Подключение варочной панели к электросети

Выбор варианта подключения

Существует два способа подключения – с помощью вилки (или под коробку без нее) или же подсоединения к клеммам. Принято считать, что привычный метод соединения с розеткой целесообразен, когда напряжение не превышает 220В, а это означает только однофазную схему. Если она состоит из двух или трех фаз, то Вольты увеличиваются до 380, тогда работать система корректно не будет. Здесь логично использовать клемма-связь. А вот определиться с тем, использовать розетку или подвести под нее провод, поможет необходимость или ее отсутствие в дополнительном доступе к сети, чтобы подключать другие приборы.

Если строители осуществили выведение только 3-жильного провода, то для монтажа спецрозетки либо клеммного ящика потребуется проделать каналы в стене, чтобы углубить кабель.

Какой провод нужен для подключения электроплиты

Довольно часто, электроплиты иностранного производства, а также встраиваемые варочные панели кухонь, не комплектуются проводами для подключения к сети. Самое обидное, что обычно вы об этом узнаёте лишь во время установки.

Поэтому запомните, при покупке техники на кухню – электрической плиты или варочной панели, обязательно уточните в магазине, идут ли с ними в комплекте провода для подключения.

Если он уже есть, что бывает нечасто, просто переходите к подключению — Как подключить электроплиту самостоятельно.

Если же его нет в комплекте, читайте дальше и я расскажу вам, какой нужен провод для подключения электроплиты или варочной поверхности.

В магазине, где вы покупали плиту, могут предложить докупить недостающий провод, но не спешите этого делать, скорее всего он обойдётся вам гораздо дороже, чем такой же, приобретенный в любом электротехническом магазинчике или на рынке. Какой марки и сечения нужно купить провод я сейчас расскажу.

Довольно подробно о выборе сечения жил кабеля электропроводки под плиту на кухне мы рассматривали ранее, прочитать об этом вы можете ЗДЕСЬ. Сейчас же я кратко расскажу основные моменты, которые вы должны знать, ведь сечение провода для подключения выбирается точно так же.

Самый главный параметр, который нужно знать при выборе сечения провода для подключения плиты, это её потребляемая мощность. Она, в зависимости от производителя и конкретной модели значения может быть разной, но в среднем составляет 5-8кВт.

Ниже представлена таблица, зависимости сечения кабеля от мощности.

Пользоваться ей довольно просто, смотрите паспортные данные свой электроплиты или варочной панели, где находите величину потребляемой мощности, потом по таблице выбираете, сечение кабеля, которое соответствует вашим показателям.

Таблица разбита на две части: для однофазного подключения и для трехфазного. Выбор подключения зависит от вашей проводки до плиты. Если к ней подходит трехжильный кабель (фаза, ноль и заземление), то однофазное подключение, если же пятижильный, то выбирайте трехфазное подключение. Кроме того, обязательно учитывайте, поддерживает ли выбранный вами тип подключения электроплита.

Обычно, относительно маломощные электроприборы (до 3-5кВт) подключаются к однофазной сети (три многожильных проводника), а более энергоёмкие (от 5кВТ) поддерживают двух-, трехфазное подключение (четыре или пять многожильных проводников).

ВАЖНО! Сечения проводников в таблице указаны для медного многожильного кабеля, который лучше всего подходит для подключения. Итак, после того как мы определили необходимое количество жил и их сечение для подключения вашей электроплиты или варочной панели, осталось определится с маркой требуемого кабеля, чтоы можно было делать заказ в магазине. Итак, после того как мы определили необходимое количество жил и их сечение для подключения вашей электроплиты или варочной панели, осталось определится с маркой требуемого кабеля, чтоы можно было делать заказ в магазине

Итак, после того как мы определили необходимое количество жил и их сечение для подключения вашей электроплиты или варочной панели, осталось определится с маркой требуемого кабеля, чтоы можно было делать заказ в магазине.

