Самостоятельное возведение крыши частного дома

Кровельные покрытия

Древесина при высокой прочности является достаточно легким строительным материалом, поэтому фундамент для сооружений из бревна и бруса, а тем более каркасных делают неглубокий, ленточный, столбчатый или свайный. Чтобы не утяжелять конструкцию, кровельное покрытие для деревянного дома нужно использовать легкое, малошумное и негорючее. Чаще всего применяют:

Металлические кровли. Кровельные покрытия на основе оцинкованной стали с разными полимерными и лакокрасочными покрытиями (металлочерепица, профнастил, фальцевая кровля) обладают малым весом, составляющим не более 10 кг/м2, высокой прочность и несущей способностью. Недостатками этих материалов считают высокую шумность и большую теплопроводность.

Ондулин. Это современное кровельное покрытие из целлюлозных волокон, пропитанных модифицированным битумом, с волнистым профилем. Вес одного листа материала, площадь которого составляет около 2 м2, составляет всего 6 кг. Ондулин обладает низкой теплопроводностью и резонирующей способностью. Недостаток этого материала – низкой устойчивость к ультрафиолету, в результате которой ондулин со временем выгорает, и легкая воспламеняемость.

Мягкая кровля. Также для перекрытия домов из дерева применяют рулонные или штучные гибкие кровельные материалы. Рулонная мягкая кровля (рубероид, кровельные мембраны) славятся высокой гидроизоляционной способностью, но низким декоративным потенциалом. А вот битумная черепица лишена этого недостатка

Однако, все виды мягкой кровли относятся к легко воспламеняющимся, потому в деревянном строительстве используются с осторожностью.

Устройство кровли дома из дерева

Обрешетка на кровлю

По завершении установки стропильной конструкции укладывают обрешетку, параметры которой соответствуют выбранной кровельной облицовке. Она может быть сплошной или разреженной, с определенным шагом. Сплошная конструкция обустраивается под мягкую кровлю: в этом случае применяют фанерные листы.

В случае с металлочерепицей, профнастилом или ондулином обрешетка сооружается из досок, расстояние между которыми может колебаться в пределах 40-50 см. На частных домах обязательно необходим небольшой выступ вдоль всех свесов: это позволит соорудить защитный карниз, предохраняющий стены от заливания дождем во время ветра.

Проектирование и расчёты

После этого делают выбор кровельного покрытия в пользу рулонного (наплавляемого), мембранного, наливного материала, тротуарной плитки, либо асфальта.

Согласно нормативным документам, при высоте здания 10 метров и более по периметру кровли строят парапет размером по вертикали 1,2 м. Обычно его возводят из кирпичной кладки.

Для расчёта удельную нагрузку определяют на основе нормативной снеговой нагрузки, собственного веса перекрытия и полезной нагрузки от всего того, что может присутствовать на крыше в динамическом и стационарном состоянии. По полученному параметру подбирают толщину перекрытия.

Для схода атмосферных осадков подбирают величину уклона кровли с учётом направления основных ветров. Чем интенсивней будет обдуваться крыша, тем быстрее будет таять и удаляться снежный покров при положительной температуре воздуха.

После сбора исходных данных переходят непосредственно к расчёту плоской кровли с подбором состава элементов поперечного сечения. После окончательного определения площади кровли составляют смету расхода материалов, планируют траты на аренду механизмов и транспорта, зарплату и т.д. Составляют чертежи и окончательную смету на возведение плоской крыши.

В случае чердачного варианта предусматривают устройство пароизоляции, которая воспрепятствует возникновению повышенного уровня влажности в подкровельном пространстве.

Проектирование крыши

Строительство кровли крыши начинается с расчетов стропильной системы и материалов для кровли. Стропильная система состоит из бруса и досок. Конфигурация конструкции зависит от выбранного типа крыши, она может быть односкатной, двух- или четырехскатной, с прямыми или ломаными скатами.

При расчете мощности стропильной системы и шага установки стропильных ног, важно учесть нагрузки на кровлю, которая суммируется из отдельных нагрузок:

• собственный вес каркаса крыши;
• вес элементов кровельного пирога;
• снеговая нагрузка, характерная для региона;
• ветровая нагрузка;
• примерный вес людей, ремонтирующих или обслуживающих кровлю;
• запас надежности на случай катаклизмов (ураганный ветер, повышенное количество осадков).

