Что из себя представляет зимний вариант прокладки водопровода из колодца в дом

Монтаж водоснабжения на даче внутри строения

Если водоснабжение на даче будет эксплуатироваться не только летом но и зимой, то для предотвращения замерзания воды в участке вертикального трубопровода находящегося в подполе — в неотапливаемой части дома, устанавливается специальный греющий кабель. Зимой он поддерживает положительную температуру воды в этом участке трубопровода.

Устанавливается он через специальную муфту непосредственно в саму трубу — то есть в дальнейшем он будет находиться в воде.В отличии от поверхностного способа, когда нагревательный кабель прекрепляется на наружную поверхность трубы, этот способ более эффективен.

Устанавливается фильтр предварительной очистки. Фильтр служит для отсеивания множества взвешанных частиц. Мы используем латунные, самопромывные фильтры компании «Hanawell».

Далее включается в систему гидроакумулятор с датчиком управления насосом и манометром. Реле давления запускает и отключает двигатель насоса по заданному давлению, гидроаккумулятор стабилизирует давление в системе, а значит и напор воды в кране.

После установки гидроаккумулятора монтируется водонагреватель. Мы подключаем их к системе через так называемые «американки». Такие соединения обеспечивают удобное отключение от водопроводной системы водонагревателя на время его ремонта или замены.

Далее выполняем разводку трубопроводов подачи горячей и холодной воды к различным сантехническим приборам, обычно это раковина, душевая, мойка на кухне, унитаз, возможно стиральная и посудомоечная машины.

Вся трубопроводная система как снаружи, так и внутри прокладывается под наклоном в сторону самой нижней точки системы — к насосу. Слив воды осуществляется при помощи сливного клапана который открывает обходной путь байпаса и минуя обратный клапан вся находящаяся в водопроводе вода сливается откуда и пришла — обратно в колодец!

Монтаж водоснабжения на даче внутри дома мы выполняем применяя только полипропиленовые трубы. Соединяются они при помощи специального паяльника, все швы абсолютно герметичны — монолитные.

Мы являемся первопроходцами в установке подобных систем для сезонного или кратковременного проживания, работаем уже более 10 лет, поэтому нам вы можете всецело доверять. В этой статья мы постарались, на сколько это возможно, подробно рассказать вам по какому принципу мы строим свои системы дачного водоснабжения. Благодаря этой статье и информации на сайте возможно кто то из вас сможет сам смонтировать подобную систему, всем остальным мы всегда готовы предложить свои качественные, проверенные временем, доработанные системы дачного водонабжения:)

Тут вы можете рассчитать стоимость:

Остались вопросы?
Звоните нам: 8 (905) 556-28-56

Подключение водопровода от дома к бане

Ситуация значительно упрощается, если помещение парилки находится рядом с отапливаемым домом. В этом случае водопровод к бане можно проложить без особых ухищрений и перестраховок.

В качестве материала можно использовать полипропиленовые трубы, лучше всего марки «Стаби», армированные толстой алюминиевой фольгой. В доме трубу зимнего водопровода подключают к системе горячего водоснабжения. Можно подсоединить и к выводу холодной воды, но в этом случае для обогрева магистрали нужно будет одеть на соединительную муфту греющий элемент. Теплопроводности фольги будет достаточно, чтобы подведенное к трубе тепло распространялось на 5-7 м длины водопровода.

Для прокладки магистрали достаточно вырыть между домом и баней траншею глубиной 60-70 см, засыпать ее насыпной теплоизоляцией. Пластиковую трубу одевают в двухслойную полипропиленовую теплоизоляцию, укладывают на подушку и засыпают глинистым грунтом.

Если расстояние между баней и домом более 7 м, то нужно будет использовать саморегулирующийся греющий кабель. Пластиковую магистраль предварительно обтягивают металлической фольгой, далее спиралью наматывают кабель на 24 В, после чего одевается «чулок» теплоизоляции и укладывается в подготовленную траншею.