Для монтажа удобнее всего использовать кабель КГ(кабель гибкий) или провод ПВС (Провод виниловый соединительный).

Данные кабели идеально подходят для подключения, они медные и многожильные, поэтому гибкие, их можно легко проложить по кухонному гарнитуру или за ним, до места подключения.

Если вы не знаете какой мощности у вас электроплита или хотите купить электрический шнур для подключения «с запасом» наверняка, смело берите провод ПВС 3х6 (3 жилы с сечением 6мм.кв. каждая) или аналогичный КГ 3х6. В абсолютном большинстве случаев эти провода подойдут вам.

Они выдерживают до 10кВт потребляемой мощности, при этом их цена вас приятно удивит, особенно относительно проводов, навязываемых магазинами. Пример подключения варочной панели таким проводом вы найдете ЗДЕСЬ.

Схемы подключения питающего провода к варочной панели или электроплите, вы можете найти ЗДЕСЬ.

Source: www.el-cab.ru

Схема электропитания индуктивной поверхности

Подключение линии в распределительном щитке

Однофазная сеть предполагает использование двухполюсного защитного устройства, трёхфазная — автомата с четырьмя полюсами. Показатель тока утечки обычно составляет 30–40 А, но для энергопотребителей мощностью выше 7,2 кВт — 25 А безопаснее.

Выходы кабеля в обмотке коричневого, чёрного и белого цвета — фазы, которые подходят к автомату снизу на болты с маркировками 1, 2, 3. Ноль в голубой изоляции закреплён на N. Жёлто-зелёный защитный проводник отводят к шине заземления.

Узел соединения проводки в подрозетнике

Силовая пара — разъёмное соединение. Розетка для индукционной плиты имеет обычно 3 штыря. Для подсоединения кабеля её необходимо разобрать, зачистить жилы ПВС кабеля от изоляции. Фаза и ноль фиксируется на боковых контактах, руководствуясь маркировкой. Если провод плиты имеет 4 или 5 выходов, одну или две пары соединяют опрессовкой под общий наконечник. Скручивать можно чёрный провод с коричневым, а серый с голубым. Приём не совсем безопасный, потому что провод заземления оказывается в два раза меньше толщины рабочих проводников, что противоречит нормам. Как вариант, лишние концы изолируются и отводятся. Электроприбор при этом может давать сбои управления, а поля обогрева будут включаться не все.

Вместо штепсельного соединения применяют блок с двумя рядами клемм — коннектор. Габариты монтажной коробки 100*100*50 мм. Пары винтов сверху вниз или слева направо фиксируют входящие и исходящие фазы, ноль и заземление. Недостаток таких устройств в том, что они не всегда выдерживают заданную мощность. Для трёхфазных соединений достаточно пружинного конвектора (пропуск тока до 24 А), для однофазных — необходим винтовой (36 А). Приоритетом использования обладает модель КлК–5С.

Жилы проводки объединяются с проводами потребителя при помощи гильз. Диаметр трубчатых изделий из электротехнической меди подбирается по сечению кабеля. Если толщина проводников на концах гильзы отличается, более тонкий уплотняют дополнительным проводом. Края гильзы зажимаются пресс клещами (пассатижи не подходят для данной задачи), обматывают изолентой или заплавляют термоусадочной трубкой. Соединённые линии аккуратно укладывают в подрозетник. Способ требует от исполнителя опыта и наличия специального инструмента.

Нюансы подключения ТЭНа и его проверка

На обратной стороне панели должна быть наклейка, рисунок или графическое обозначение заводской схемы подключения.

О них мы и поговорим в этой статье.