Снеговая и ветровая нагрузка зависят от климатических особенностей региона (что требует вводить поправочные коэффициенты при расчетах), а также от угла наклона скатов крыши.

При расчете материала на крышу важно учитывать рабочие размеры листовых кровельных материалов, так как они укладываются внахлест. Чтобы минимизировать отходы утеплителя и упростить его монтаж, шаг стропил рекомендуется выбирать с учетом подходящей ширины теплоизоляционного материала. Расчет строительства крыши можно вести самостоятельно, используя соответствующие таблицы из справочной литературы, либо прибегнув к специализированному калькулятору, которых в сети интернет предостаточно

Расчет сложных крыш рекомендуется доверить профессиональному архитектору

Расчет строительства крыши можно вести самостоятельно, используя соответствующие таблицы из справочной литературы, либо прибегнув к специализированному калькулятору, которых в сети интернет предостаточно. Расчет сложных крыш рекомендуется доверить профессиональному архитектору.

При расчете стоимости возведения крыши количество каждого из основных материалов умножается на его стоимость и к полученному значению прибавляется 10%. Нельзя забывать и о расходных материалах – крепеже, герметике и т.д. В общую стоимость также входит транспортировка материалов.

Подготовка пиломатериала

Строительство крыши дома выполняется на основе детально разработанного проекта, в котором указаны длина и сечение всех элементов конструкции, а также принципы выполнения узлов крепления.

Для монтажа каркаса важно использовать хорошо просушенный (влажностью до 15%) пиломатериал высокого качества – без сколов, трещин и других дефектов. Это гарантирует необходимую надежность стропильной системы, а также исключает деформацию ее элементов в процессе эксплуатации. Каркас крыши преимущественно возводится из древесины хвойных пород, так как этот материал отличается прочностью, устойчивостью к гниению, долговечностью

Каркас крыши преимущественно возводится из древесины хвойных пород, так как этот материал отличается прочностью, устойчивостью к гниению, долговечностью.

Чтобы повысить огнестойкость и защитить деревянные элементы каркаса от повреждений микроорганизмами, перед установкой их обрабатывают специальными огнеупорными и антигрибковыми средствами. Огнебиозащитный состав наносится в два слоя, при этом второй слой можно наносить лишь после того, как полностью впитается и высохнет первый. К монтажу деревянных частей каркаса приступают после их полного высыхания.

В стропильной системе могут быть задействованы и элементы, выполненные из металлопроката – уголки, швеллера. Но металлические конструкции при самостоятельном возведении крыши используются достаточно редко, так как их монтаж требует использования сварочного оборудования.

Установка стропил

Вначале работы необходимо определиться с нужным сечением строительных ног. Данную величину рассчитывают в зависимости от расстояния между стропилами и их длиной

Важно учитывать использование утеплителя. Расстояние между стропилами должно быть таким, чтобы не надо было тратить время и силы на обрезку теплоизоляционного материала

Есть несколько видов стропильных систем (не один десяток). Выбрав тот, что вам наиболее подходит, из тонких досок следует сделать шаблон для врубок, запилов и других деталей. Часто первую форму делают на крыше, затем по ней делают шаблон.

Порядок сборки различается в зависимости от вида стропильной системы. Наклонные стропила устанавливаются постепенно. Их собирают из элементов на крыше. Очень удобно в этом случае, если уже настелены балки перекрытия потолка и черновой настил мансарды.

Для системы с висячими стропилами ферма собирается на земле. Она состоит из треугольника стропильных ног и затяжки со всеми стойками и подкосами. Сначала понадобится составить чертеж, высчитав угол соединения и длину стропил. Обычно угол наклона крыши 35−40 градусов. Однако на сильно продуваемых, открытых участках его делают меньше — 15−20 градусов. Чтобы определить угол соединения стропил, надо умножить на 2 угол наклона крыши.

Длину стропильных ног высчитывают, основываясь на угол соединения и длину прогона между внешними стенами. С учетом карнизного свеса (шириной 50−60см), она, чаще всего равняется 4−6 м.

Верхние концы стропил крепят разными способами:

• встык;
• внахлест;
• с вырезом пазов.

Фиксируют их болтами или металлическими накладками. Дальше монтируют верхние и нижние затяжки.

Собрав нужное количество ферм, их поднимают на крышу и крепят к мауэрлату. Первыми крепят крайние фермы. Стропила выставляют с помощью отвеса по вертикали, регулируя длину свеса. Ферму необходимо укрепить временными укосинами из бруса, чтобы она не сдвинулась в процессе монтажа.