Понятно, что греть трубу зимнего водопровода в бане придется круглые сутки, поэтому для обеспечения пожаробезопасности для электрообогрева потребуется сделать отдельный понижающий трансформатор с автоматом защиты.

Отличия зимнего и летнего водопровода

Новичкам кажется, что на даче можно и нужно оставить летний вариант водоносной системы. Достаточно ее немного укрепить, чтобы круглогодично пользоваться благами цивилизации. Предложенная схема, по мнению строителей-гидравликов, зимой предстанет во всей красе. Как только столбик термометра опустится ниже отметки в -15С, сэкономленные средства боком выйдут.

Чтобы труба не замерзла зимой, ее следует закапывать как можно глубже

Объясняется это множеством факторов. Первый фактор: летний, в отличие от зимнего варианта, прокладывается на небольшой глубине. Как только грунт замерзнет, такая система дачного водоснабжения прикажет долго жить.

Другие факторы выглядят следующим образом:

• Зимний вариант всегда монтируется стационарно;
• Система утепляется с учетом климатических особенностей;
• Необходимо провести греющий кабель, если климат отличается суровым нравом;
• В качестве дополнительного средства утепления используется сыпучий шлак.

Строители со стажем не рекомендуют использовать летний вариант системы для эксплуатации зимой. Ошибочность подобного решения можно понять уже после первых холодов. Промерзший грунт в буквальном смысле разорвет трубы. Сколько их ни утепляй, долго они не прослужат. Лучше 1 раз сделать качественный проект системы горячего водоснабжения дома. В последствие на его основании производится строительство.

Правила организации водоснабжения из колодца

На дно скважины отправляются морозостойкие материалы. Ее край с погружным насосом соединяют металлопластиковые трубы. Они не подвержены коррозии. Гарантированный срок эксплуатации – 50 лет. Перед тем как закрепить шланг, нужно проверить его технические характеристики.

Если внутренняя поверхность не оснащена защитным слоем, то зимой потребитель может остаться без горячей и холодной воды.

Обустраивать зимний водопровод следует с учетом определенных правил

Для выполнения прокладки водопровода от дома до колодца понадобятся перечисленные ниже инструменты:

• Разводной ключ;
• Резак;
• Если система планируется с подогревом, то не обойтись без набора ключей;
• Острый нож;
• Рулетка;
• Мелки – размечается сам колодец и приямок;
• Незамерзающий насос.

После этого производится монтаж установки. Отдельно нужно проверить качество страховочного троса. Все фитинги должны плотно прилегать друг к другу, иначе в системе будет недостаточный уровень давления. В обязательном порядке монтируется стабилизатор. Его цель – уменьшить воздействие на систему внешних негативных факторов. Мотор опускается в колодец только после детального обследования обсадной трубы. После завершения всех манипуляций скважину прокачивают под высоким давлением.

Основные виды летних водопроводов

Раньше все инженерные системы на даче преимущественно выполнялись из металлических труб. Такие системы являлись довольно дорогостоящими и в то же время достаточно быстро могли прийти в негодность из-за быстрого образования ржавчины и коррозии на открытом воздухе.

Современные материалы позволяют создавать загородную канализацию гораздо проще, быстрее и значительно дешевле.

Главной особенностью летнего водопровода перед обычным является то, что трубы закапываются неглубоко либо не закапываются вовсе. Такая система канализации не предусматривает защиты от зимнего замерзания. Само слово «летний» как раз подразумевает, что используется эта система только в летнее время.

Обычно при создании сезонного водоснабжения используют два варианта. Рассмотрим их подробнее.

Открытый водопровод

Является самым простым способом организации полива садового участка. Трубы при прокладке водоснабжения укладываются поверх земли.

Такая схема монтажа требует минимум затрат и усилий, но при этом имеет ряд недостатков:

• Трубы могут мешать владельцу участка свободно перемещаться по своей даче;
• В отсутствие хозяев, трубы могут быть срезаны и украдены;
• На зиму такой водосток нужно разбирать, просушивать и убирать в укромное место. Иначе оставшаяся вода при замерзании может повредить канализацию.