Она представляет собой небольшую духовку, на верхней грани которых располагается два ТЭНа. ТЭН Е3-Е5 — это духовой шкаф. Конечно, их плиты сейчас мало кто покупает, если есть возможность приобрести продукцию более респектабельного бренда, тем не менее круг потребителей у компании довольно большой. При однофазном питании производим одно измерение — между фазой и нулем

Очень важно протестировать ТЭН конфорки электроплиты, чтобы подключение по схеме было успешным. Итак, первым делом подключаем провод к автомату на распределительном щитке

Диагностика подключения всех проводов ТЭНа к общей схеме электроплиты должна проводиться в пассивном состоянии. В случае его удовлетворительного состояния ее легко уточнить, но чаще всего такие документы утеряны или их уже выбросили, тогда можно воспользоваться руководством, которое будет дано в статье. Пять распространенных ошибок которые могут привести к выходу из строя вашей панели, либо пожару из-за неправильного монтажа и подключения: 1Использование обычной розетки евро и вилки на 16А для панелей мощностью более 3,5кВт.

Подключение конфорок электроплиты своими руками

На схеме также можно найти элемент с обозначением Т Землю определить еще проще: это контакт вверху или внизу.

Контакты необходимо качественно заизолировать. Для этого можно использовать специальный герметик или любой другой материл, способный обеспечить защиту древесной основы столешницы от негативного влияния влаги.

Тут уж выбирать вам. Это клеммы 4 и 5; И клемма заземления, помеченная специальным значком. На схеме обозначено, как идут провода для подключения каждого отдельного нагревателя. Розетка электроплиты обязательно должна быть заземлена Завершающим этапом является крепление защитной крышки на задней панели электроплиты и включение плиты в сеть. Отсутствие индикации работы конфорки не всегда означает, что она неисправна. Ремонт электроплитки 3

Подключение розетки

В целом, подключение силовой розетки для электроплиты последовательностью операций ничем не отличается от установки обычной бытовой. Самая главная особенность заключается в строго определенном подключении контактов. Если для бытовой розетки нет разницы, как подключить фазу и ноль, то перепутать контакты у силовых, под варочную панель или для духовки, чревато коротким замыканием или появлением фазы на металлических частях устройства, независимо от того, одно или трехфазный подключается прибор. Силовые розетки сделаны таким образом, что неправильно вставить в них вилку невозможно, но при подключении надо быть внимательным.

Однофазные розетки

Казалось бы, что в них важно только то, как подключить провод заземления – остальные ведь это обычные фаза и ноль. На практике же подключение варочной панели и духового шкафа делают к определенным контактам, так как многие модели рассчитаны для работы от одной и трех фаз – надо только в нужном месте снять или установить специальную перемычку. Чтобы не перепутать что и куда подключать, на корпусе с внутренней стороны розетки и зачастую на ее крышке стоят метки, указывающие на каком контакте должна быть фаза, где ноль и заземление

Остается только внимательно смотреть, чтобы каждый устанавливаемый провод оказался на своем месте

Чтобы не перепутать что и куда подключать, на корпусе с внутренней стороны розетки и зачастую на ее крышке стоят метки, указывающие на каком контакте должна быть фаза, где ноль и заземление. Остается только внимательно смотреть, чтобы каждый устанавливаемый провод оказался на своем месте.

Трехфазные розетки

Устанавливать и подключать трехфазную розетку надо так же как и однофазную, с той разницей, что есть некоторые вольности с подключением фаз. Если нулевой и заземляющий провод должены быть установленный строго на свое место, то на оставшиеся контакты фазы можно крепить в любом порядке – разницы никакой.

Так как нулевой и фазный провода надо подключать на определенное место, то каждый контакт промаркирован – фазы цифробуквенным обозначением L1, L2, L3, нулевой провод литерой N, а заземление тремя горизонтальными линиями, каждая из которых короче предыдущей.

