Как правильно стелить ламинат на пол своими руками

§ 1. С ЧЕГО НАЧАТЬ

Начинать нужно, конечно же, с выбора ламината, на нашем сайте есть специальная статья, посвящённая этому вопросу — «Какой ламинат лучше выбрать».

Ассортимент ламината огромен. Велико также и число производителей этого продукта. Цветовая гамма играет, конечно же, решающую роль при поиске необходимого покрытия. Но хорошо бы сразу определиться и с видом замкового соединения панелей.

Поскольку клеевой способ соединения ламинированных панелей практически перестал использоваться, то остаётся два вида таких соединений — это Lock-замок и замок-Click. Оба замковых соединения надёжны. Отличие только в методе соединения панелей. В случае с замками Lock панели собираются с помощью молотка, а панели с замками Click — руками. В первом случае полы будут неразборными, а во втором — их можно будет разбирать для замены одной или нескольких панелей.

Немаловажную роль играет класс ламинированных панелей. Чем он выше, тем жёстче могут быть условия эксплуатации такого покрытия.

Прежде чем покупать понравившийся ламинат, нужно подсчитать сколько его может понадобиться. Такой подсчёт можно сделать двумя способами. Нужно высчитать площадь помещения, и увеличить полученную величину на 15%. Либо второй способ — можете воспользоваться калькулятором ламината.

Приобретённое половое покрытие должно отлежаться в предназначенном для него помещении не менее 2 суток. Это необходимо для того, что бы материал привык к температуре и влажности помещения. Не забудьте вскрыть упаковку ламината.

Направление укладки ламината

Составители рекомендаций по самостоятельному настилу ламината, ничего кроме «желательно укладывать ламинат по направлению от окна» в основном не упоминают. Ах да, еще «можно положить доски ламината параллельно стенам, а можно под углом 45 градусов». Попробуем разобраться, как решить для себя, в каком направлении положить ламинат в квартире.

1. В направлении света падающего из окна

Наиболее приемлемый вариант, если речь идет об обустройстве одной комнаты. Зрительно увеличивает пространство именно в этом направлении. Минимизирует видимость стыков и возможных дефектов в месте стыка. Хотя более эффективно проблема «лечиться» покупкой ламината с фасками.

В прямоугольной комнате потери на обрезки сводятся к минимуму — только первый и последний ряд, при этом обрезок от последней доски каждого ряда используется как стартовый в последующих рядах. Необходимый запас  при покупке ламината  — 5-10 % от площади комнаты.

2, В  перпендикулярном направлении относительно света из окна

Данный способ актуален прежде всего для визуальной коррекции формы комнаты. В случае, если комната  вытянута в длину — поперечное расположение ламината слегка сгладит «коридорный» вид помещения. По количеству обрезков, а следовательно и запаса при покупке — все как в пункте 1.

3. Укладка по диагонали

Самый сложный, затратный и трудоемкий вариант укладки, предполагающий укладку под острым углом к одной из стен. Только в случае правильной геометрии помещения возможно использовать обрезок от последней доски каждого ряда в качестве стартового фрагмента без дополнительной подрезки. Применяется при настиле нескольких помещений без установки порожков. С точки зрения дизайна — интересное решение, позволяющее ярче обыграть форму и раскрыть потенциал квартирного пространства.

По запасу — рекомендованный плюс около 20%, повторюсь — сильно зависит от правильности геометрии (параллельность стен в квартире).

Как установить ламинат: горизонтально или вертикально?

В первую очередь стоит отметить, что укладывать ламинат можно как вертикально, так и горизонтально. Многие до сих пор считают, что именно горизонтальный метод более простой. Но на самом деле это не так. В процессе установки могут возникнуть сложности со стыками и надежностью крепления. Поэтому прежде, чем приступать к этому процессу нужно все тщательно продумать.

Опытные дизайнеры рекомендуют горизонтальное размещение ламината на стене применять в небольших комнатах. За счет такого решения, пространство визуально будет казаться более просторным. Зачастую именно это является основной целью.

В случае, если размеры помещения вас полностью устраивают, а потолки при этом достаточно низкие, то стоит выбрать вертикальную установку ламината. Благодаря этому комната будет иметь более правильные пропорции.