Скрытый вариант

Более постоянное устройство канализации. Трубы прокладываются в неглубоких траншеях, и лишь в некоторых местах выводятся на поверхность точки подачи воды.

Скрытый вариант исключает минусы открытого типа:

• Не создает препятствий для передвижения на участке;
• Не нуждается в ежегодном демонтаже и последующем монтаже;
• Подобные системы реже подвергаются кражам, так как создают дополнительные препятствия злоумышленникам при попытке воровства.

Единственное на что нужно обратить внимание при укладке подобного водопровода – это укладка труб под уклоном, чтобы перед наступлением холодов без труда можно было слить воду во избежание ее замерзания и порчи труб

Монтаж летнего водопровода

Итак, мы разобрались с типами трубопроводов. Теперь поговорим о сборке водопроводной системы.

Основные этапы устройства летнего водопровода:

1. Составление схемы-чертежа водопровода.
2. Покупка материалов.
3. Укладка канализации, согласно схеме.
4. Установка кранов, разбрызгивателей и прочих устройств.
5. Подключение к источнику подачи воды.
6. Тестирование.

План-схема летнего водопровода состоит из следующих этапов:

1. Для начала необходимо нарисовать эскиз. Обязательно отмечаются дорожки, постройки, грядки и прочие насаждения.
2. На участке колышками размечаются узлы и места пролегания будущего водопровода.
3. Затем в проект вносятся количество ответвлений, загибов, кранов и прочие нюансы.
4. Отмечаются места вывода водопровода на поверхность.

В зависимости от источника воды, трубопроводы имеют свои особенности.

Устройство водопровода при наличии централизованной сети

При монтаже сезонного водопровода следует придерживаться следующего плана:

1. Составляется подробная схема участка. Намечаются места, где пройдет водопровод, где будут располагаться краны, разбрызгиватели. Намечаются углы, заглушки, раструбы и прочее. Количество и расположение кранов рассчитывается так, чтобы полив всех насаждений на садовом участке осуществлялся при помощи шланга небольшой длины, около 3-5 метров. Рассчитывается глубина траншей, как правило она составляет 30-40 см. Если вы планируете проведение инженерных коммуникаций под грядками, то глубину необходимо увеличить до 50-70 см (для безопасной работе лопатой или культиватором). Основной водовод делается из труб диаметром 40 мм, а ответвления к точкам подачи воды – диаметром 25 или 32 мм. Укладку лучше производить под небольшим уклоном от источника подачи воды, для лучшей циркуляции. В нижней части нужно предусмотреть установку сливного вентиля. Необходимо продумать как будет организован дренаж.
2. После составления схемы делается расчет количества всех необходимых материалов и инструментов. После чего можно отправляться в магазин.
3. Если источник воды дачного водопровода центральная сеть, необходимо будет сделать врезку. Самый простой способ не предусматривающий отключения воды- это применение специальной “седелки” (хомут с уплотнителем и резьбовым патрубком). Седелку устанавливают на трубу, на патрубок прикручивают шаровой кран, через который проделывается отверстие на поверхности трубы.
4. Следующий этап подготовка траншеи.
5. Затем осуществляется сборка трубопровода, установка кранов и прочих элементов.
6. Готовый водопровод испытывается на герметичность, при подаче воды проверяется состояние стыков и соединений.
7. Водопровод можно закопать.

Прокладка водопровода от колодца или скважины

Если вблизи участка нет централизованной сети, то в качестве источника воды используют скважину или колодец. В этом случае необходим насос.

Способы установки насоса:

• Погружной насос подвешивают на специальном тросе или цепи. Этот тип насоса способен качать воду с глубины не более 8 метров. Для установки вибрационного насоса металлический трос не применяется! Используется капроновый трос.
• Поверхностный или самовсасывающий насос обязательно устанавливается на ровной поверхности. Для этого готовится ровная бетонная подставка и обеспечивается защита устройства от дождя (при помощи навеса или будки).