Отдельный момент касается кабеля, которым будет запитываться розетка. К проводам одинакового сечения в зависимости от количества фаз можно подключать разные по мощности устройства, причем разница может составлять 50-80%. Провода при этом все же желательно выбирать такого сечения как будто подключение будет производиться однофазным способом. Дело в том, что если к примеру взять трехконфорочную электроплиту, то каждая из них может быть подключена на свою фазу. Соответственно, когда включена одна из них, то и в работе только один фазный провод. Чаще всего это не имеет значения, так как мощность одной конфорки 1,5-2 кВт, с которой справится и тонкий провод на 0,5-1 мм², но лишний раз узнать какая схема подключения не помешает, а еще лучше – просто взять сечение провода с запасом.

Как подключить варочную панель самостоятельно

Подключить варочную панель под силу любому, кто читает электрические схемы и умеет пользоваться инструментами:

1. Потребуется проложить отдельную кабельную линию для присоединения к сети варочной панели алюминиевым или медным проводом сечение не меньше 6 кв. мм. По требованиям ПТБ (правила техники безопасности) и ПУЭ подключить варочную панель с розетками на одну фазу категорически запрещено. При максимальной мощности варочная панель потребляет около 20 А. От большой нагрузки старая проводка сечением 3 кв. мм может перегреться и даже воспламениться. Неравномерная нагрузка может вызвать перерывы при подаче энергии, так как будет срабатывать дифференциальный автомат.
2. Нужно подключить корпус варочной поверхности и «земляную клемму» розетки к заземленному корпусу.
3. Необходимо переделать вводной щит, установить автомат двухполюсного на 40 А или УЗО и дифференциального автомата на 30 мА (для автоматического отключения энергии при коротком замыкании или пробое высокого напряжения на корпус).
4. Заменить бытовой счетчик на более мощный.

Понадобятся следующие инструменты и материалы:

• кусачки электрические;
• отвертка с диэлектрической ручкой;
• кабель типа NYM или ВВГ;
• комбинированные пассатижи;
• кабель типа ПВС для того, чтобы подсоединить варочную панель к электрической вилке (если нет в комплекте с варочной панелью);
• силовая розетка и вилка 32-40 А в комплекте;
• наконечники НШВ;
• дифференциальный автомат;
• индикаторная отвертка;
• гильзы ГМЛ или клеммник.

Главная задача при подключении состоит в том, чтобы отдельным кабелем, рассчитанным на ток не менее 40 А, через защитную аппаратуру дать напряжение на контактные лепестки розетки или варочную панель.

Если сразу включить все конфорки варочной панели на полную мощность, то потребляемый ток достигнет 40 А. Чтобы предотвратить нагрев внутренней проводки и возгорание изоляции запрещено подключать варочную панель в одну линию с другими розетками или другой встроенной техникой.

Согласно требованиям ПТБ и ПУЭ для защиты от поражения током (при случайном прикосновении к токоведущим местам под напряжением или коротком замыкании оборудования) на вводном щитке устанавливаются устройства, которые ограничивают максимально потребляемый ток и отключают питание при утечке тока.

При самостоятельном подключении варочной панели к трехфазной сети нужно четко различать следующие термины:

• логический ноль — напряжение на плюсовой клемме источника тока;
• защитное заземление — соединение корпуса устройства с заземляющим проводом;
• защитное зануление — соединение отдельных точек схемы со средним выводом обмотки трансформатора трехфазной сети.

Подмена понятий представленных терминов может привести к серьезным ошибкам в ходе выполнения монтажных работ, возгоранию кабелей, повреждению внутренней проводки, выходу из строя самой варочной поверхности или даже поражению электрическим током.

Чтобы подключить отдельную линию от вводного щитка к варочной панели, выполняют следующее:

1. Устанавливают дифференциальный автомат до 30 мА (для отключения при случайном прикосновении к деталям под напряжением).
2. Меняют электрический счетчик на другой с током не менее 40 А.
3. Устанавливают двухполюсный автомат до 40 А (для защиты от короткого замыкания внутри варочной панели).