При выборе ламината старайтесь ориентироваться не только на способ его установки. Ведь многое зависит от фактуры и цвета материала. Используя нейтральные оттенки, можно визуально расширить помещение. А чтобы правильно расставить акценты, лучше присмотреться к контрастному варианту. Кроме того, стоит учитывать общий дизайн комнаты, чтобы ламинат смотрелся гармонично.

Виды схем укладки

Как и любой наборный материал, ламинат можно укладывать несколькими способами и по разным схемам. Кроме самого распространенного традиционного или классического, при котором ламели укладываются рядами, параллельными одной из стен помещения, для воплощения дизайнерских проектов могут также использоваться и следующие виды:

1. диагональная;
2. шахматная;
3. кирпичная,

а, в зависимости от направления светового потока:

• параллельно;
• перпендикулярно;
• диагонально.

Хотя, следует учесть, что если выбрать перпендикулярное расположение – заметными станут соединительные швы, которые, впрочем, иногда могут служить дизайнерской изюминкой, в зависимости от интерьера или вида самого ламината. Единственный вариант, для которого направление солнечных лучей не играет роли – это диагональный.

Установка разных типов порогов, видео:

Но, независимо от выбранной схемы укладки ламината, обязательно использование настила «вразбежку», то есть соблюдение правила смещения на определенный интервал досок следующего ряда (в среднем – на 15–25 см по отношению к предыдущему).

Такой принцип решает не только эстетические задачи, но и способствует созданию более прочного и «монолитного» покрытия для пола.

Как класть ламинат, видео:

Какую схему лучше использовать?

Классическая или традиционная схема пользуется популярностью по многим причинам:

• легкости укладки;
• экономному расходованию материала;
• красивому внешнему виду, органичному для многих стилевых решений интерьера.

При укладке необходимо учитывать следующие моменты:

1. рекомендуется использовать параллельное свету направление рядов;
2. укладку начинают с самого светлого угла;
3. после того как уложена последняя часть ряда, ее остаток обязательно является первым элементом второго ряда – таким образом, очень легко соблюсти принцип «вразбежку»;
4. для создания прочной конструкции, не рекомендуется использовать короткие куски ламината, длина которых 30 см и меньше – исключение составляют места под окнами, батареями, возле труб и т. д.

Кирпичная и шахматная схемы очень схожи между собой, иногда их считают даже одним видом. Главный принцип – соблюдение смещения каждого следующего ряда по отношению к предыдущему ровно на половину длины ламели.

Способы укладки ламината на видео:

Диагональная схема – вариант классической укладки ламината с параллельным размещением рядов относительно друг друга, но с 45° расположением к стене с дверным проемом или от входа. Органична такая схема для помещений нестандартных или неправильных форм, но следует учитывать, что обойдется несколько дороже, так как имеется почти 10% перерасхода ламината, по сравнению с традиционным вариантом.

Особенности укладки ламината

Самостоятельно укладывать доску будет неудобно, поэтому для этой работы необходим помощник. Можно пригласить и мастеров, но укладка ламината своими руками не так сложна, как кажется на первый взгляд. Монтаж этого материала под силу практически любому человеку.

Данный материал хорош тем, что его можно укладывать на любую поверхность, главное, чтобы она была ровной. Основание пола должно быть жестким и сухим, а перепад высот на один квадратный метр не больше 3 мм. Конечно, это желаемая характеристика, но ее нужно придерживаться. Иначе ламинат начнет хлюпать, и даже подложка в таком случае не спасет.

Порядок укладки таков: если пол бетонный, то стелется полиэтиленовая пленка, после укладывается подложка, а на нее кладется ламинатная доска. Пароизолятор позволяет защитить напольное покрытие от пыли и чрезмерной влаги. На цементный пол его нужно класть обязательно. В качестве пароизолятора в большинстве случаев используется полиэтиленовая пленка. Подложка помогает скрыть незначительные неровности поверхности, и просто необходима для демпфирования.

Обычно подложка под ламинат продается в рулонах метровой ширины. На пол она стелется полосами, но не внахлест, стыки проклеиваются малярным скотчем, чтобы в будущем подложка не разошлась. Для многих непонятно, как стелить ламинат на подложку, ведь пленка постоянно скручивается и причиняет неудобства. Если все делать одному, то будет легче сначала постелить одну полосу и положить на нее доски, а уже тогда стыковать со следующей полосой.

