет право на существование. Потому как окончательный выбор нужного способа зависит от многих параметров: материалоемкости, типа радиаторов, планировки жилья. Схему следует подбирать также с учетом того, в частном доме выполняется монтаж или в обычной городской квартире.

Простейшая классификация отопительных систем основывается на порядке подключения батарей к контуру обогрева. Варианта всего два:

1. Однотрубная последовательная система отопления.

Здесь радиаторы выстраиваются в своеобразную цепочку: горячая вода движется по трубам от котла к первому прибору, затем ко второму и далее – пока не пройдет через весь ряд батарей и не попадет в обратку. В результате у ближайшего к котлу радиатора температура всегда выше, чем у самого последнего в цепи. Ведь теплоноситель, переходя из комнаты в комнату, постепенно растрачивает энергию на отопление и остывает. Однотрубную схему можно реализовать в типовой квартире или в частном доме небольшой площади. На таких объектах длина самого контура относительно невелика, поэтому первый радиатор отопления в цепи и последний будут иметь минимальный разрыв в нагреве. Но это правильно только для линий не длиннее 30 м.

К сожалению, подобный принцип часто встречается в многоквартирных домах, подключенных к центральной системе парового обогрева. В высотках однотрубная «цепочка» строится сверху вниз, так что жильцам на первом перепадают лишь жалкие крохи тепла, оставшегося от соседей. В постройках до 5 этажей она приобретает форму кольца. В этом случае в нижней квартире самый холодный радиатор отопления во всем подъезде встретится с самым горячим.

Хитрый счетчик, сберегающий электроэнергиюОкупается за 2 месяца!

Решить такую проблему можно только одним способом: врезать на всех этажах перед секциями перемычки для смешивания теплоносителя. Главный плюс подобного отопления – простота и небольшая материалоемкость. Это значит, что стоимость комплектующих и собственно монтажа будет минимальной. Минусом остается невозможность регулировать производительность каждого отдельно взятого радиатора.

2. Двухтрубная система.

При такой схеме все обогреватели имеют собственное подключение к источнику горячей воды – котлу. Сам контур от этого становится сложнее и габаритнее, поскольку через каждую комнату проходят две трубы: подающая и обратная. Зато все обогреватели имеют примерно одинаковую температуру. Такая конструкция отлично себя показывает в частных домах большой площади и позволяет эффективно управлять каждым радиатором. При необходимости на отдельные приборы поток можно вообще перекрыть – это никак не скажется на работе остальных батарей.