Инструменты и материалы для монтажа

Для обустройства сезонного водопровода понадобятся:

1. Трубы.
2. Фитинги и тройники.
3. Муфты.
4. Ключи: разводной, газовый, гаечный №17-24.
5. Специальный нож для резки полимерных труб или же ножовка для резьбы по металлу.
6. Лопата.
7. Лом.
8. Паяльник. Местами можно будет обойтись без фитингов и газового ключа используя соединение специальным газовым паяльником. Такой инструмент можно приобрести, стоит он относительно недорого. Некоторые магазины выдают паяльники на прокат.
9. Шаровой кран ½.
10. Уголок компрессионный 20 мм.
11. Тройник компрессионный 20 мм.
12. Седелка 63 (1/2).
13. Фумлента или фум нить.
14. Шлифовочная бумага для зачистки соединений патрубков.
15. Рулетка.
16. Маркер либо карандаш.

Дополнительные изделия, применяемые при обустройстве летнего водопровода

Основные устройства, которые понадобятся при монтаже трубопровода:

• Штуцер. Он поможет быстро соединять шланг с краном. Одной стороной он накручивается на кран, с другой стороны закрепляется шланг.
• Гофрированные шланги. Они недорогие по стоимости и в сложенном состоянии занимают мало места.
• Специальные шланги для капельного полива, если таковой предусмотрен на участке.
• Распылители или поливочные пистолеты.
• Дождевальные или поливочные головки.
• Для автоматического полива можно приобрести специальный таймер или датчик влажности грунта.

Способы устройства зимнего водопровода

Для устройства водопровода, который будет выполнять свою основную функцию – снабжение водой круглый год, необходимо выбрать один из двух вариантов:

1. Проложить водопровод таким образом, чтобы трубы пролегали ниже глубины промерзания грунта.
2. Укладывать трубы выше горизонта промерзания, но при этом делая их утепление.

Оба способа имеют свои достоинства и недостатки. Рассмотрим их более подробно.

Ниже глубины промерзания

Данный способ целесообразно применять в случае, когда глубина промерзания составляет не более 150 см. При этом значение глубины промерзания определяется исходя из данных за последние 10 лет.

Устройство водопровода начинается с выкапывания траншеи требуемой глубины от колодца до точки входа водопровода в дом.

На дно траншеи засыпается песок слоем 10 см и укладываются водопроводные трубы. Траншея засыпается землёй, грунт на месте засыпки уплотняется.

Несмотря на то, что это самый простой и недорогой способ создания зимнего водопровода из колодца, возникает проблема с выбором труб: полиэтиленовые трубы здесь не подойдут, т.к. не выдержат массу грунта, давящего сверху, а металлические трубы (стальные) будут подвергаться коррозии.

Проблему можно решить, обработав трубы перед укладкой антикоррозийным составом.

Для прокладки трубопровода на большой глубине можно использовать толстостенные полиэтиленовые трубы, но при этом они должны укладываться в защитном гофрированном кожухе

Кроме проблемы с выбором труб, такой способ устройства зимнего водопровода имеет ещё несколько недостатков:

• при проведении ремонтных работ возникает потребность в большом объёме земляных работ;
• сложность поиска поврежденного участка трубопровода;
• вероятность промерзания и разрыва труб в системе водоснабжения в случае недостаточного заглубления водопроводной системы.

Чтобы свести количество аварий на водопроводе к минимуму рекомендуется делать как можно меньше стыков труб между собой, т.к. именно на стыках чаще всего возникают течи.

Также при устройстве зимнего водопровода ниже уровня сезонного промерзания необходимо особенно тщательно следить за герметичностью в месте примыкания труб водопровода к колодцу.

При прокладке трубопровода ниже уровня сезонного промерзания траншея заглубляется на 20 – 30 см, чтобы обеспечить формирование песчаной подушки в 15 см и проложить трубы на требующейся глубине

Утепление водопровода

При этом способе водопровод закапывается на глубину 40-60 см, но трубы укладываются в траншею утеплёнными.