Все работы под напряжением выполняют в перчатках из диэлектрика, в обуви на кожаной или резиновой подошве, стоя на резиновом коврике. Если человек дома один, такие работы выполнять нельзя. При поражении током второй человек сможет обесточить сеть и оказать первую помощь. Выполняя монтажные работы по установке варочной панели, не забывайте о правилах безопасности и ПУЭ. От этого зависит не только результат, но и жизнь.

Рассмотрим пошагово процесс подключения:

Взять кабель нужной длины, который будет соединять варочную поверхность со штепсельной вилкой.
Снять крышку с отсека питания, отверткой выкручивая винт.
К штепсельной вилке подсоединить шнур питания, при этом обращая внимание на подключение жилы заземления (желто-зеленого цвета).
Удалить защитную пластину, которая прикрывает контакты.
Шнур от штепсельной вилки подсоединить к колодке питания, соблюдая цвет изоляции (желтый с зеленым —  это заземление, коричневый и синий — это фаза и ноль), между фазными клеммами устанавливаем перемычку и крепко зажимаем ее болтами.
Затянуть клеммы кабеля на колодке питания.
Проверить монтаж и включить панель при помощи сенсорных кнопок.

Схемы подключения варочных панелей: выполняем работы правильно

Для того чтобы подключить электроприбор правильно, следует изучить различные схемы монтажа, а именно:

• схему однофазного подключения;
• трёхфазный вариант;
• двухфазное подключение (самый редкий вариант).

Рассмотрим каждое из них по отдельности, начиная с самого распространённого.

Монтаж однофазного электроприбора

Такое подключение является наиболее распространённым в многоквартирных домах. Именно в них чаще всего встречается напряжение 220В. Схемы, приведённые ниже, помогут осуществить монтаж собственноручно.

Трёхфазная сеть: нюансы подключения

Напряжение 380 В часто встречается в частных домах. На самом деле трёхфазное подключение считается более экономичным в плане расхода электроэнергии и позволяет экономить на счетах от энергосбытовых компаний.

Подключение прибора по двум фазам

Наиболее редко встречающаяся схема. Многих именно она ставит в тупик. Однако не всё так страшно. Двухфазные плиты встречаются довольно редко и подключаются к трёхфазной сети. При этом нужно лишь исключить одну из входных фаз, заизолировав жилу вводного кабеля.

Варочные панели могут быть комбинированными – электричество и газ

Схемы подключения варочной панели

Клеммная колодка варочной панели (Рис 2).

Технология подключения электроприбора зависит от типа предусмотренной в доме электросети. В постройках устаревшего образца это однофазные сети на 220 В, в современных домах – трехфазные аналоги на 380 В. Практически все современные модели варочных панелей могут подключаться как к однофазным, так и трехфазным сетям (Рис 2).

Перед тем, как подключить варочную поверхность к розетке, важно убедиться, что корпус будет заземлен. Многие электроприборы уже выпускаются с вмонтированными шинами. Задача мастера – просто соединить их проводом заземления.

Задача мастера – просто соединить их проводом заземления.

Внимание!!! Перед началом любых работ с проводкой линию нужно обесточить.

Вариант с однофазной сетью

Чтобы правильно подключить варочную панель к розетке следует ориентироваться на цветовую маркировку. Если однофазная сеть имеет два проводника, изоляция которых окрашена в один цвет, фазу не составит труда определить, воспользовавшись отверткой, оборудованной светодиодом либо тестером. В трехпроводниковой сети изоляция жил чаще всего цветная: «фаза» — коричневый/красный, «ноль» — голубой/синий, «земля» — зелено-желтый.

У панели 6 выводов: 3 фазных «L1-L3», 2 нейтральных «N1-N2» и 1 заземления «РЕ». В однофазных сетях самый распространенный вариант выглядит следующим образом:

• Фаза «L» — присоединяется одновременно на клеммы «L1-L3».Для этого между клеммами устанавливают входящие в комплектации к электроприбору две медные перемычки.
• Фаза «N» — присоединяется к клеммам «N1-N2».
• «РЕ» — защитный проводник присоединяется на клемму «РЕ».