Далее устанавливают остальные стропила, соблюдая одинаковое расстояние между ними.

Закрепив все фермы, доской с сечением 50*150мм, длиной на 20−30 см больше карниза прибивают верхние края ската. Эту же работу проводят с другой стороны крыши.

Установка мауэрлата

Работы начинаются после того, как бетон армирующего пояса набрал достаточную прочность и опалубка разобрана. Для мауэрлата используется брус 200×100 мм. Это очень важный элемент стропильной системы, служит для упора стропильных ног и равномерного распределения точечных нагрузок по всей площади фасадных стен.

Шаг 1. Положите брус рядом с армирующим поясом, точно отметьте места выхода анкеров. Сделать это проще без рулетки. Переверните его узкой стороной вниз и положите на пояс, карандашом отметьте положение анкеров. Затем перенесите метки на широкую сторону бруса, в этих местах надо высверливать отверстия.

Высверливание отверстий

Шаг 2. Высверлите отверстия, максимально вертикально держите сверло, не допускайте перекосов. Работы должен выполнять опытный плотник. Новичок может испортить брус, придется все отверстия смещать за счет уменьшения его длины.

Шаг 3. Подготовьте полоски гидроизоляции под мауэрлат, лучше покупать обыкновенный дешевый рубероид. Полоска отрезается от рулона, не надо его раскатывать. Материал отлично режется болгаркой с диском по металлу.

Шаг 4. Расстелите полосы гидроизоляции на армирующем поясе. Делать отверстия намного проще молотком. Положите рубероид на анкеры и молотком аккуратно пробейте в гидроизоляции отверстия под шпильки. Только делать это надо внимательно, сильно ударять нельзя. В противном случае есть риски повредить верхние витки резьбы, во время закручивания гаек возникнут проблемы. Если боитесь, то перед укладыванием рубероида на все шпильки накрутите гайки, после выкручивания они автоматически выровняют поврежденные витки.

Укладка гидроизоляционного материала

Шаг 5. Установите брус на анкеры и затяните гайками. Обязательно под них подкладывайте шайбы большого диаметра. Если мауэрлат туго входит на шпильки, то придется забивать кувалдой. Такая ситуация свидетельствует о недостаточной квалификации кровельщиков.

Установка бруса

Мауэрлат лучше делать из сосны, а не из ели, в ней намного больше смолы, соответственно, она дольше не повреждается гнилостными заболеваниями. Как отличить сосну от других хвойных пород древесины? По нескольким признакам. Первый – дерево пахнет смолой и скипидаром. Второй – сосна имеет яркий желтый оттенок, большие и живые сучки. Третий – наличие черных пятен на пиломатериалах из сосны свидетельствует о большом содержании смолы, она приобретает такой цвет после окисления на воздухе. Ель белее, легче по весу, сучков мало и имеет неприятный запах кошачьих фекалий.

По углам и по длине брусья соединяются в полдерева, желательно эти места фиксировать длинными гвоздями или саморезами из нержавеющих сплавов.

По длине брусья соединяются в полдерева

Шпильки подпилены, через шайбу затягивают гайки

Последовательность обустройства кровли

Согласно руководству по устройство кровли, вне зависимости от используемого кровельного материала, обустройство должно выполняться в следующей последовательности:

1. Рассчитайте количество материала для кровли (крепежных элементов, гидро- и пароизоляции, утеплителя, кровельного материала).

2. Проконтролируйте качество возведения стропильной системы (горизонтальность конька и плоскостей скатов, прямоугольность стропильной системы.

3. Уложите гидроизоляционный материал и закрепите на стропильных ногах бруски контробрешетки.

4. Установите и закрепите материал обрешетки. При этом следует предусмотреть крепления для проходных элементов (например, вентиляционные трубы), а для крепления коньковой планки необходимо установить поверх стропил по две дополнительные доски обрешетки на расстоянии 50 мм друг от друга.

5. При обустройстве кровли установите защитные «фартуки» вокруг выхода дымохода, технологических отверстий, вдоль ендовы и конька.

6. Установите и закрепите кровельный материал.