Подготовка поверхности пола

Ламинат может укладываться на основание любого типа. Это могут быть стяжка из бетона, линолеум, деревянный пол, кафель и т. д. Но каждое из оснований нуждается в тщательной подготовке – оно выравнивается, очищается, обеспыливается. Чаще всего ламинат укладывается на стяжку из бетона или деревянные полы. Посмотрим, как происходит их подготовка.

Подготовка деревянного пола под ламинат

Подготовка полов из бетона

Стяжка должна быть ровной, без трещин и других дефектов. Определить уровень ее искривленности просто – достаточно взять длинный строительный уровень или правило и укладывать его на пол в разных местах. Здесь оценивается расстояние между полом и уложенным инструментом. Если оно не более 2 мм, то стяжка не нуждается в выравнивании. Если больше, то основание требуется залить самовыравнивающейся смесью.

Большие трещины перед выравниванием нужно заделать цементным раствором, выступы – сошлифовать. Кстати, если стяжка заливалась новая, то монтаж финишного покрытия на нее может производиться только после полного высыхания раствора – это примерно 28 суток. До этого стяжка будет слишком сырой и не сможет застыть правильно. Излишняя сырость скажется и на ламинате.

Заливка бетонного пола самовыравнивающейся смесью

Готовим деревянные полы

Первым делом такой тип основания должен быть осмотрен на наличие повреждений, гнили, прогибов. Все деформированные и не внушающие доверия доски удаляются и заменяются новыми. Что касается свежей доски, то лучше укладывать покрытие на нее не сразу, а через некоторое время после эксплуатации, когда древесина адаптируется к условиям и перестанет «гулять»

Все торчащие элементы (гвозди, саморезы) важно удалить из поверхности досок

Укладывать ламели на деревянные полы, которые гниют или поражены грибками, недопустимо

Фанера под ламинат на деревянный пол

Скрипучие полы рекомендуется пробить гвоздями, чтобы сделать их прочнее и надежнее. В самых печальных случаях потребуется полная разборка пола.

Схема укладки ламината на деревянный пол

Также выровнять полы из дерева можно, закрыв их листами фанеры. Подойдут и другие материалы – например, гипсоволокно, плиты OSB и т. д.

Готовим полы, покрытые плиткой

Да, такие полы тоже можно закрыть ламинатом, не удаляя при этом старого плиточного покрытия. Требуется, чтобы пол был ровным. В этом случае можно не укладывать гидроизоляционные материалы – достаточно будет постелить лишь подложку.

Способы укладки

Стелить ламинат можно двумя способами: плавающим (панели крепятся только между собой) или клеевым. Первый способ укладки ламината различается уже по типу замка на выбранных панелях.

Lock-замки: гребень одной ламели загоняют в паз другой. Делать это нужно только в одном направлении – либо по вертикали, либо по горизонтали. Сначала собираются все ряды, потом их крепят друг к другу.

Чтобы сделать крепление надежнее, осторожно простучите стыки молотком или резиновой киянкой. В отдельных случаях их необходимо промазать клеем

Важно! Не стучите киянкой по самой панели, подложите что-нибудь. Замок довольно хрупкий и его легко сломать

Click-замки: похожи на lock-замки, но отличаются большей прочностью. Гребень вводят в паз и защелкивают, слегка надавив. Собираются следующим образом:

1. Сначала соединяют короткую сторону – подносят одну панель к другой под углом, вводят в паз, слегка прихлопывая ладонью и опускают, пока не услышат характерный щелчок. Монтируют так всю первую линию.
2. Второй ряд монтируют продольными сторонами. Приподнимая первый ряд, подносят планку, вставляют в паз и опускают. Дополнительно укреплять ничего не нужно.

Способ удобен — в любой момент ламинат можно разобрать и исправить допущенную ошибку. Пол готов к использованию сразу после укладки и нет необходимости ждать высыхания клея.

Клеевой способ. Торцевые и продольные края планки приклеивают друг к другу, а иногда и к полу. Этот способ используют реже. Он требует дополнительных расходов на клей, а покрытие получается монолитным. Повредив одну панель, придется демонтировать весь пол.

Классы ламината — какой выбрать?

Правильно укладываем ламинат — видео

От огромного ассортимента «глаза могут разбежаться» даже у опытного строителя, не говоря уже о тех, кому придется впервые покупать ламинат.