Конечно, это значительно повысит стоимость строительства зимнего водопровода, но даёт 100%-ю гарантию от промерзания.

Сверху такая траншея прикрывается бетонными плитами и засыпается грунтом. Трубы для устройства утеплённого водопровода обычно применяются самые обычные: полимерные низкого давления и подходящего диаметра.

Какой утеплитель использовать? Здесь возможны два варианта:

• жесткие теплосберегающие оболочки из пенопласта или экструдированного пенополистерола (“скорлупа”);
• мягкие теплоизоляционные материалы (вспененные полиэтиленовые варианты, минеральная и базальтовая вата с наружно водоотталкивающей защитой).

При выборе теплоизоляционного материала для труб необходимо обратить внимание не только на его стоимость и удобство применения, но и на физические свойства. Например, минеральная вата – недорогой и простой в монтаже утеплитель, но имеет высокие водопоглощающие свойства, а значит, она должна использоваться с обязательным устройством слоя пароизоляции

Например, минеральная вата – недорогой и простой в монтаже утеплитель, но имеет высокие водопоглощающие свойства, а значит, она должна использоваться с обязательным устройством слоя пароизоляции.

Базальтовая вата на основании осадочных горных пород – достаточно тяжёлый утеплитель, который нельзя применять для труб небольшого диаметра.

Выбор утеплителя должен производиться исходя из условий местности: влажности грунта, глубины промерзания, а также учитывая диаметр и тип труб

Для засыпки траншеи с утеплёнными трубами лучше всего использовать не выкопанный грунт, а щебень или керамзит.

Эти материалы обладают более низким коэффициентом теплопроводности, чем грунт, а следовательно обеспечат более длительное сохранение тепла.

Водоснабжение частного дома из колодца и скважины: прокладка труб

Любая из описанных схем водоснабжения частного дома реализуется при помощи насоса, подающего воду к дому. При этом должен быть сооружен трубопровод, соединяющий колодец или скважину с насосной станцией или накопительным баком. Существуют два варианта укладки труб — только для летнего использования или для всесезонного (зимнего).

Участок горизонтальной трубы может находится или ниже глубины промерзания грунта или его нужно утеплять

При устройстве летнего водопровода (для дачи) трубы можно укладывать поверху или в неглубокие канавы. При этом нужно не забыть в самой нижней точке сделать кран — сливать воду перед зимой, чтобы в мороз замерзшая вода не разорвала систему. Или сделать систему разборной — из труб, которые можно скатывать на резьбовых фитингах — а это — трубы ПНД. Тогда осенью все можно разобрать, скрутить и уложить на хранения. Весной все вернуть.

Прокладка труб водоснабжения по участку для зимнего использования требует больших затрат времени, сил и денег. Даже в самые сильные морозы они не должны замерзать. И решений два:

• уложить их ниже глубины промерзания грунта;
• закопать неглубоко, но обязательно обогреть или утеплить (а можно и то, и другое).

Глубокое заложение

Глубоко закапывать водопроводные трубы имеет смысл, если он промерзает не более чем на 1,8 м. Копать придется еще на 20 см глубже, а потом на дно насыпать песок, в который укладывать трубы в защитной оболочке: они будут подвергаться солидной нагрузке, ведь сверху почти двухметровый слой грунта. Раньше в качестве защитной оболочки использовали асбестовые трубы. Сегодня есть еще пластиковый гофорорукав. Он дешевле и легче, проще укладывать в него трубы и придавать нужную форму.

При укладке трубопровода ниже глубины промерзания приходится копать глубокую траншею длинной на всю трассу

Хоть подобный метод требует больших затрат труда, его используют, потому что он надежен. Во всяком случае, участок водопровода между колодцем или скважиной и домом стараются уложить именно ниже глубины промерзания. Трубу выводят через стенку колодца ниже глубины промерзания грунта и в траншее ведут под дом, там поднимают выше. Самое проблемное место — выход из земли в дом, можно дополнительно подогревать электрическим греющим кабелем. Он работает в автоматическом режиме поддерживая заданную температуру нагрева — работает только в том случае, если температура ниже заданной.