7. Установите и закрепите все доборные изделия — торцевые и коньковые планки, верхние ендовы, планки примыкания, ограждения, внешних углов, вентиляционные и антенные выходы и т. п. К доборным элементам можно также отнести всевозможные лесенки, ограждающие решетки, снегозадержатели и пр. Использование одних доборных элементов крайне необходимо, без других можно обойтись — все зависит от конструктивных особенностей крыши, типа кровельного материала и т. д.

8. Смонтируйте водосточную систему.

9. Уложите между стропилами утеплитель. Эту операцию необходимо проводить в защитных очках, перчатках, головном уборе и респираторе

Плиты утеплителя укладываются враспор между стропилами, при этом важно не допустить их деформации. При нарезке утеплителя необходимо оставлять припуски по ширине 10—15 мм, за счет которых плиты будут плотно прилегать к стропилам, не оставляя зазоров и не создавая условий для проникновения холодного воздуха

Укладывая утеплитель в несколько слоев, необходимо следить за тем, чтобы стыки плит не совпадали или были перпендикулярны.

10. Далее по технологии обустройства кровли должен быть установлен и закреплен пароизоляционный материал. Пароизоляционная пленка должна не просто укладываться с нахлестом, необходимо обязательно герметизировать стыки при помощи специальной двусторонней соединительной ленты.

Особое внимание уделите герметизации тех мест, где пленка примыкает к стенам и трубам дымоходов. После сборки кровельного «пирога» утеплитель лучше прижать со стороны пароизоляции досками — они не только предотвратят его провисание, но и послужат хорошей обрешеткой для дальнейшей внутренней отделки (гипсокартоном, вагонкой и т

п.)

После сборки кровельного «пирога» утеплитель лучше прижать со стороны пароизоляции досками — они не только предотвратят его провисание, но и послужат хорошей обрешеткой для дальнейшей внутренней отделки (гипсокартоном, вагонкой и т. п.).

После завершения монтажных работ с поверхности кровли следует удалить строительный мусор, обработать и подкрасить места срезов, царапин и потертостей. В дальнейшем рекомендуется два раза в год проводил» уборку кровли от листвы, веток и прочих посторонних предметов. Обычно это делают мягкой щеткой, тряпкой или струей воды, направленной от конька к карнизу. Передвигаться по поверхности кровли следует плавными движениями и только в мягкой обуви. После уборки необходимо очистить все элементы водосточной системы.

Как и почему крыша распирает и разрушает стены дома

Под действием нагрузок нижние концы стропил стремятся разъехаться в стороны. Силы, действующие на нижних концах стропил и направленные горизонтально в противоположные стороны, называют распором.

Распор стропил бывает так велик, что стены не выдерживают, изгибаются, стены и стропила трескаются, крыша в результате местами проседает — дом разрушается. Такую картину не редко можно видеть, если строительство крыши выполнено не умелыми строителями, и, к тому же, без проекта.

Почему распор передается на стены?

Ведь выше, в статье написано, что в стропильной системе с висячими стропилами распор компенсируется затяжкой, а в схеме с наслонными стропилами распора вообще не возникает. Эти утверждения правильны, если рассматривать схемы стропильных систем на бумаге.

В реальности все детали стропильных систем под действием нагрузок деформируются, то есть, меняют свои размеры и положение в пространстве — укорачиваются, удлиняются, изгибаются, поворачиваются.

К деформациям от действия нагрузок добавляются колебания размеров деталей при изменении влажности и температуры. В местах соединений также имеется некоторая подвижность элементов стропильной системы.

Представим себе, что в системе с висячими стропилами затяжка, по каким-то из указанных причин, удлинилась и перестала воспринимать на себя усилие распора. В результате распор начнет передаваться на стены.

В системе с наслонными стропилами, то же самое произойдет, если, например, сожмется стойка. Верхний конец стропил потеряет опору. Наслонные стропила начнут работать как висячие. Вся нагрузка распора начнет передаваться на стены. Кроме того, увеличится нагрузка и на стропила, которые не рассчитаны на работу в режиме висячих стропил.

Здесь два варианта. Или не выдержат стены — под действием распора разойдутся в стороны, позволив стропилам немного повернуться и снова опереться на стойку. Или разрушится, треснет стропило, не выдержав не расчетной нагрузки.

Легко деформируются под действием распора деревянные стены из бруса, бревна, а также каркасные.

В литературе по строительству можно встретить утверждение, что стены из каменных материалов выдерживают большую нагрузку распора. Но в современном частном домостроении, благодаря применению утеплителей, толщина каменных стен значительно уменьшилась. Для кладки стен часто используются более легкие и хрупкие материалы. например, газобетон.