Так какой-же ламинат выбрать?

Ламинатная доска делится на классы эксплуатации, которые расскажут нам о сроке службы изделия, в зависимости от влияющих на них нагрузок.

Каждая доска обязательно проходит 18 тестов (Европейская норма EN-13329), благодаря которым присваивается тот или иной класс.

Данная норма делит ламинат на две больших категории:

• ламинат коммерческого использования
• для домашней эксплуатации

Коммерческий ламинат предназначен для службы в коммерческих помещениях (простите за тафталогию). Благодаря повышенным износостойким характеристикам срок службы панелей может составлять 10 и более лет. А если использовать такую доску в домашних условиях, то сроки увеличиваются в разы.

• 31 класс — предназначен для пола в коммерческих помещениях со слабой нагрузкой. Срок службы — не более 3 лет. Если использовать его в домашних условия, то срок увеличивается до 10 лет. На данный момент — это один из самых востребованных ламинатов в России.
• 32 класс — это коммерческие помещения со средней нагрузкой. Средний срок эксплуатации не более 5 лет. В домашних условиях такой пол может пролежат от 12 до 15 лет. Его вполне можно использовать на кухне. Самый оптимальный выбор на мой взгляд. Соотношение цена — качество.
• 33 класс — очень интенсивная нагрузка. Такой ламинат используется в местах общего пользования — автовокзалах, танцевальных клубах. Срок эксплуатации более 15 лет, а при использовании в домашних условиях некоторые производитель дают пожизненную гарантию.

Ламинатные доски для домашнего использования не могут похвастаться такими качествами. 5 — 6 лет эксплуатации для них — оптимальный результат. Дело в том, что изготавливаются они из ДВП или МДФ, что существенно снижает их характеристики. Главное их достоинство — низкая цена.

Данный ламинат подразделяется на 21, 22, 23 классы. Сроки службы от 2 до 6 лет соответственно.

Инструкция по укладке ламината

Шаг 1. Основание подготавливается — выравнивается, очищается от мусора. Из помещения удаляется все лишнее. Ламинат заносится в комнату, где будет производиться монтаж, выдерживается в ней 48 часов – происходит процесс акклиматизации покрытия.

Ламинат должен полежать в комнате около 48 часов

Шаг 2. Поверхность пола покрывается гидроизоляционными составами, затем закрывается подложкой, полосы которой укладываются стык в стык. При этом подложка может укладываться рядами, то есть не сразу на всю поверхность пола, а на участок, где непосредственно сейчас пойдет процесс укладки покрытия.

Укладка подложки под ламинат

Шаг 3. Первая доска ламината укладывается вдоль длинной стены перпендикулярно окну так, чтобы выступающий элемент замка «смотрел» вглубь комнаты, а не в стену. Обязательно соблюдается компенсационный зазор вдоль стены.

Первая доска ламината

Компенсационный зазор по периметру комнаты

Шаг 4. Далее укладывается вторая в ряду доска. Замки, расположенные с торцов, стыкуются под углом 45 градусов. Вторая доска ставится на место и укладывается на пол. В момент достижения доской пола должен раздаться щелчок – он означает, что доска защелкнулась.

Укладка второй доски

Вторая доска защелкнулась

Шаг 5. Последняя доска в ряду может не входить по длине, значит, она подрезается. Доска укладывается на место, на нее наносится разметка – отмечается место, по которому будет производиться распил. Он осуществляется со стороны доски, которая будет направлена к стене.

Последнюю доску ряда придется подрезать

Отмечается линия распила

Шаг 6. Выполняется укладка второго ряда ламината. Стыки между торцами ламелей в разных рядах не должны совпадать, поэтому берется одна доска ламината и ее часть отпиливается (длина будет зависеть от выбранного рисунка).

Укладка второго ряда ламината

Шаг 7. Неполная ламель устанавливается на шип доски предыдущего ряда под углом 45 градусов и аккуратно опускается на пол. Раздается характерный щелчок.

Укладка неполной ламели

Неполная доска установлена

Шаг 8. Далее устанавливается вторая в ряду доска. Она устанавливается точно так же, как и в предыдущем ряду, на торец ранее уложенной доски, но тогда она не сможет защелкнуться с длинной стороны. Поэтому после установки на торец и укладки ламель приподнимается по длине и снова опускается. Длинный замок должен защелкнуться.