При использовании в качестве источника воды скважины и насосной станции, устанавливают кессон. Его закапывают ниже глубины промерзания грунта, в нем же ставят оборудование — насосную станцию. Обсадную трубу обрезают так, чтобы она была выше дна кессона, и трубопровод выводят через стенку кессона, тоже ниже глубины промерзания.

Прокладка труб водоснабжения в частном доме из скважины при устройстве кессона

Закопанный в земле водопровод сложно ремонтировать: придется окапывать. Потому постарайтесь заложить цельную трубу без стыков и сварных швов: именно они дают больше всего проблем.

Близко к поверхности

При неглубоком заложении земляных работ меньше, но в этом случае имеет смысл сделать полноценную трассу: траншею выложить кирпичом, тонкими бетонными плитами и т.п. На этапе строительства затраты значительные, но эксплуатация удобная, ремонт и модернизация — без проблем.

В этом случае трубы водоснабжения частного дома из колодца и скважины поднимаются до уровня траншеи и там выводятся. Укладываются они в теплоизоляции, предотвращающей их замерзание. Для страховки их можно еще и греть — использовать греющие кабели.

Один практический совет: если от погружного или скважинного насоса к дому идет кабель электропитания, его можно упрятать в защитную оболочку из ПВХ или др. материала, а потом прикрепить к трубе. Крепят через каждый метр куском скотча. Так вы будете уверены, что электрическая часть у вас в безопасности, кабель не перетрется и не порвется: при подвижках грунта нагрузка будет на трубе, а не на кабеле.

Герметизация входа в колодец

При организации водоснабжение частного дома из колодца своими руками, обратите внимание на заделку места выхода водопроводной трубы из шахты. Именно отсюда чаще всего грязная верховодка попадает внутрь

Важно выход водопроводной трубы их шахты колодца хорошо загерметизировать

Важно выход водопроводной трубы их шахты колодца хорошо загерметизировать

Если отверстие в стенке шахты ненамного больше диаметра трубы, щель можно заделать герметиком. Если зазор большой, его замазывают раствором, а после высыхания промазывают гидроизолирующим составом (битумной пропиткой, например или составом на основе цемента). Промазать желательно и снаружи и изнутри.

Откуда брать воду, или как выбрать источник водоснабжения

После того как вы изучили все элементы будущей системы водоснабжения, а также начертили схему конкретно по вашему участку, нужно определиться с источником подачи воды. На даче, в отличие от городской квартиры, существует несколько вариантов:

Централизованный источник водоснабжения

Самый удобный и очевидный вариант – централизованное водоснабжение. Эта возможность является самой дешевой, поскольку вам не нужно ни ставить насос, ни приобретать дополнительные инструменты для нагнетания воды и контроля за уровнем ее давления.

По сути нужно выкопать углубления, проложить трубы, укрепить их в грунте, соединить между собой, и система готова к поливу. Есть, конечно, у центрального водопровода и слабые стороны:

• обычно это летний вариант – он не функционирует в зимнее время;
• обычная вода беднее по содержанию полезных веществ, чем артезианская (если у вас есть скважина на участке);
• наконец, центральный источник может быть слишком далеко, и тянуть трубы да еще по соседским полям станет дороже, чем сделать водопровод на даче своими руками из колодца.

Нередко централизованного водоснабжения поблизости нет совсем – и тогда рассматривать эту возможность не приходится.

Шахтный колодец

Если у вас на участке или у соседа есть колодец с источником хорошей, чистой воды, можете считать, что вам крупно повезло. Такие участки встречаются не очень часто, да и стоят они, как правило, дороже.