Защита каменных стен современного частного дома от повреждений распором не менее актуальна, чем для деревянных.

Продолжение на следующей странице 2:

Правильное обустройство кровли частного дома

Данные крыши представляют собой привлекательную, герметичную, вентилируемую и зачастую утепленную конструкцию, опирающуюся на стенки фронтонов, перекрытия или несущие стены верхнего этажа дома.

Тип их каркаса бывает разным, к общим признакам относят формирование помещений наклонными или ломанными скатами кровли.

Элементы

Условно все системы кровли с мансардой разделяются на:

• Ограждающую, включающую все слои кровельного пирога (обрешетку, паробарьер, утеплитель, гидрозащиту, покрытие) и вспомогательные элементы (система вентилирования, водосточные желоба, снегоудержатели, люки и окна).
• Силовую или конструктивную, включающую мауэрлат и стропильный каркас кровли.

Расчету силовой части уделяется особое внимание, ошибки при выборе материалов, сечения, шага и способа крепления элементов приводят к лишним тратам или перекосам скатов мансарды. Стандартный каркас включает:

• Опорный брус мауэрлата, закрепляемый по периметру несущих стен и выполняющий функции обвязки и основы стропильной системы.

  При выносе стропильных ног за пределы стен мауэрлат замещается балками перекрытия или аналогичными элементами.

• Вертикальные опорные стойки и лежень в наслонных системах или горизонтальные затяжки в висячих, удерживающие коньковый прогон или другие несущие элементы каркаса.
• Систему стропильных ног – диагональных, формирующих плоскости скатов и воспринимающих основные весовые нагрузки, рядовых и укороченных, перераспределяющих нагрузки по всей площади крыши. В ломаных конструкциях стропила бывают верхними и нижними.
• Усилительные и дополнительные элементы: подкосы, ригели, фермы, распорки. При проектировании каркаса мансардной крыши решается важная задача – данные элементы должны выполнять свои функции при минимуме занимаемого пространства.

Узлы

Перечисленные элементы соединяются с помощью металлических пластин, анкеров с болтами, длинных гвоздей или других надежных крепежей. Чисто точек соединения зависит от сложности каркаса и количества скатов, но практически каждая мансардная крыша имеет:

• Коньковый прогон, размещаемый по центру постройки и удерживающий диагональные и рядовые стропила в верхней зоне мансарды.
• Узлы крепления стропил к мауэрлату. В данном случае к ним выдвигаются особые требования – закладываемые под большим уклоном скаты мансарды могут сорваться ветром при слабой фиксации.

  По этой причине к мауэрлату привязывается проволокой, уголками или анкерами каждая стропильная нога даже при наличии на них специальных пазов для посадки.

• Узлы соединения несущих частей каркаса с лежнем, опорными стойками, затяжками и усилительными элементами, фиксирующимися с помощью перфорированных пластин, уголков или резьбовых шпилек.

Пошаговая инструкция по монтажным работам

Сразу следует оговориться, что возможные ошибки при сооружении кровли своими руками исправить будет сложно

Поэтому важно четко продумать последовательность действий и проверять качество исполнения каждого узла.. Изначально нужно выполнить следующее:

Изначально нужно выполнить следующее:

Сделать армопояс, который увеличивает жесткость и прочность здания. Сооружается он по периметру строения и особенно актуален для домов из легких бетонов и поризованных блоков. При его устройстве нужно предусмотреть установку шпилек для последующего крепления мауэрлата.

Фото 9. Готовая опалубка под заливку армопояса с армирующим каркасом и шпильками для монтажа мауэрлата

Определить длину стропил. Для этого следует подготовить 2 длинные доски (стандартная длина 6 м) и временно закрепить их к вертикальным опорам на двух противоположных стенах. Затем путем их подъема и опускания можно найти подходящее положение и высоту будущей стропильной конструкции. Лучше всего если длина стропил будет до 6 м, поскольку более длинных пиломатериалов в свободной продаже нет – их придется наращивать самостоятельно.

Технология устройства стропильной системы кровли предполагает необходимость неукоснительного соблюдения последовательности действий и всех рекомендаций. Это обеспечит надежность и долговечность не только самой крыши, но и здания в целом.