Установка второй доски ряда

Шаг 9. Аналогичным образом укладывается ламинат и в других рядах.

Процесс укладки ламелей

Шаг 10. При необходимости обхода выступов ламель подрезается в соответствии со снятыми мерками.

Пример обхода выступа

Шаг 11. Последний ряд ламината укладывается с обрезкой крайней части замка. При необходимости все ламели можно сделать уже, чем они были. Но в целом, последний ряд устанавливается точно так же, как и предыдущие.

Укладка последнего ряда (узкие ламели)

Видео – Как правильно класть ламинат

Монтаж ламината несложен, главное – соблюдать все правила работы с этим покрытием. Если хотя бы одно из них нарушить, будет риск, что материал прослужит недолго

Поэтому стоит со всем вниманием отнестись к работе и изучить, как класть ламинат правильно

Инструмент для укладки ламината

Для монтажных работ во время укладки ламината могут потребоваться различные инструменты.

Что потребуется для укладки ламината

Таблица. Инструменты для работы с ламинатом.

Инструмент	Назначение
Любой пилящий инструмент (ножовка, лобзик)	Используется для придания ламелям нужной длины в соответствии со снятыми мерками.
Клинья	Потребуются для того, чтобы соблюсти правильный деформационный зазор. Устанавливаются по периметру вдоль стен.
Рулетка, угольник	Измерительные приборы потребуются, чтобы снимать мерки с ламелей, а также для создания аккуратных и ровных углов срезов.
Карандаш	Пригодится для нанесения разметки.

Использование распорных клиньев

Из материалов, помимо самого ламината, понадобится подложка под него. Она может быть изготовлена из разных материалов – пробки, полиуретана, полиэтилена или битумного полотна, содержащего в небольшом количестве крошку пробки. Каждый из этих видов подложки отличается ценой, качеством и свойствами. Самым лучшим и дорогим вариантом является пробковая подложка, а самым бюджетным – обычный полиэтилен. Последний обладает отличными гидроизоляционными характеристиками.

Пробковая подложка под ламинат

Как правильно выбрать ламинат

Выбирая ламинат, необходимо обращать внимание на следующие его свойства

Даже самый лучший, высококачественный ламинат уязвим перед водой. Не стоит бояться, что пролив на пол чай, вы безвозвратно испортите напольное покрытие.

Ламинат – это, по сути, доска. Представьте, что будет, если бросить доску на бетонный пол и ходить по ней. Даже если обуть домашние тапочки на резиновой подошве, будет слышен достаточно отчетливый и звонкий стук. Если же надеть обувь на твердой подошве и тем более с каблуком, помещение наполнится «цоканьем». То же самое произойдет, если настелить на бетонный пол ламинат без дополнительных прокладок. Разумеется, такой «шумный» пол вряд ли кому-то понравится. Поэтому между основанием и ламинатом рекомендуется расстилать звукоизоляционный материал – мягкую подложку, которая поглотит шумы и сгладит неровности пола. В этой роли может выступить, например, 2-миллиметровый вспененный полиэтилен. Чрезмерно усердствовать не следует: не надо укладывать звукоизоляционный материал в два слоя, использовать более толстый материал или искусственно увеличивать его толщину каким бы то ни было способом. Дело в том, что при надавливании упругая и податливая подложка сжимается на 1 – 2 мм. Перепады высот будут разными из-за неровности основы. В некоторых местах они будут достигать 3 – 4 мм. Сами по себе пластины ламината жесткие, основная нагрузка в ламинатном полу приходится на места соединения. Из-за недостатка эластичности ламинат нельзя перегибать, изламывать. Если попытаться перегнуть пластину ламината, она сломается в месте сгиба. Некоторые производители облегчают покупателям задачу: они выпускают ламинат, к которому уже приклеена подложка с высокими звукоизоляционными свойствами. Все эти сведения должны указываться на упаковке. Подложка может быть изготовлена из вспененного полиэтилена (изолона), технической пробки, полистирола, из полистирола с алюминиевой фольгой. Какой бы ни была подложка, под нее рекомендуется укладывать слой полиэтиленовой пленки или пергамина. Из полиэтиленовых пленок хорошо подходит парниковая, толщиной 300 микрон.