Колодец, кроме наружной части с гусаком и каменной опорой, имеет внутреннюю основу. Это ствол, который открывает доступ воды на поверхность и сама водоносная часть, где содержится природная вода.

Сама скважина может располагаться на разной глубине, и в зависимости от этого параметра выделяют:

• Скважина «на известняк» — она залегает глубже и надежно отделена от грунтовых вод. В этом случае требуется гораздо меньше фильтровать воду, да и по содержанию микроэлементов она значительно богаче скважины «на песок» и уж тем более хлорированной городской воды.
• Скважина «на песок» — расположена выше, чаще всего содержит много механических примесей (песок, мелкие камни, грунт). Впрочем, это не мешает использовать ее для полива. А вот для питья требуется обязательно процесс фильтрования.

Скважина

Колодец обеспечивает подъем воды, которая залегает неглубоко (как правило, до 12 метров). Во всех остальных случаях на участке требуется бурить скважину. Этот вариант намного более затратен и по силам, и по деньгам, и разумеется, по времени. Однако результат того стоит – благодаря скважине удастся обеспечить круглогодичное снабжение водой и участка, и дачного дома.

Сравнить колодец и скважину и почувствовать разницу можно на этой схеме.

Действительно, обычно глубина залегания скважины в несколько раз превосходит колодец. Зато воды там находится много, и она намного чище и полезнее.

Водопровод для сезонной эксплуатации

Если колодезное водоснабжение нужно только на летний период, то монтируют сезонный водопровод. Его организация проще и дешевле, чем круглогодичного.

Особенности летнего водопровода:

1. Для консервации на зиму осенью из него сливают воду.
2. Его можно сделать разборным.
3. Трубы кладут на поверхности или на глубине до 1 м, утепление не нужно.
4. Поверхностный насос или станцию можно ставить на улице. Это дает экономию пространства в домике, избавляет от шума.
5. Трубу от колодца можно проводить сквозь стену.
6. Можно использовать дешевые резиновые или силиконовые шланги. Их соединяют специальными переходниками — пластиковыми или из оцинкованной стали.

Сезонный водопровод.

Отличие летней системы водоснабжения от зимней

Если вы посещаете дачу исключительно летом, в период отпусков, то летняя система будет наилучшим вариантом. Зимняя подходит тем, кто постоянно живет на даче или часто выезжает за город вне зависимости от сезона.

Разборная конструкция подачи воды состоит из легких пластиковых труб, гибких шлангов и соединительных элементов, которые можно быстро раскрутить или снять

Особенности летнего водопровода касаются его эксплуатационных качеств и условий монтажа.

Вот несколько нюансов, которые нужно знать обязательно:

• при облегченном летнем варианте трубы зарывают на глубину от 0,5 м до 0,8 м, то есть не учитывают горизонт промерзания (для сравнения – зимний трубопровод укладывают в глубокие траншеи, от 1,5 м и глубже, в зависимости от региона);
• трубы для временного использования не нуждаются в дополнительном утеплении (постоянно эксплуатируемым коммуникациям необходима дополнительная теплоизоляция или электроподогрев специальным кабелем);
• установка насоса не требует больших вложений – достаточно надеть кожух или установить навес (постоянно работающий механизм обычно устанавливают в специально отведенном закрытом помещении или в кессоне);
• стационарный водопровод нуждается в устройстве слива, как и зимний капитальный вариант, однако для разборных систем этот нюанс не актуален, потому что слив происходит в процессе демонтажа;
• для монтажа облегченного типа используют разводку с последовательным соединением, для постоянного – с коллекторным;
• работу сезонной системы чаще обеспечивает погружной или поверхностный насос, функционирование постоянной сети происходит благодаря насосной станции, при необходимости – с накопительным баком и водонагревателем.

Понятно, что устройство зимнего варианта – более серьезное мероприятие, требующее достаточных материальных вложений. Статус летнего водопровода во многом зависит от его вида: можно выбрать и капитальную стационарную конструкцию, и разборную «времянку» на 2-3 месяца.