Установка мауэрлата

Мауэрлат представляет собой деревянный брус, который выступает в качестве крайней нижней опоры для стропил и укладывается сверху по периметру наружных стен. Основная его функция – распределение сосредоточенных нагрузок от точек опирания стропильных ног по все площади верхней части стеновой конструкции. Также он служит для привязки крыши к несущим стенам здания.

Фото 10. Мауэрлат, установленный на газобетонной стене поверх армопояса и закрепленный шпильками

При устройстве покрытия кровли учитывайте, что в деревянных и каркасных домах установка мауэрлата не требуется. В брусовых и бревенчатых зданиях в качестве этого элемента выступает верхний венец. Однако и техника крепления в этом случае более сложная – применяются специальные скользящие опоры. Это необходимо для обеспечения возможности небольшого смещения стропильной системы без деформации и разрушения при усадке стеновых конструкций.

Рисунок 11. Крепление стропил с помощью скользящего крепежа

В каркасных строениях мауэрлатом служит верхняя обвязка, которая фиксируется к вертикальным опорам каркаса с запилом специальными перфорированными углами, скобами или гвоздями.

Рисунок 12. Варианты крепления стропил к верхней обвязке в каркасном строении

Монтаж мауэрлата на кирпичные стены может выполняться с помощью шпилек, анкерных болтов и скоб. При использовании скоб один их край крепится к мауэрлату, а второй к деревянному бруску, который закладывается с внутренней стороны стены в кладку на высоте 3-4 рядов от верхней обвязки.

Фото 13. Крепление мауэрлата к стенам с помощью скоб

При креплении мауэрлата шпильками и анкерами используется крепеж диаметром не менее 10 мм.

Фото 14. Схема крепления мауэрлата с помощью шпилек

Стропила

Являясь составным элементом крыши, на стропила возложена очень важная функция: поддерживать обрешетку. Они принимают на себя давление снега, влаги и ветра, все кровли. По конструкции их разделяют на наслонные и висячие. Наслонные стропила используют, если пролет крыши (так называется расстояние между опорами) составляет менее 6,5 метров, а при наличии дополнительной опоры – 10-12 метров.

Висячие стропила используются, если пролет крыши не имеет дополнительных опор и составляет 7-12 метров. Их основное отличие от наслонных в том, что они передают лишь вертикальное давление на мауэрлат. Затяжки нижнего пояса и стропильные ноги – это главные составляющие висячих стропил.

Наслонные стропила:

1. стропильная нога;
2. ригель;
3. чердачное перекрытие.

Висячие стропила:

1. мауэрлат;
2. стропильная нога;
3. затяжка;
4. бабка;
5. подкос.

В зависимости от того, из какого материала построен дом, стропильные ноги можно крепить:

• с помощью верхней обвязки в каркасных домах из дерева;
• на верхние венцы в рубленых, деревянных и брусчатых постройках;
• на специальные опорные брусья, которые также называют мауэрлат в зданиях из камня. При этом мауэрлат должен быть толщиной15-16 см, сам он может быть частичным (брусья подкладывают лишь под стропильную ногу) или цельным (проходить по всей длине сооружения).

Если у стропильных ног есть небольшое сечение, то предотвратить их провисание можно, если использовать решетки из подкосов, стойки и ригель. Подкосы и стойки можно изготовить из досок, ширина которых 15 см, а толщина  2,5 см, или из деревянных пластин, выпиленных из бревна диаметром не менее 13-14 см.

Во время установки стропильная нога врубается в затяжку. Чтобы конец ноги не скользил и не скалывал затяжку, врубать ее нужно зубом, высота его должна составлять 1/3 от высоты затяжки, шипом либо с учетом обоих способов. Помимо того, затяжка останется целостной и не будет скалываться, если стропила будут установлены на расстоянии примерно 3-4 см от края. Стропильную ногу нужно врубить в конец затяжки, в свою очередь зуб отодвинуть как можно дальше.

Чтобы усилить крепления стропила, нужен так называемый двойной зуб. Зубы могут быть одинаковой высоты, но чаще всего их подбирают так, чтобы показатели высоты первого равнялись 1/5 толщины затяжки, а второго – 1/3. Чтобы закрепить первый зуб, на затяжке делают упор, шип и проушину на стропиле, а для второго – лишь упор.

Чтобы дополнительно закрепить стропила в затяжках, можно применять болты или хомуты. Болты используют не так часто, поскольку они могут ослабить сечение затяжек и стропильных ног.