Еще один вариант – так называемые профессиональные подложки, которые продаются в комплекте с ламинатом. Это может быть синтепон в рулоне, синтепоновая подложка с металлической пленкой, пробковая подложка, изоляционные плиты, картон из шерстяного войлока и т. п.

Как класть ламинат вдоль и поперек?

Нет особой разницы, укладка ламината вдоль или поперек. Вы просто выбираете нужный вариант и приступаете к работе. В остальном процесс монтажа одинаков.

Вам понадобятся следующие инструменты и приспособления:

1. Рулетка;
2. молоток;
3. электрический лобзик;
4. ручная пила;
5. карандаш;
6. монтажный ломик;
7. распорные клинья;
8. брусок для подбивки панелей.

Некоторые производители также советуют дополнительные приспособления для монтажа пола. Если их нет в списке выше, можете обзавестись и ими, но в большинстве случаев обойтись можно и таким стандартным набором. Современный рынок также предлагает специальный комплект инструментов для работы. Правда, он включает всего несколько составляющих – молоток, распорные клинья и брусок.

! Когда покупаете ламинированное покрытие, обратите особое внимание на способ сборки досок. Учтите, что клеевый монтаж – прошлый век и пройденный этап

Мы советуем вам покупать вариант с замковой системой соединения, так как на самом полотне вы не увидите щелей, а процесс выполнения работы не отнимет у вас много времени.

Подгоните первый ряд под стену. Все ламели с легкостью соединяются системой «гребень-паз». Так, гребень одного из элементов входит в паз другого элемента. Гребни на досках первого ряда нужно отпилить ножовкой или болгаркой. Между первым рядом и стеной нужно оставить специальный зазор, который предоставляет ламелям возможность сужаться или расширяться, в зависимости от климатических условий в самом помещении. Это также гарантия того, что на поверхности не образуются пузыри. Чтобы сделать зазор, используют распорные клинья шириной в 10 мм; не забывая про зазоры, полностью соберите первый ряд. Приступая к второму, используйте половину одной доски для обеспечения так называемого шахматного порядка. Эту часть можно просто отпилить или же использовать ту, которую вы отрезали от последней панели первого ряда, при условии, что ее длина не меньше 50 см. Полотно, исполненное в шахматном порядке, не только красиво смотрится, но также повышает сопротивляемость всего настила различным движущим силам; собрали второй ряд? Вставьте его гребнями в пазы предыдущего. Не рассчитывайте на то, что все у вас получится быстро и легко. Для этого вам нужна будет помощь; возьмите подбивочный брусок и молоток и подгоните доски друг к другу

Делайте это с максимальной осторожностью, простукивая по всей длине ряда; третий ряд начинайте с целой доски

По такой системе вы можете достаточно быстро и легко собрать и соединить все полосы, заполняя всю площадь. Здесь главное не забывать о зазорах между ламинированными досками и стенами.

Уже по окончанию работы такие зазоры легко скрываются с помощью различных декоративных элементов, главными из которых являются плинтуса. Какое бы направление вы не выбрали, плинтуса всегда будут крепиться не к настилу, а к стене, оставляя ламелями пространство для «свободного движения».

Перед тем, как выбрать направление укладки ламината, учтите все «за» и «против», ведь вы монтируете пол не на год-два, а на десяток лет, как минимум. Неужели вы хотите скрывать чудесное покрытие под массивной мебелью и объемными коврами?

Видео — направление укладки ламината в комнате.