Для получения доступа к клеммам необходимо открутить заднюю крышку электроприбора. Панель с выводами может возвышаться над поверхностью либо же быть заглубленной в нее. Жилы кабеля последовательно подключают к клеммам. Проверяют надежность фиксатора, исключая вероятность натяжения. Присоединив вилку, включают автоматический выключатель и проверяют, как работает каждая из конфорок в течение 3-5 минут.

Подключение к двухпроводниковой сети осуществляют одним из двух способов:

1. Посредством прокладки отдельного контура «земля».
2. Путем подключения без задействования «земляного» выхода.

Монтаж заземляющего контура актуален, если вы планируете сохранить гарантию производителя. Ведь в случае поломки оборудования даже вследствие заводского брака без наличия заземления она будет недействительна.

Схемы подключения варочной панели.

Тонкости подключения к трехфазной сети

При подключении оборудования 5-жильным проводом к трехфазной сети на 380 В задействование перемычки потребуется лишь на двух нейтральных проводах «N1-N2». Фазные провода непосредственно подключают к каждой фазе. Если работать приходится с проводом из 4-х жил, одну фазу на розетке просто не задействуют. Вывод, который ей соответствует в самой розетке, также не задействуют.

Определить тип жил поможет цвет оплетки:

• «фаза» — зеленый/красный/желтый либо же коричневый/черный/белый;
• «N» — синий или голубой;
• «РЕ» — привычный зелено-желтый цвет.

Помимо визуального определения для надежности провода лучше «прозвонить» и подписать, повесив бирки.

Бывают ситуации, когда подключать приходится к двухфазной сети на 380 В. В этом случае работают по схеме, предполагающей объединение двух фаз и двух нейтралей. Поскольку мощность равномерно распределяется по обеим фазам, можно объединить их через наконечник или просто отодвинуть одну жилу в сторону и заизолировать ее. Все остальные жилы подключаются к контактам вилки, ориентируясь на полярность.

Если в момент подключения под рукой не оказалось перемычек, их можно сделать самостоятельно. Главное – использовать медный провод 6 мм2.

Для гибких многожильных проводов, чтобы обеспечить лучший контакт с зажимом, удобно применять наконечники вилочного исполнения или их изолированные кольцевые аналоги. Наконечники насаживают на оголенные концы жил пресс-клещами.

Необходимые материалы и инструменты

Перед выполнением монтажных работ необходимо приобрести следующие материалы и инструменты:

• отвертку с диэлектрической ручкой;
• электрические кусачки;
• комбинированные пассатижи – обжимку;
• кабель типа ВВГ или NYM;
• розетку и вилку на 32А – 40А в комплекте;
• кабель типа ПВС для подсоединения варочной панели к электрической вилке (если не идет в комплекте с варочной панелью);
• дифференциальный автомат;
• наконечники НШВ;
• клеммник или гильзы ГМЛ;
• индикаторную отвертку.

Если нет желания устанавливать дополнительную розетку и вилку для подключения варочной плиты, выходящий с дифференциального автомата кабель можно заводить с вводного щитка без розетки и вилки напрямую в индукционную панель.

Установка варочной поверхности

Установка электрической варочной панели выполняется с соблюдением общих требований независимо от типа нагревательного элемента, использующего индукционное поле высокой частоты или нагрев за счет сопротивления электрическому току. По внешней конструкции эти виды приборов практически неразличимы, поэтому для их монтажа на кухне используются одни и те же инструменты и расходные материалы. Если говорить об электрических панелях любого вида, то все они встраиватся в мебель. Те приборы, которые располагаются на поверхности мебели, называются электрическими плитами без духовки. Рассматривать процесс как они устанавливаются, мы не будем.