Если подкосы с бабкой, они соединяются с врубкой, при этом гнездо делается в бабке, а в подкосе вырубается шип. Соединение такого типа в висячих стропилах нуждается в дополнительных креплениях хомутами либо болтами. Ригель соединяется со стропильными ногами врубкой сковороднем «в полдерева». Крепится такое соединение нагелем и болтом, а чтобы придать ему большую прочность, еще и скобой.

Основные элементы затяжки скрепляются между собой зубом, накладкой из металла и болтами. Затяжку соединяют с бабкой при помощи хомута. Чтобы стены здания уберечь от атмосферной воды, свес крыши должен иметь длину не менее 550 мм.

Помимо того, что в затяжке закрепляются концы стропильных ног, их еще дополнительно зацепляют за стены здания при помощи так называемых скруток. В этом случае крыша не будет повреждена при сильном ветре. Скрутка – это внушительный кусок толстой проволоки, одним концом она приматывается к стропильной ноге, а другим – к костылю, его вбивают в шов каменной или кирпичной кладки на расстоянии 30-35 см от верхнего края стены, можно также к балке перекрытия чердака. Если дом деревянный рубленый, то скрутку можно заменить железной скобой, которая соединяет стропила и второй венец сруба.

Железобетонные стропильные ноги в наслонных стропилах одним концом нужно уложить на наружную стену здания, а вторым – на сборный прогон из железобетона, который поддерживается кирпичными столбиками. Нижние концы стропильных ног, которые выступают за стену, способны нести карнизный свес кровли. Когда вы выбираете материал для стропил, необходимо учитывать многие факторы: вес кровли, расстояние между стропилами, длину стропильной ноги и прочее.

Практические советы

Каждый деревянный сруб может иметь свои проблемы, дадим несколько советов по их устранению.

Как выровнять плоскость стропильных ног по неровному венцу сруба

Такие ситуации возникают при строительстве дома из обыкновенного, а не оцилиндрованного бревна. Обыкновенное бревно имеет различные диаметры по длине, что не позволяет сделать идеально горизонтальной плоскость верхнего венца. А все стропильные ноги должны лежать строго в одной плоскости, это аксиома строительства любой крыши. Выравнивание положения нужно делать в такой последовательности:

1. На верхнем венце стены и на бревне конька разметьте места установки стропилин, учитывайте их шаг. Следите, чтобы стропила были параллельными друг к другу, постоянно проверяйте размеры. Имейте в виду, что посадочные места в бревнах верхнего венца нужно запиливать, после этого их не удастся на несколько сантиметров сдвигать для исправления ошибок при разметке.

2. По краям бревен вбейте гвозди и натяните между ними нить. Нить обязательно надо натягивать по уровню, она указывает плоскость стропилин. Расстояние между нитью и верхним венцом и коньковым бревном должно быть максимально возможным, но не превышать ширину досок для стропилин.

3. Против каждой метки, указывающей на положение стропилины, замерьте расстояние до нитки. Запишите его карандашом прямо на бревнах.

4. Уберите нить, замерьте ширину доски первой стропилины. Подсчитайте разность между шириной доски и провисом нити в конкретном месте, разница – это глубина запила бревна. Такие же действия следует повторять для каждой стропилины. Губина резания будет различной, но все ноги окажутся строго в одной плоскости.

Для того чтобы можно было быстрее измерять глубину прорезания цепной пилы, сделайте на шине метки через каждый сантиметр. Это позволит контролировать работы одновременно с пропиливанием, а не вынимать каждый раз пилу для проведения замеров.

Метки на пиле

Выполнение пропила

Установка стропилины в пропил

Как исправить фронтон

Исправлять его приходится после нерадивых строителей сруба. Если они элемент не закрепили должным образом, то со временем он обязательно наклонится в ту или иную сторону. Делать на таком доме стропильную систему нельзя, брак надо исправлять.

1. Прибейте укосину поверх установленных стропил, она должна держать вместе не менее 4–5 элементов стропильной системы. Это нужно для обеспечения необходимой жесткости.
2. Удалите укосину, которая ранее фиксировала положение фронтона.
3. Наживите толстую доску с обратной стороны фронтона и большими струбцинами прижимайте ее к стропильной ноге.

Укосина

Работайте осторожно, периодически обухом топора или кувалдой постукивайте по брусьям фронтона, так они легче будут ложиться на свое место. Имея практический опыт, можно полностью выровнять фронтоны