https://youtube.com/watch?v=WnK0YzFD51I

Технология укладки ламината

1. Работу по покрытию пола ламинатом рекомендуется производить при температуре 15-30°С и влажности 40-70%. За 48 часов до ее начала панели нужно внести в комнату для акклиматизации.
2. Перед началом монтажа подготовленное основание следует застелить пароизоляционной пленкой и специальной пропиленовой подложкой т. 2-5мм, которая играет роль тепло- и шумоизоляции. Клеить к основанию ее не нужно.
3. Укладку покрытия стоит начинать с угла, в котором расположены трубы отопления. В противном случае могут возникнуть проблемы при монтаже последних досок, если эта точка помещения окажется завершающей.
4. Перед укладкой досок вокруг труб в материале следует вырезать отверстия соответствующего диаметра, учитывая деформационный зазор 10 мм между трубой и панелью. Впоследствии его можно будет замаскировать специальной заглушкой.
5. Ламинированный пол — «плавающий». При сезонных изменениях погоды линейные размеры покрытия могут меняться. Поэтому для его свободного перемещения между стенами и ламинатом следует оставлять зазор 10-15 мм. Для его обеспечения применяются распорные клинья или обрезки доски, которые удаляются после завершения монтажа.
6. С целью повышения прочности ламинированного покрытия доски каждого следующего ряда надо монтировать со сдвигом предыдущего. Его значение должно составлять 15-20 см и более, но до половины длины изделия.
7. Для последнего ряда покрытия доски следует подрезать до требуемой ширины, ориентируясь на геометрическую форму комнаты. Редко она бывает идеальной.
8. Укладку ламината следует завершать монтажом плинтусов и порогов дверных проемов. Плинтуса крепятся с помощью специальных кляймеров, которые дают возможность прижать ламинат равномерно и по всему периметру комнаты.

Из чего складывается стоимость художественного ламината

Все виды художественных напольных покрытий относятся к премиум-классу, что определяет их высокую стоимость. Среди них выделяют три ценовые категории ламинированных панелей:

• эконом-класс, цена в пределах 350 руб. за м²;
• средний класс задаёт планку до 750 руб. за м²;
• премиум-класс стоит от 1 тыс. руб.

Материалы различаются по толщине, защитному верхнему покрытию, классу износостойкости, специальным свойствам и эксклюзивности дизайна, добавляет цену и известность бренда.

Художественный ламинат — универсальное решение для комнаты любого назначения и размера

Кроме стоимости самого покрытия, в смету входят:

• расходы на подложку, плинтуса, клей и защитные составы;
• подготовка основания под ламинат, заливку стяжки;
• укладка панелей, которая зависит от сложности выкладки рисунка, диагональной или прямой укладки, площади и геометрии помещения;
• установка порожков и подрезка дверных коробок.

Подложка бывает рулонная или листовая. Делается она из вспененного пористого полиэтилена, натуральной пробки. Цена соответственно различается от 25 до 3 500 руб. за м².

Для нижней ценовой категории общая сумма расходов на укладку ламината в комнате площадью 20м² составит:

• цена ламината 7 200 руб. плюс 10% на обрезки, получаем 8 тыс. руб.;
• цена подложки в среднем 2 тыс. руб.;
• комплектующие обойдутся в 5 тыс. руб.;
• работы по обустройству основания и материалы для него потребуют 9 тыс. руб.;
• за укладку придётся заплатить от 3 тыс. руб.

Итого получаем сумму сметы 27 тыс. руб.

Для верхней ценовой категории стоимость монтажа основания останется прежней, а цена материалов и работ по сборке модулей значительно возрастёт:

• расходы на ламинат составят 22 тыс. руб.;
• работа по укладке будет стоить от 10 тыс. руб.;
• основание и материалы потребуют вложений, равных 16 тыс. руб.

Сумма сметы составит 48 тыс. руб.

Подготовка прочного и ровного основания

Перед непосредственной укладкой ламелей необходимо позаботиться о тщательной подготовке основания. Пол должен быть идеально ровным, без перепадов высот, сухим, гладким и очищенным. Допустимые неровности должны быть не более 3 миллиметров. Если речь идет о скрипучем деревянном полу, то нужно демонтировать старые покрытия и укрепить половицы с помощью крепежных элементов.

Если пол является идеально гладким и ровным, то прежнее покрытие в виде досок или паркета не требует стяжки, ламинат в таком случае можно укладывать поверх этих материалов. Тем не менее в большинстве случаев стяжка становится необходимостью

Важно помнить, что ламели, уложенные на неровный пол, не смогут долго прослужить своим владельцам

Подготовка пола для укладки ламината

Сухую стяжку можно выполнить фанерными листами. Для жилых помещений подойдут листы, толщина которых составляет около 10 миллиметров. Такие изделия прикрепляются к полу с помощью саморезов.

Еще один вариант стяжки – использование выравнивающих смесей, в таком случае необходимо дождаться абсолютного высыхания материала. Если речь идет о бетонном основании, то на его поверхность перед укладкой ламината обязательно распределяется пленка полиэтилена, обеспечивающая гидроизоляцию и предупреждающая проникновение пара.