Как правильно установить варочную панель? Этот вопрос возникает в том случае, если поставщики мебели не вырезали монтажный проем на столешнице кухонной мебели. Если вы решили выполнить эту операцию самостоятельно, то вам потребуются следующие инструменты: электрический лобзик, дрель, сверла по дереву, линейка и карандаш, а также отвертка и пассатижи. Пошаговый алгоритм выполнения работ по монтажу встраиваемой варочной панели представлен ниже.

1. Определение размеров. На первом этапе определяем размеры проема, в который необходимо встраивать прибор. Эта информация отражена в инструкции по эксплуатации техники. Если она отсутствует, то необходимо сделать тщательный промер посадочного места устройства. К габаритным размерам необходимо прибавить по 5 мм для обеспечения оптимального зазора.
2. Разметка проема. Для выполнения этой операции понадобиться длинная линейка, угольник и карандаш. Располагать монтажный проем следует не ближе 50 мм от краев стола. В противном случае более тонкие участки столешницы могут разрушиться, особенно если она изготовлена из некачественного ДСП. На этом предварительные работы заканчиваются.
3. Сверловка отверстий. По углам полученного прямоугольника необходимо просверлить четыре сквозных технологических отверстия, не заходя за размеченный контур. Операцию следует выполнять сверлом по дереву диаметром 8–10 мм. Сверлить необходимо строго перпендикулярно к поверхности столешницы, надежно удерживая дрель в вертикальном положении.
4. Вырезка проема. Полотно электрического лобзика с мелкими зубьями вставляем в одно из отверстий и выполняем разрез столешницы по разметке, плотно прижимая инструмент к поверхности стола. Аналогичным способом прорезаем столешницу по всему размеченному контуру. После выполнения работы проверяем соответствие размеров монтажной ниши посадочному месту электрической варочной панели.
5. Обработка торцов. Торцы монтажного отверстия необходимо защитить от воздействия воды. Для этого можно использовать специальный герметик или любой другой материл, способный обеспечить защиту древесной основы столешницы от негативного влияния влаги. На края монтажного проема наклеивается уплотнитель, входящий в комплект варочной поверхности.
6. Заключительный этап. На заключительном этапе установки варочной панели аккуратно размещаем устройство в монтажном проеме. Перед этой операцией можно нанести слой силиконового герметика на участок столешницы, который будет закрыт краями панели. Прибор должен плотно прилегать к поверхности столешницы с минимальным зазором. Закрепляем панель на столешнице при помощи штатных фиксирующих зажимов.

На этом установка индукционной варочной панели или поверхности другого типа считается законченной. Следует только проверить надежность крепления устройства к столешнице и можно переходить к следующему этапу. Как установить варочную панель мы рассказали, теперь опишем процесс ее подключения к сети подачи электроэнергии. Эти главы статьи можно рассматривать как пособие для тех, кто собирается самостоятельно подключить электрическую варочную панель к электроснабжению. Итак, начнем! Следующий раздел нашего повествования будет посвящен схеме подключения варочной панели.

Обзор цен на розетки

Сегодня приобрести розетку для плиты можно практически в любом отделе электротоваров. Стоимость их несколько выше, чем у обычных бытовых розеток, что связано со сложностью их конструкции. Стоимость модели среднего ценового сегмента колеблется в диапазоне 400 рублей.

• Москва и Киев – 420 руб.
• Самара – 405 руб.
• Екатеринбург и Воронеж – 400 руб.

Но для дизайнерских розеток, от известных западных производителей, цена может достигать нескольких тысячей рублей. Среди них имеются настоящие шедевры, выполненные под мрамор, натуральное дерево, стилизованные под хай-тек. Это позволяет с успехом вписать их в любые варианты интерьерной отделки вашей кухни. Точно также можно найти в продаже и бюджетные варианты «Мэйд-ин-Чина», стоимостью порядка 150-250 рублей.